Как выбрать фундамент под баню из бруса

Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?

Фундамент — основа здания. От него зависит, в частности, сколько простоит постройка. Грамотная подготовка к строительству должна начинаться с грунтовых исследований на участке.

Именно по их результатам принимается решение о выборе подходящего фундамента. Однако не только грунт влияет на этот выбор, но и материал стен, который определяет нагрузку на фундамент.

Так бани из пеноблоков или каркасные не нуждаются в основательном фундаменте, потому у них легкие стены, чего не скажешь о бане из бруса или бревна, которая тяжелее, следовательно требует и более прочного фундамента.

  • Какой фундамент лучше для бани из сруба: от чего зависит выбор?
    • Грунт
      • Полезное видео
    • Глубина промерзания
    • Уровень грунтовых вод
    • Вспучивание
    • Другие факторы
  • Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?
    • Столбчатый
    • Ленточный
    • Свайный
    • Плитный
  • Ширина фундамента для бани из бревна или бруса
  • Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?
    • 1-й способ
    • 2-й способ
    • 3-й способ
    • 4-й способ
    • Полезное видео
  • Возведение ленточного фундамента
    • Подготовительные работы
    • Разметка
    • Земляные работы
    • Опалубка
    • Армирование
    • Заливка
  • Как установить баню на фундамент?

Какой фундамент лучше для бани из сруба: от чего зависит выбор?

Пройдемся более подробно по уже упомянутым факторам.

Грунт

Строительные требования к грунтам:

  • однородная структура;
  • равномерная сжимаемость;
  • малая пучинистость;
  • малое проседание.
Характеристика грунта Название Подвиды Описание Сжимаемость Пучинис- тость Проседание Промерзание
Сильный Скальный грунт сплошной массив камня, состоящего из вулканических, метаморфических или осадочных горных пород. низкая отсутствует отсутствует отсутствует
Сильный Крупно-обломоч-ный грунт валунные, галечнико-вые (или щебенис-тые), гравийные. кристаллические или осадочные горные породы в виде крупных обломков. Порода относится к этому типу, если больше половины веса образца представлены частицами крупнее 2 мм. низкая отсутствует отсутствует отсутствует
Зависит от фракций — чем мельче, тем слабее Песчаный грунт гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий и пылеватый сыпучая разновидность, которой не свойственна пластичность. В образце более половины веса составляют частица до 2 мм размером. низкая отсутствует уплотняются при увлажнении малое
Средний Глинистые грунты сильно-набухающие средне-набухающие слабо-набухающие состоят из очень мелких чешуйчатых частиц со множеством капилляров. Такой грунт не пропускает воду, а задерживает. От воды он набухает, а при высыхании сжимается и трескается. низкая слабая средняя сильная (зависит от способности к набуханию) разное (зависит от недоуплотнен-ности, нагрузки, влажности) сильное (зависит от влажности)
Зависит от текучести — от среднего до слабого Суглинкии супеси легкие средние тяжелые суглинки промежуточная форма между песчаным и глинистым грунтом. Содержание глины до 30% — суглинок, до 10% — супесь. Супеси очень текучи во влажном виде, поэтому такой грунт называется «плывуном». средняя высокая высокая высокое высокое
Слабый Торфяники и сапропели грунты, содержащие много биогенного материала (растительных остатков). Разновидности различаются по количеству последних: слабо, средне и сильно-заторфованные, а также сами торфы с биогенной долей свыше 0,6. неравно-мерная высокая высокое высокое

Первые три типа грунтов больше подходят для строительства, нежели три последних, но недостатки почв давно научились «исправлять» с помощью различных ухищрений, речь о которых пойдет дальше.

Кстати, есть простой способ приблизительно оценить грунт на участке. Выкопайте яму и возьмите немного почвы с глубины. Разомните, добавьте воды и попытайтесь сделать из нее шарик и раскатать в колбаску, как из пластилина. После этого сделайте из колбаски кольцо. Поищите в таблице свой результат:

ничего не получилось песок
шарик получился, а колбаска — нет супесь
кольцо получилось, но сразу же сломалось легкий суглинок
кольцо вышло с трещинами и сломалось средний суглинок
кольцо слегка растрескалось тяжелый суглинок
кольцо отлично получилось глина
Полезное видео

Реальная ситуация с геологией может быть сложнее, поэтому стоит все-таки позвать спецов, чтобы они провели исследования. Вот видео, которое рассказывает о всякого рода неприятностях, которые могут поджидать на внешне благополучном участке:

Глубина промерзания

В зависимости от климата и типа почвы, грунт промерзает на разную глубину. Важно узнать точно, какова она на конкретном участке. Для этого в зимний период геологи закладывают шурф. По правилам, фундамент должен иметь глубину большую, чем глубина промерзания почвы. Другой вариант получить данные — это заглянуть в геологические таблицы для данной местности. У строителей можно узнать коэффициент влияния отопления помещения на грунт под ним. Остается лишь перемножить коэффициент и нормативную глубину промерзания — получится величина, глубже которой должен быть заглублен фундамент бани.

Справедливости ради нужно отметить, что для такой простой постройки, как баня, при некоторых типах почвы допускается мелкозаглубленный фундамент, о чем будет в соответствующей статье.

Уровень грунтовых вод

винтовой фундамент на участке с высокими грунтовыми водами

Еще одна важная характеристика, от которой зависит заглубление фундамента и ряд мер, предпринимаемых при неблагоприятных обстоятельствах. Грунтовые воды могут находиться высоко или низко, также возможно сезонное повышение уровня грунтовых вод. Владелец участка должен нанять геологов, но можно и самому определить уровень вод, выкопав яму на глубину 2-2,5 м и наблюдая за ней в течение 4 часов. За это время она заполнится водой, расстояние до которой легко определить. Если до воды метр и менее, грунтовые воды относятся к высоким. По правилам, фундамент должен быть выше уровня грунтовых вод. Если они высоки, то их отводят дренажом и стоками.

Опасность высоких грунтовых вод в растворенных солях, которые разрыхляют и размывают бетон фундамента. И, конечно, о сухом подвале придется забыть, если нет хорошего дренажа.

Вспучивание

Выше описывались типы грунтов. Вспучиваемость свойственна тем из них, которые способны набирать влагу. Это глины, суглинки и супеси. В морозы вода превращается в лед, который имеет меньшую плотность и больший объем, чем жидкая фаза. Поэтому грунт распирает, пучит. Меняется его высота. Мерой пучинности является разность высот до и во время пучения, деленная на высоту до пучения (E = (H – h)/h). Если она больше 0,01, грунт относится к пучинистым. Такой грунт поднимает здание, нанося ему вред. Поэтому с пучинистыми грунтами борются: либо заменяя их на песок под будущим зданием, либо заглубляя фундамент ниже уровня промерзания грунта минимум на 20 см.

Читайте также:
Газовые отопительные конвекторы

Вот видео, наглядно демонстрирующее механизм пучения, приводящий к разрушению фундамента. Хотя проблема не в пучении, а в его неравномерности — грунт поднимается на разную высоту даже в пределах фундамента.

Другие факторы

Отнесем сюда массу стен и массу печки, а также размеры самой бани. Все это входит в математические расчеты, определяющие величину давления строения на фундамент. Если полная нагрузка окажется более тонны на кубометр основания (а для дерева будет больше), легким фундаментом отделаться не удастся, он годится только для каркасных и пеноблочных бань.

Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?

Перечислим варианты, из которых можно возводить фундаменты под бани из сруба или бруса:

Столбчатый

Название говорит за себя. В качестве материала для столбов используются:

  • ячеистые бетонные блоки;
  • обработанное дерево;
  • керамический кирпич;
  • железобетон (монолит или сборный).

Конечно, для деревянной бани нужны столбы прочные — из кирпича или ж/б. Столбы ставятся по всем углам, в точках максимальной нагрузки и между ними с промежутком менее 3 м. Больше о столбчатых фундаментах в отдельной статье.

Ленточный

Ж/б конструкция с одинаковым поперечным сечением везде. Заливается в опалубку по всему периметру и там, где будут стены-перегородки. Заглубляться может на разную глубину (в зависимости от типа грунта). Узнать больше об этом типе можно в отдельной статье.

Свайный

Есть несколько видов свайных фундаментов. Есть сваи-стойки, которые упираются в твердый грунт и висящие сваи (без опоры внутри грунта) с ребристой поверхностью, удерживаемые в грунте трением. По материалу они могут быть:

  • деревянные (используются редко);
  • стальные (винторезные);
  • железобетонные.

Сваи вбиваются в грунт или ставятся в скважины, заливаются в опалубку скважины. Часто на сваи кладется ростверк (ленточный или плитный). Винтовые (см. фото ниже) — вкручиваются. Подробнее о свайных в отдельном материале.

Плитный

Самый прочный и самый дорогой. Состоит из нескольких слоев:

  • песчано-гравийной подушки от 10 до 30 см высотой;
  • выравнивающего слоя из бетона низкого качества;
  • собственно плиты фундамента из качественного армированного бетона, толщиной от 0,5 м и больше.

Стоит отметить, что есть разные мнения по толщине плиты, некоторые делают плиту и 100 мм толщиной.

Ширина фундамента для бани из бревна или бруса

Этот параметр имеет смысл только для ленточного фундамента и ростверка, который кладется на сваи. Ширину ленточного фундамента достаточно просто вычислить в том случае, если уже известно, какой толщины предполагаются стены будущей постройки. Достаточно прибавить к этой величине 100 мм, чтобы получилась ширина будущего фундамента. То есть, к примеру, фундамент для бани из бруса 150х150, для распространенного сечения бруса в 15 сантиметров нужно будет делать шириной 25-30 сантиметров.

Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?

Не стоит отказываться от строительства на участке, где грунт отличается сильной пучинистостью. Существует пять способов нивелировать этот недостаток земли.

1-й способ

Он самый затратный, но и самый надежный. Для его реализации придется выбрать пучинистый грунт, удерживающий воду, из котлована, а на его место насыпать гравелистый песок. Глубина котлована должна быть глубже уровня промерзания грунта.

2-й способ

Можно просто заложить подошву фундамента выбранного типа ниже глубины промерзания грунта. Правда, при этом останется боковая сила пучения, но для ее нейтрализации вокруг котлована грунт либо заменяется, либо утепляется. Данный способ годится только для тяжелых строений, в нашем случае — большая баня из тяжелых бревен, но не из легкого бруса.

3-й способ

Грунт можно просто утеплить. Для этого вокруг фундамента выкладывается слой утеплителя шириной равной глубине промерзания грунта (например, если земля мерзнет на глубину 1,5 м, то утеплитель кладем шириной 1,5 м). Сам фундамент тоже можно утеплить.

4-й способ

Пучинистость уменьшится, если в грунте будет меньше воды, а значит, ее нужно отвести. Для этого по всему периметру фундамента делается дренаж — полуметровая по ширине канава, в глубину до подошвы фундамента. Внутрь укладывается труба с перфорацией, которую дополнительно оборачивают фильтрующей тканью. При укладке трубы соблюдается небольшой уклон, по которому вода будет стекать в дренажный колодец.

Как видите, среди мер по борьбе с пучением грунта есть и способ борьбы с высокими грунтовыми водами — дренаж. Помимо дренажа следует также позаботиться об отводе талых и дождевых вод по лоткам или канавкам подальше от бани.

Полезное видео

А вот в этом видео рассказывается о том, как можно обойтись без дренажа при мелкозаглубленном фундаменте и решить проблемы морозного пучения (не высоких грунтовых вод!) более дешевыми способами:

лесные и болотистые;

гравий с глиной и песком; мелкий гравий;

супеси и др. плывуны;

болотистые, биогенные грунты — торфы, сапропели;

Возведение ленточного фундамента

Подготовительные работы

Расчистка территории нужна для того, чтобы провести разметку участка, а также упростить подъезд строительной техники, той же бетономешалки. Сюда входит:

  • уборка камней;
  • выкорчевывание кустарников и деревьев;
  • снятие плодородного слоя почвы;
  • разравнивание участка.

Разметка

Разметка проста, требует аккуратности и элементарных знаний геометрии, в частности, теоремы Пифагора. Чтобы соблюсти прямой угол, нужно соединить в одной точке отмеренный катет и гипотенузу.

Земляные работы

Сначала выкапывается траншея с вертикальными стенками, затем на дно насыпается песчано-гравийная подушка (2:3), толщина которой 20-30 см, если нет других показаний.

Читайте также:
Диван подростковый, виды и их особенности, материалы, расцветки

Опалубка

Из прочных досок, фанеры, ДСП или ОСП делаем опалубку. Она на 5-10 см выше уровня бетона. Снаружи ее подкрепляют колышки, также можно использовать рейки для укрепления опалубки — их крепят к верху через каждый метр.

Армирование

В землю вбиваются два ряда вертикальных стержней с шагом в 30 см. Горизонтально кладутся длинные стержни, которые скрепляются с вертикальными сваркой или вязальной проволокой.

Заливка

Бетон для заливки состоит из песка, качественного цемента, гравия и воды. Смесь заливается в опалубку, затем из нее стараются удалить пузыри воздуха — вибратором или протыканием (штакованием) жидкого бетона. После этого ей остается только затвердеть. Как заливать во всех подробностях у нас есть отдельная статья.

Как установить баню на фундамент?

  1. Для начала надо подготовить основание. Если неровности больше сантиметра, их выравнивают цементным раствором.
  2. Затем приступают к гидроизоляции фундамента — его пропитывают битумной мастикой (можно воспользоваться жидким стеклом вместо этого). После пропитки по верху укладывается рубероид в 2-3 слоя, куски идут вперехлест, нахлесты первого слоя не должны быть прямо под нахлестами второго, лучше делать их со сдвигом. Рубероид должен выступать за края верха фундамента на 1-2 см.
  3. На следующем этапе нижний венец сначала пропитывается антисептиком, а потом — гидроизоляцией (той же мастикой или жидким стеклом).
  4. Прежде чем класть венец на фундамент, поверх рубероида можно положить слой из доски, миллиметров 40-50. Легче заменить подгнившую доску, чем менять венец сруба.
  5. Прямо на эти доски и рубероид укладывается слой утеплителя — мха, пеньки или пакли (1-2 см).
  6. Только после этих приготовлений на фундамент укладывается первый нижний венец.
  7. По углам обвязка соединяется с помощью вырубки на полдиаметра бревна. Если баня строится из бруса, то его можно скреплять и металлическими уголками.
  8. Для крепления нижнего венца также используются притяжные болты с гайками и шайбами. Шайбы ставят для того, чтобы равномернее распределить нагрузку.
  9. Дальнейшая укладка венцов производится согласно их нумерации и буквенным обозначениям: С, Ю, З, В. Стороны света в данном случае обозначают конкретные стены бани.

***
Ну, что ж, теперь вы владеете достаточной информацией для того, чтобы разобраться со стоящими перед вами задачами и определиться с тем, какой для вас фундамент лучше для бани из сруба (бруса). Нам же остается только пожелать вам успехов и скорейшего завершения строительства бани на своем участке.

Дополнительные материалы из раздела о фундаментах для бань:

Как выбрать, спроектировать и построить фундамент для бани из бруса?

Даже для небольшой постройки, такой как баня, необходим свой фундамент. Сооружение из бруса имеет небольшой вес, но потребуется тщательный подбор основания, чтобы сауна не перекосилась или не пошла трещинами.

Рассмотрим, какой вид фундамента подойдет для бани из бруса, как проанализировать актуальность одного из видов основания, какой из них будет оптимальным, а также каковы этапы постройки всех видов.

Какой вид оснований подойдет?

Для банной постройки могут использоваться 4 вида опорной конструкции:

    Ленточный. Чаще всего делается из железобетона, но в некоторых случаях может строиться из кирпича или блоков. Данный вид основания дает возможность дополнительного утепления бани, а также обустройства подвального помещения.

К плюсам также относится низкая теплопроводность и высокая прочность. К недостаткам можно отнести долгий срок возведения (нужно 20-30 дней для набора прочности), более сложное устройство коммуникаций и повышенные затраты.
Столбчатый делается из блоков или кирпичей, которые складываются под опорными точками и бетонируются. Более легкий тип основания, чем лента, но в нем нельзя сделать подвал. Столбчатый вид подходит только для легких построек, но его можно сделать в низине или на небольшом склоне.

В некоторых случая столб может делаться из железобетона и асбестовой трубы. Такой фундамент будет более крепким и устойчивым к пучению, но потребуются дополнительные затраты на бетон, арматуру, а также раскопку отверстий.
Монолитный для постройки бани используется реже всего, так как этот вид основания применяется для «ползучих» грунтов и тяжелых построек.

Из-за того, что баня из бруса не имеет большого веса, то такой вид фундамента будет избыточным.

Делается монолитная разновидность по схожему с лентой принципу, но в данном случае заливаются не траншеи, а большая площадь, которая будет находиться под постройкой.

Плюсом такой конструкции является небольшая подвижность на движущихся грунтах и прочность. Недостатками можно считать отсутствие подвала, долгое возведение (требуется набор прочности), а также большой перерасход ресурсов.
Свайный вид фундамента в некоторых моментах схож со столбчатым, так как в ней тоже нет монолитного основания, а для опоры используются столбы. Их ввинчивают или забивают в землю. Положительными качествами такого фундамента является простота и скорость установки, возможность использования на грунтах, у которых твердые слои начинаются на глубине в 3-4 метра, а также устойчивость к пучению.

В некоторых случаях используются буронабивные сваи, которые в процессе установки трамбуют почву под собой и вокруг столба. Недостаток свайного основания в том, что он более дорогой, чем мелкозаглубленный столбчатый, а также для установки на глубину более 2 м требуется специальное оборудование.

Анализ грунта

В зависимости от типа грунта используются различные виды фундамента, так как где подойдет один, может не подойти другой. Обычно виды почвы делят на 5 видов:

    Супесь или суглинка. Один из самых распространенных видов в средней полосе. По своим свойствам является усредненным вариантом между глиной и песком, так как под большим давлением он проседает (хоть и меньше, чем песок), а также может размываться водой (но не так сильно, как глина).

Данный тип более плотный, чем подвиды, с которыми его сравнивают и имеет среднюю пучинистость (обычно зависит от состава почвы). Сложность установки основания зависит от количества глины в грунте. Подойдет любой тип фундамента.

Читайте также:
Дом из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы, отзывы
  • Песчаный тип почвы хорошо проводит воду и почти не вспучивается при похолодании. При больших нагрузках сильно проседает, так как под давлением уплотняется. Для него рекомендуется использовать свайный тип (еще лучше буронабивной), так как он уплотняет землю вокруг себя. Для мелкозаглубленных видов фундамента (столбчатый, лента) при закапывании рекомендуется глубина не меньше 70 см.
  • Глинистый является самым сложным видом грунта, так как он легко размывается водой, а также очень мягкий, из-за чего под весом быстро просаживается.

    При похолодании данный вид почвы сильно пучинится. Для него используются заглубленные основания, чаще сваи.
    Скалистый вид грунта самый крепкий из всех, так как он не пучинится, не размывается, а также не проседает под нагрузкой.

    Недостаток такого вида почвы в том, что обустройство фундамента на нем сильно затрудняется из-за сложности работ, но зато есть возможность постройки незаглубленного основания.
    Хрящевой грунт – это один из видов мягкой почвы, в которой присутствует большое количество каменных обломков или гравия. Он почти не вспучивается и не сжимается под давлением, а также плохо размывается.

    Недостаток данного вида в том, что в нем сложно сделать фундамент без специального оборудования, так как копать ямы лопатой или ручным буром будет практически невозможно. Для мелкозаглубленных фундаментов достаточно глубины в 50 см, что можно также считать преимуществом.

    На заметку. Определить тип грунта можно воспользовавшись документацией на участок, так как там чаще всего уже есть результат геологической разведки.

    В некоторых случаях можно определить тип почвы самостоятельно. Для этого нужно:

    1. взять немного земли и размять ее в руках;
    2. добавить немного воды;
    3. скатать шарик, а из него колбаску (как в детстве из пластилина);
    4. сомкнуть края колбаски.

    После этого по поведению вашего изделия можно понять, какой тип почвы находится на участке в верхних слоях:

    • если шарик не скатался, то песчаный;
    • шарик есть, а колбаска не делается – супесь;
    • если колбаска получилась, но не сгибается и быстро ломается, то это легкий суглинок;
    • большие трещины на свернутой колбаске – это средний суглинок, а небольшие – тяжелый суглинок;
    • если колбаска получилась идеальной и без трещин, то это значит, что в почве большое содержание глины.

    Определить скалистый и хрящевой можно без манипуляций с колбаской, так как при попытке выкопать яму станет сразу понятно какой из этих двух видов у вас на участке.

    Также для постройки фундамента необходимо определить наличие и высоту залегания грунтовых вод. Эту информацию можно найти в документации по участку или проверить самостоятельно:

    1. выкопать яму, глубиной в 2,5 м;
    2. проверить ее через 4 часа.

    Если яма заполнилась на 1,5-2 м, то глубина залегания достаточно высокая, поэтому придется делать отвод с помощью дренажа. Еще одним показателем является глубина промерзания почвы, которую можно найти в сети или соответствующей документации.

    Нагрузка на строение

    Баня из бруса имеет небольшой вес, но если необходимо соединить данную постройку в более масштабное сооружение, то потребуется дополнительный расчет массы и давления на фундамент.

    Рассчитать нагрузку на основание можно по формуле:

    • Н – искомая нагрузка;
    • Нф – нагрузка фундамента;
    • Нд – общая нагрузка от постройки.

    Так как баня делается из бруса, то за Нд можно взять средние показатели около 100 кг/м 2 (обычно немного меньше), так как эти значения являются усредненными для бревенчатого сруба.

    Нагрузка считается по формуле:

    • – объем основания (площадь, умноженная на высоту);
    • Q – это плотность материала.

    Но лучше доверить расчет нагрузки профессионалам, так как они сделают это более качественно, а также сразу укажут, какой тип фундамента подойдет для вашего грунта с расчетной массой постройки.

    Какой лучше выбрать?

    Выбор основания зависит от типа почвы, а также конструкции помещения:

    • если нужен подвал, а почва достаточно плотная, то это только ленточное основание;
    • для сильнопучинистых грунтов или больших склонов рекомендуется свайный подвид;
    • если грунт не пучинистый, достаточно плотный, но грунтовые воды слишком высоко или по весне есть большое количество талого снега, то следует делать столбчатый (можно свайный, но он выйдет дороже);
    • монолитный фундамент следует делать только в крайнем случае, если ни один из прошлых вариантов не подходит, так как этот вид самый тяжелый и дорогой.

    Самыми простыми вариантами, которые можно сделать своими руками, являются мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

    Расчеты и проектирование

    Расчет ширины основания делается только для ленты или ростверка (верхнего усиленного венца, который обустраивается над сваями). Для этого нужно знать примерные размеры бруса, который будет использоваться для бани. К этому показателю нужно прибавить 50-100 мм. Например, если используется брус 200х200 мм, то ширина основания для него должна быть 250-300 мм.

    Глубина, на которую нужно закопать фундамент, рассчитывается от выбранного типа основания, а также глубины промерзания почвы. Чаще всего для столбчатого или ленточного это значение равно 50 % от показателя промерзания грунта. Например, если земля зимой застывает на 130 см, то фундамент будет иметь глубину 60-65 см. Сваи обычно закапывают так, чтобы они упирались в твердые слои грунта.

    Чтобы сделать разметку будущего основания, нужно:

    1. взять колышки и нитку;
    2. сделать на шнуре 12 равных отметок;
    3. установить одну из сторон;
    4. с помощью правила египетских треугольников сделать прямые углы для будущего основания;
    5. для этого нужно сделать прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5 (для этого и нужны пометки на нитке);
    6. соединить все углы будущего фундамента;
    7. проверить диагонали, чтобы понять симметричность полученной фигуры;
    8. сделать последующую разметку под сваи, столбы или ленту.
    Читайте также:
    Йод от царапин на деревянной мебели

    Пошаговая инструкция по возведению

    Для обустройства практически любого из представленных видов основания под деревянную баню потребуется сделать небольшие подготовительные работы:

    1. убрать весь мусор, кусты, деревья, корни и дерн с будущего участка;
    2. разровнять поверхность — рекомендуется снять 15-20 см почвы, после чего и делать разравнивание.

    Весь лишний грунт следует вынести за участок, но его часть можно использовать для разравнивания.

    Лента

    Для постройки ленточного основания нужно:

    1. внести в план основания разметку коммуникаций;
    2. вырыть траншею;
    3. сделать опалубку (для железобетонного);
    4. на дно ямы высыпать песок и щебень, после чего их нужно утрамбовать;
    5. установить арматуру;
    6. залить бетон;
    7. дождаться затвердевания;
    8. сделать гидроизоляцию.

    Справка. Для ленты из кирпича или блоков опалубка чаще всего не требуется, так как они не заливаются бетоном, а скрепляются ним между собой в процессе укладки.

    Столбчатый

    Для столбчатой опорной конструкции потребуется:

    1. сделать ямы под опоры (размер на 10-15 см больше, чем будет готовый столб) на расстоянии не более 100-150 см друг от друга, начиная от углов;
    2. насыпать подушку из песка и гравия (для этого к глубине ямы нужно прибавить запас в 20-30 см), после чего утрамбовать их;
    3. начать укладку столбов из выбранного материала (например, кирпичи, блоки);

    В некоторых случаях потребуется обустройство ростверка.

    Плитный

    Делается по аналогичному с лентой принципу:

    1. выкопать яму по всей площади основания;
    2. разровнять и сделать опалубку по периметру фундамента;
    3. засыпать и утрамбовать подушку из песка и щебня;
    4. установить арматуру и залить бетон;
    5. дать выстояться;
    6. сделать гидроизоляцию.

    Свайный

    Для столбчатого фундамента, который устанавливается на глубину более 2,5 м, требуется использование специального оборудования. В других случаях можно закрутить столбы вручную. Для данного основания потребуется:

    1. подобрать столбы, которые после закапывания должны быть на одном уровне между собой (если баня на склоне, то некоторые сваи будут длиннее);
    2. закрутить их в землю — нужно постоянно следить за тем, чтобы они ровно входили;
    3. закрепить на сваях П-образные крепления под нижние венцы или сделать ростверк;
    4. уложить гидроизоляцию под первые венцы.

    О монтаже свайно-винтового фундамента для бани из бруса узнайте из видео ниже:

    Заключение

    Для бани из бруса можно использовать почти все виды фундамента, так как эта постройка будет иметь небольшую массу. Самыми актуальными являются ленточная и столбчатая разновидность. Монолитное основание для бани лучше не использовать, так как он слишком дорогой.

    Правильный выбор фундамента зависит от почвы на участке, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы, поэтому следует обратиться к специалистам, так как они сделают расчет более качественно.

    Самый быстрый способ сделать фундамент бани из бруса

    Фундамент бани из бруса

    Выбор базиса — обязательный и первый этап строительства. В него входит создание схемы, выбор стройматериалов, расчет несущей способности, правильный монтаж. Сегодня мы выберем лучший фундамент бани из бруса, опишем стадии его возведения и рассмотрим возможные альтернативы.

    Главные критерии выбора

    Недалеко отходя от темы, рассмотрим критерии, влияющие на выбор:

    1. Пласт залегания жидкости в почве. Вода губительно сказывается на незащищенных опорах: дерево гниет, винтовые сваи ржавеют.
    2. Разновидность почвы. Если грунт проблемный — неустойчивый, пучинистый, болотистый, необходимо обязательно провести геологическое исследование. От пучинистости поможем избавиться создание углубления по периметру бани и засыпка в него прочной подушки из гравия с песком. Проигнорировав этот шаг, вы рискуете создать ненадежную подушку под баню, подверженную временным просадкам и сезонному пучению.
    3. Уровень промерзания почвы — обязательный к соблюдению критерий. Из-за неожиданного вздутия почвы чаще всего страдают сваи.

    Возможные варианты

    Уделим внимание разновидностям оснований под бани, выбрав в конечном итоге лучший вариант.

    Ленточный

    Ленточное основание — недорогая разновидность, пользующаяся большим спросом. Гарантированы небольшие затраты, устойчивость, долговечность, возможность организовать его собственными руками. Подходит малогабаритным постройкам.
    Под баню подойдет малоуглубленный вариант — до 50-60 см, так как нагрузки минимальны. Возведение не затруднительно, если он является сборным. Но монолитное основание отличается лучшей устойчивостью, но требует привлечения специалистов, техники и специального оборудования.

    Опорно-винтовой

    Винтовые сваи — короткие сроки возведения, устойчивость, долговечность и простота монтажа в одном слове. Они не требуют идеально ровной поверхности для установки, под них не нужно пробуривать скважины. Если грунт мягкий, их монтируют вручную.
    Однако вероятной проблемой может быть случайный камень, не обнаруженный ранее или твердые почвы. В первом случае придется менять схему установки, во втором нельзя обойтись без использования спецтехники.

    Перед покупкой «винтов» убедитесь, что соблюли 3 основных правила:

    • учли среднее количество снега в зимнее время;
    • узнали, каков уровень сезонного затопления;
    • учли уровень расположения воды в грунте.

    Это необходимо, чтобы выбрать их оптимальный размер под фундамент бани из бруса. Показатели сравнивают по СНиП-приложениями или уточняют у бригад, если вы пользуетесь услугами профессиональных компаний. Характеристики опор должны быть такими, чтобы ни одно перечисленное явление не влияло на строение.

    1. Подготавливается площадка: убирается мусор, стройматериалы, трава.
    2. С помощью кольев и шнуров размечают площадь установки основания, начиная с углов. При этом контролируют ровность расположения диагоналей.
    3. Производится поочередная закрутка. Необходимо двигаться так, чтобы соседние столбы не мешали. Особенно важно делать это при профессиональной установке с использованием техники, подъезжающей вплотную.
    4. Закончив контур, остаточные части опор обрезаются.
    5. По желанию выполняется обвязка.
    6. Осуществляется заливка бетона.
    7. Навариваются металлические оголовки.
    8. При необходимости выполняется монтаж ростверка из древесины и последующие работы.
    Железобетонный

    Железобетонные забивные сваи признаны не менее эффективной разновидностью опор под фундамент для бани из бруса. Стройматериал отличается повышенной устойчивостью: одна опора способна выдержать нагрузку до 10 тонн. Но это не такое важное преимущество при строительстве бань, как стойкость к условиям окружающей среды. Они простоят более 100 лет, если схема возведения будет верной:

    Читайте также:
    Бонсай: что это за искусство? Выбор и формирование дерева, посадка растения семенами и уход за ним
  • Проводится расчет нужного количества стройматериалов. За основу берутся показатели: вес постройки с учетом всех предполагаемых частей: крыши, стен, окон, мебели; разновидность почвы. Расчет проводится с учетом характеристик выбранных свай. Например, четырехметровые опоры держат нагрузку, не превышающую 18-20 тонн. Если приблизительный вес строения равен 200 тоннам, понадобится 10 штук.
    1. Площадь под будущую постройку расчищается, убирается мусор, слой травы.
    2. Проводится геологическое исследование, чтобы окончательно определиться с местом.
    3. С помощью нивелира и теодолита проводится разметка. Выверяются точные места расположения ж/б столбов, выравниваются диагонали, устанавливается нужное расстояние, ставятся метки.
    4. С помощью спецтехники проводится забивание опор по размеченной площади.
    5. Закончив внедрение, их лишние части срезаются, конструкция выравнивается по одному уровню.
    6. Поверх них монтируются металлические оголовки.
    7. Проводится дальнейший монтаж: укладывается древесина, начинаются работы по возведению каркаса бани и так далее.

    Помните, что ручная установка ж/б столбов невозможна. Без специальной забивной техники не обойтись.

    Столбчатый

    Этот вариант подходит любителям недорогих и быстровозводимых оснований под малогабаритные постройки. В проблемных грунтах столбы проявляют себя неоднозначно.

    Последовательность заключается в погружении опор на уровень прочных слоев почвы. Пробуриваются скважины, устанавливается арматура, заливается бетонная масса. Поверх конструкции монтируется железобетонный ростверк или брус, если фундамент для бани из бруса должен быть устойчивым. Дерево защищается дополнительными слоями, дабы исключить появление процессов гниения.

    Вывод: какой фундамент под баню из бруса лучше?

    Выбор основывается на целях, личных предпочтениях, бюджете и характеристиках строения. Например, не рекомендуется использовать ленточное основание в качестве основы под баню, если грунт не отличается устойчивостью, а уровень воды в грунте близок к поверхности.

    Винтовые сваи невозможно установить в скалистый грунт. Перед монтажом нужно обязательно проводить геологическое исследование почвы и выбирать характеристики: диаметр, длину, размер и тип лопастей, подходящих в вашем случае.

    С железобетонными штырями история не особенно отличается. Обязательно геологическое исследование. Их нельзя устанавливать в скалистый грунт, а без привлечения профессионалов и техники не обойтись.

    О столбчатом варианте стоит сказать, что его рекомендуется устанавливать в случаях, если нет возможности приобрести винтовые или железобетонные сваи. Это хоть и альтернатива, но она отличается долгим и сложным монтажом, а также затратностью.

    Рекомендации

    Выбирайте фундамент под баню из бруса, основываясь на финансах. Мы советуем остановить выбор на железобетонном или винтовом варианте. Они набрали популярность благодаря сроку службы, превышающему 90-100 лет, устойчивости к агрессивной окружающей среде и универсальности.

    Какой фундамент выбрать для бани из бруса

    Если тип фундамента для бани из бруса выбран правильно, она прослужит владельцу значительно дольше.

    Этап подготовки к строительству

    Это время требуется использовать для взвешенного выбора варианта конструкции будущего фундамента. Существуют:

    • Ленточные разновидности;
    • Свайные;
    • Плитные.

    Какой фундамент лучше для бани из бруса? Однозначного ответа на все случаи дать на него невозможно.

    Следует предварительно оценить:

    • несущую способность грунта на строительной площадке;
    • морозную пучинистость;
    • глубину промерзания;
    • уровень залегания грунтовых вод (ГВ).

    Далее требуется оценить рельеф участка под строительство и наличие открытых водоёмов (часто баню ставят возле них).

    Следующим пунктом будет оценка проекта бани (используемые стеновые материалы, общая площадь и этажность строения, наличие специальных помещений: парная, мойка).

    Свайные фундаменты

    Малый вес деревянной бани позволяет использовать для её строительства основание свайного типа.

    В этой группе различают следующие конструкции:

    • Свайно-винтовые;
    • Буронабивные;
    • Столбчатые.

    Выбор свайных фундаментов оправдан при строительстве на грунтах любых типов. Подобный тип можно ставить на берегу водоёма или на участках с крутыми склонами. Металлические винтовые сваи легко монтируются практически на любых типах грунтов (кроме скальных). Но это достаточно дорогой выбор.

    Буронабивные сваи обойдутся дешевле свайно-винтовых, однако монтажные работы займут больше времени и будут включать «мокрые» стадии (заливку бетона).

    Существует вариант установки свай из бревна, но у подобных опор весьма малые сроки эксплуатации.

    Застройщик может выбирать один из следующих подвидов данных опорных конструкций:

    • На слабых грунтах лучшим решением является использование свай, обсадные трубы которых извлекаются после завершения работ;
    • На слабых грунтах, (почва имеет повышенную влажность), применяются сваи с металлической оболочкой, что исключает их обсыпание до начала заливки;
    • в тех случаях, когда грунт на участке сухой либо слабо увлажненный, выбор делается в пользу уширенных к основанию скважин. в них устанавливается армирующий каркас и заливается бетон.

    Столбчатые фундаменты часто именуются точечными. Их закладывают под несущими опорными колоннами будущей бани. Столбики могут выполняться из бетона, кирпича либо бутобетона. Для слабопучинистых грунтов это хороший вариант при возведении бани общей площадью до 6 кв. м.

    Если баня возводится на одном из фундаментов данной группы (с ростверком), то их утепление не требуется.

    Ленточные фундаменты

    Фундаменты ленточного типа делятся на две группы. Первые заглубляются ниже уровня поверхности грунта до 500 мм и именуются мелкозаглубленными (МЗЛФ). Вторые опускаются существенно ниже. Стоимость их обустройства настолько велика, что выбирать их для строительства бани экономически нецелесообразно.

    Поэтому в случаях выбора этой версии, обустраивается МЗЛФ, на которых можно возводить баню из бруса любой площади и этажности.

    МЗФЛ может иметь армирование, либо изготавливаться без него. Для его обустройства выполняется монолитная бетонная заливка, либо осуществляется сборка конструкции из отдельных блоков.

    Каждое из технических решений имеет свои плюсы и минусы, в которых детально разбираются члены наших бригад.

    Например, при наличии моечного помещения полы, обустраиваемые по грунту (при наличии МЗЛФ) можно рассматривать в качестве готовой стяжки для отведения воды к трапу.

    К специфическим особенностям рассматриваемых конструкций относятся:

    • пространственная жёсткость, позволяющая активно противодействовать боковым смещениям (подвижкам) на участке, рельеф которого может иметь перепады по высоте до 1,5 метров;
    • на грунтах, склонных к морозному пучению, требуется предварительно нейтрализовать его возможное негативное влияние. Это достигается утеплением периметра возводимой конструкции;
    • более высокая (чем у свайных с ростверком) стоимость выполнения работ. при сравнении требуемого бюджета с плитным фундаментом, МЗЛФ выигрывает. Он дешевле.
    Читайте также:
    Затирка швов при укладке плитки: чем и как?

    Фундаменты рассмотренной конструкции нельзя использовать при ведении строительства на берегу любого водоёма, а также на территориях с высоким расположением грунтовых вод.

    Плитные фундаменты

    Этот тип часто именуется монолитным или плавающим. После заливки получается армированная бетонная плита подо всей баней. Она является прекрасным основанием для строения, возводимого на слабых и пучинистых грунтах. при условии, что толщина заливки составляет более 0,3 метра.

    Баня используется периодически. В холодное время года (при отсутствии утепления) это приводит к циклическому оттаиванию и промерзанию грунта под плитным фундаментом. Поэтому его требуется обязательно утеплять (забирается теплоизоляционным контуром) в целях исключения вероятности вспучивания.

    Ещё одним преимуществом монолитной плиты является возможность использовать её верхнюю поверхность в качестве готового чернового пола.

    Такая основа позволяет возводить баню с любым количеством этажей и допускает применение любого стенового материала (равно, как облицовочного и кровельного).

    Залить плиту на торфяном участке и пылеватых песках (учитывайте геологию участка) дело весьма дорогостоящее.

    Следует учитывать возможные боковые подвижки при перепадах рельефа свыше 1000 мм.

    Штат компании Wood-Brus насчитывает 136 специалистов, занимающихся малоэтажным деревянным домостроением в Москве с 2004 года. Заказчику предлагаются следующие варианты сотрудничества:

    • выбор модели из нашего каталога. Её доставка транспортом компании и монтаж под ключ (под усадку) на участке клиента;
    • заказ индивидуального проекта бани, который будет изготовлен и поставлен нами в согласованные сроки.

    Ознакомиться с типовыми проектами можно (с указанием цены на каждый из них) на соответствующих страницах сайта. Ознакомиться с ним также можно в офисе Wood-Brus.

    Как выбрать фундамент под баню из бруса

    Фундамент для бани из бруса должен обеспечивать устойчивость здания, противостоять неблагоприятным погодным условиям (морозное пучение грунта, влажность от атмосферных осадков и грунтовых вод), отличаться долговечностью и прочностью. Строительство бани от фундамента до крыши легко выполнить своими руками. Особенности технологии возведения фундаментных опор для бани – в этой статье.

    Баня из бруса: выбор фундаментного основания

    Строительство бани своими руками выполняют достаточно часто, для стен и крыши используют безвредные материалы из натуральной древесины. Технология строительных работ по возведению коробки бани отработана до мелочей, а вот фундамент для бани из бруса требуется возвести надежный и прочный.

    Какими критериями стоит руководствоваться, подбирая тип фундаментного основания для бани:

    • Определить наивысший уровень грунтовых вод.
    • Выяснить, какие грунты залегают на участке, отведенном под строительство бани.
    • Собрать совокупные нагрузки от здания, включая снеговые нагрузки, а также средний вес людей, посещающих баню единовременно, вес самого строения (в том числе крыши) и технологического оборудования.
    • Определить глубину промерзания грунта.

    Совокупность этих значений определяет, какой тип фундаментного основания необходимо построить под баню из бруса на выбранном участке.

    Типы фундаментов для бани

    Ленточное основание под баню

    Для бани достаточно часто выбирают ленточный тип фундаментного основания. Это классический тип фундаментной опоры, который без труда возводится своими руками.

    Монолитное основание подходит для любого типа бани

    Строительство ленты может быть выполнено по двум технологиям:

    • Монолитный ленточный фундамент – классический вариант фундаментов, которые часто возводят под жилые и садовые дома, а также гаражи, бани, сараи и прочие постройки. Лента из монолита возводится по периметру наружных стен, внутри периметра обычно возводят перемычки, которые служат опорой для внутренних несущих стен и перегородок. Устройство опоры для бани требует предварительной подготовки территории, рытья траншей и возведения опалубки. Заливка бетонного раствора проводится после изготовления и укладки в опалубку пространственного арматурного каркаса из арматуры диаметром 10-12 мм.
    • Сборный ленточный фундамент – выбор сборного типа фундамента для бани оправдан только на участках, оборудованных хорошими подъездными путями. Ленточное основание из сборных блоков невозможно смонтировать вручную, однако блоки имеют значительный вес, поэтому не обойтись без грузоподъемной техники.

    Затраты на материал и аренду техники достигают значительных размеров, поэтому сборные конструкции ленточных опор для бани применяют редко.

    Столбы для бани

    Столбчатый фундамент под баню предусматривается обычно в пучинистых грунтах, а также в целях экономии строительных материалов. Отдельные столбы из бетона, кирпича, бутового камня возводятся в предварительно выкопанных ямах, которые расположены под основными несущими стенами и перегородками.

    Особенное внимание уделяется углам здания и местам примыкания стен – в этих местах обязательно располагают столбчатые опоры.

    Для обвязки конструкции столбчатого основания обязательно выполняют строительство ростверка, который связывает отдельные опоры в единое фундаментное основание.

    Фундамент из вертикальных столбов, выполненный своими руками с поясом ростверка, отлично удерживает каркасные здания до 2-х этажей, равномерно распределяет нагрузку на грунтовое основание, противостоит силам морозного пучения во время выталкивания фундаментных конструкций и неравномерной осадке.

    Глубина заложения столбов варьируется от 40 до 70 см в грунтах с высокой несущей способностью, в мокрых слабых грунтах глубина заложения столбчатого фундамента должна быть увеличена.

    Свайный фундамент для бани

    Свайные основания под баню допускается устраивать на местности с пересеченным рельефом, когда планируется установить здание на участке с крутым уклоном.

    Если нет возможности спланировать участок, на помощь придут винтовые сваи, которые легко вкручиваются своими руками на любых грунтах. Понадобится бригада из трех человек, чтобы за 2-3 дня строительство фундамента для бани из бруса было завершено.

    Винтовая свая представляет собой полый стержень из прочного металла, покрытого защитным слоем антикоррозийного покрытия. При погружении свай в грунт (вкручивании), на поверхности стержней появляются царапины, которые могут спровоцировать коррозийные процессы.

    Чтобы прочность винтовых опор не нарушалась при погружении в грунт, стоит обработать сваи антикоррозийными препаратами.

    Устройство винтовых опор

    Внизу винтовых свай имеется острый наконечник и лопасти, благодаря чему происходит погружение опоры в грунтовое основание. Лопасти могут быть приваренные или литые, при строительстве бани или дома лучше всего отдать предпочтение лопастям из цельного металла.

    Читайте также:
    Как вырезать по дереву: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности резьбы для начинающих, как научится делать узоры, деревянные фигурки, цена, фото

    Вверху винтовых опор существует специальное отверстие, которое служит для процесса завинчивания свай в грунт. В проушину вставляется специальный инструмент (в домашних условиях используют лом и отрезки металлических труб), который вращается по часовой стрелке, погружая сваю на несколько сантиметров при каждом проходе.

    Если опора наткнулась на непреодолимое препятствие в грунте, ее можно осторожно выкрутить, а затем погрузить в грунт заново.

    Посмотрите видео, как правильно смонтировать винтовые сваи своими руками.

    Чтобы облегчить завинчивание свай, лучше всего строительство фундамента из винтовых опор начать с рытья приямков под каждый стержень.

    Оголовки и ростверк

    Погруженные в грунт сваи следует обрезать на одном уровне, залить бетонным раствором и надеть оголовки. Оголовок требуется надежно присоединить к трубе с помощью сварки, что нетрудно сделать своими руками при наличии некоторых строительных навыков.

    По оголовкам укладывается ростверк – пояс обвязки, который соединяет все ввинчивающиеся опоры в единый фундамент. Ростверк для бани может быть выполнен из деревянного бруса, который послужит первым венцом для деревянной бани. Ростверк требуется предохранять от чрезмерной влажности, предусматривая гидроизоляцию конструкций.

    Рекомендуем посмотреть видео, подробно показывающее процесс обвязки ростверка под основание бани.

    Свободное пространство под баней следует закрыть цоколем – так может быть решено несколько задач: сохранение тепла, изоляция конструкций от атмосферных осадков и отделка фасада в едином стиле с другими зданиями, построенными на участке. Для цокольного этажа и крыши могут применяться отделочный современный сайдинг, или другие материалы.

    Решаем вопрос: какой фундамент лучше для бани

    Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

    Конструктивные особенности бани

    Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани – круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

    В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент – организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

    Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

    Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

    В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

    Правила выбора фундамента для бани

    Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

    Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

    Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

    Свайные фундаменты

    В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

    При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

    Читайте также:
    Декоративные кустарники, особенности их размещения в саду

    Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

    Массивный фундамент

    Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

    При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

    Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

    Подготовка площадки под фундамент

    Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

    После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

    Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

    • разметочные колышки;
    • разметочный шнур или проволока;
    • теодолит;
    • рейка;
    • совковые и штыковые лопаты;
    • лом;
    • топор или бензопила;
    • рулетка.

    Изготовление фундамента

    После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

    Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 – 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

    Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

    • разметочные колышки;
    • мерный шнур или проволока;
    • строительный уровень;
    • отвес;
    • штыковая и совковая лопата;
    • молоток;
    • пила ножовка по дереву;
    • пила ножовка по металлу;
    • пассатижи;
    • строительный вибратор;
    • бетономешалка.

    На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина – около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

    Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

    По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

    В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

    Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

    После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

    В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона – 0,6х0,6 м.

    Читайте также:
    Как выбрать качественный бетон

    Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

    Какой лучше фундамент под баню

    Фундамент под баню, установленный с умом – залог долговечности постройки. Этот пункт особенно важен при строительстве бани из бруса, так как высокие температуры напрямую влияют на материал, слабая основа при этом может стать катализатором разрушения. Так какой фундамент лучше для бани, в пользу какого основания сделать выбор – это уже вопрос третий, здесь мы вам поможем, разобрав каждый подробно.

    1. Что влияет на выбор
    2. Конструкция и другие факторы
    3. Подготовка
    4. Расчет нагрузки
    5. Выбор исходя из грунта
    6. Определяем уровень грунтовых вод
    7. Виды фундамента
    8. Столбчатый фундамент
    9. Ленточный фундамент
    10. Плитный фундамент
    11. Свайный фундамент
    12. Фундамент из пеноблоков

    Что влияет на выбор

    Расположение постройки под баню, для которой устанавливается фундамент, должно сохранять ландшафт. Но и это не самое главное:

    • учитывается тип и состав грунта;
    • характер и направление грунтовых вод;
    • замерзание почвы;
    • состояние ландшафта.

    Для естественного самотека воды целесообразно сделать основание на возвышении, учитывая сторону – с северной может быть обратный отток весной. Чтобы зимой не скапливались сугробы, оптимальный выбор можно сделать в пользу южной стороны. Для комфортного отдыха выгодно разместить постройку под баню возле водоема. Что может быть прекраснее разгоряченным окунуться в воду! Ну и конечно, позаботиться об ограждении, чтобы чувствовать себя уединенно.

    Конструкция и другие факторы

    Определяясь с местом, учитываем материал, из которого будет постройка под баню. Если это легкие материалы, такие как каркас и пеноблок, то задача упрощается, а если это брус или, например, бревно, то и место и вид фундамента должны быть соответствующими. Стены из дерева, печка, массовая нагрузка на опору составляет более тонны, поэтому фундамент должен быть тяжелее.

    Именно поэтому мы подробно говорим не только о материале основания здания, но и о подготовке к его строительству. О технологии устройства фундамента можно узнать из этой статьи. Немаловажно значение уровня промерзания почвы. От этого зависит глубина фундамента, он должен быть на порядок глубже почвенного промерзания.

    Подготовка

    Когда место выбрано, приходит время для подготовки участка:

    • Уборка растительности.
    • Выравнивание в пользу склона на южную, западную или восточную сторону.
    • Засыпание ям, выравнивание бугров.
    • Разметка.

    Разметка производится для того, чтобы учесть все параметры, включая периметр стен, а также душевую, парилку, раздевалку и предбанник. Ко всему объему прибавляется толщина основания. Только тогда рассчитываются параметры самого фундамента.

    Расчет нагрузки

    Немаловажный, если не самый важный фактор в самостоятельной подготовке. Упустив этот момент, можно построить недолговечную баню. Что нужно делать, чтобы избежать ошибок:

    1. Во-первых, рассчитываем массу здания. Производим ее по таблице удельного веса материалов, умноженного на площадь будущего здания. Причем учитывается отдельно вес каждого элемента постройки: стены, кровля, перекрытия.
    2. Во-вторых, рассчитываем дополнительные постоянные нагрузки. В них входит мебель, печка, дизайн стен.
    3. В-третьих, не забываем про погодные условия. Массовой частью веса зимой составляет снег, поэтому к массе кровли множится масса осадков в квадратном метре.

    Еще один важный пункт – подсчет опорного веса фундамента. Для этого периметр умножается на ширину, полученный вес сопоставляется с двумя сантиметрами почвы:

    1. берем ширину сруба стены;
    2. высчитываем периметр;
    3. умножаем на квадратные метры площади;
    4. получаем опорную площадь.

    Площадь опоры может делиться на сопутствующие нагрузки, а конкретно на вес всего, что будет внутри бани. Если полученная цифра не удовлетворяет возможностям опорной площади, то фундамент нуждается в укреплении.

    Важная деталь, завершающая расчеты – приумножение пункта надежности. То есть полученная цифра умножается на 1,2 – 1,3 для запаса всегда.

    Выбор исходя из грунта

    От того, какой грунт на участке будет зависеть выбор какой фундамент лучше для бани и насколько прочным получится его сделать. При определении характера грунта важно обратить внимание на следующие детали:

    1. однородность структуры грунта;
    2. низкий уровень проседания почвы;
    3. небольшая пучинистость;
    4. равномерная сжимаемость грунта по всей поверхности установки опоры.

    Для оценки грунта можно выбрать длинный путь и отправить образец на исследования в лабораторию, а можно попробовать определить вид грунта самому. Для этого из глубоко вырытой ямы берется небольшая его часть, кусок заливается водой и скручивается в фигуру кольца. По тому каким получилось колечко можно определить структуру и примерный вид грунта:

    Кольцо получилось идеально Глина
    Получился только шарик Супесь
    Кольцо получилось, но сразу же рассыпалось Суглинок
    Ничего не получилось Песок

    Определяем уровень грунтовых вод

    Важная часть подготовки фундамента – определение уровня почвенных вод перед строительством. Основание постройки всегда находится выше воды, поэтому если до влаги оно составляет метр и меньше, то требуется установить дренажную систему. Не стоит забывать, что существует сезонное омывание грунта. Подобрать оптимальную глубину можно только при условии внесения правильных цифр в расчеты.

    Виды фундамента

    • Столбчатый – бюджетный тип оснований зданий. Опоры 50×50 см позволяют использовать разнообразные материалы: от кирпича до железобетона. Удобен в установке, но нужно сделать достаточную глубину по отношению к уровню промерзания.
    • Ленточный – спорный, но популярный вариант. Спорный, потому, что требует внушительных затрат для большого количества материалов. Популярный – в силу легкости установки. Монолитная основа кладется с помощью специальной техники в самый быстрый срок.
    • Свайный – вид каркаса высотой до 8 м. Состоит из железобетона, дерева или стали. Котлован для строительства не потребуется. По типу сооружения и установки различается на забивные и буронабивные сваи.
    • Плитный – фундамент, позволяющий построить прочную основу на любой почве. Поэтому если грунт не самый ликвидный, с помощью этих материалов можно сделать действительно надежную баню, к примеру, из бруса.
    Читайте также:
    maskirovМаскировочная лента против потолочного плинтусаochnaya-lenta-protiv-potolochn

    Столбчатый фундамент

    Еще один пункт вопроса «фундамент под баню – какой лучше». В создании такой каркасной основы должны участвовать столбы из прочного материала. Для строительства кирпичного здания или постройки из бруса под баню надежнее всего использовать железобетонные или кирпичные столбы. Фундамент выстраивается по принципу распределения нагрузки – в каждом углу, а также по периметру на расстоянии не менее 3 метров. Столбы уходят глубоко в землю ниже уровня промерзания и соединяются между собой железобетонными перекрытиями. Такой процесс гарантирует бюджетный и надежный результат.

    К достоинствам этого вида фундамента можно отнести:

    • Прочность. Данный материал способен выдержать двухэтажную деревянную постройку под баню из бруса или из бревна. Поэтому для строительства можно смело выбирать этот тип основания.
    • Устойчивость на любом виде грунта. Этот фундамент дает возможность работать с каждым, даже самым проблемным грунтом. За счет этого можно не волноваться о мерзлой почве.
    • Высокая скорость возведения. Легкость работ обусловлена универсальностью данного вида основы. Скорость бывает немаловажным пунктом в строительстве, так как работы иногда могут затягиваться на непредвиденный срок.
    • Доступность. Еще один важный пункт в такого вида работе – простота выполнения. Любой, желающий возвести на своем участке настоящую прочную баню, к примеру, из сруба, не потратит средств на специализированную технику и зарплату рабочих. Столбчатый каркас он сможет сделать самостоятельно.
    • Столбчатый фундамент не подходит для строительства больших и тяжелых построек. Если можно назвать это недостатком в случае с возведением сооружения под баню, то только если не планируется возведение банного комплекса. Во всех остальных случаях этот вид пригоден в использовании.
    • Непригоден для строительства подвала. Еще один сомнительный, но все же недостаток – невозможность сделать цокольный этаж в бане, например, для складирования дров. Слишком велик риск бесполезности такого помещения в силу накопления влаги, к тому же, столбчатая конструкция склонна к горизонтальным сдвигам. Проблему с успехом можно решить, укомплектовав дрова в постройках под навесом, в сарае или гараже

    Ленточный фундамент

    Название говорит само за себя – один сплошной бетонный лист в виде ленты ложится по периметру несущих конструкций постройки. Бывает монолитным и сборным. Монолитные плиты на месте заливаются цементом, а внутри себя соединены металлом. Сборные конструкции представляют собой ЖБИ-плиты, соединенные сваркой, швы которой закреплены цементом.

    В купе с цементом для закрепления ленточного каркаса используют песок, куски кирпича и гравий. В случае с глиняным грунтом используется мелкозагубленный вариант ленточного основания. Но такой способ подходит только для твердого грунта, не склонного к влиянию тяжести. Во всех остальных случаях применяют заглубленный фундамент.

    Достоинства ленточного вида фундамента те же, что и в остальных:

    • прочность;
    • простота возведения;
    • скорость работ;
    • способность выдерживать большие нагрузки.

    Из недостатков можно отметить тяжелый вес – невозможно справиться без техники. А также потребуется сделать подробный анализ грунта с геологом, чтобы снизить риск проседания в почву.

    Плитный фундамент

    Подобную конструкцию можно назвать самой прочной. Поэтому, какой фундамент лучше для бани, мы бы уже ответили. Ведь плиты размещены строго по периметру постройки так, что нагрузка производится равномерно. В силу этих причин отпадает распространенная проблема при строительстве – подвижный грунт.

    Преимущества такого основания составляют сразу несколько пунктов:

    • долговечность;
    • прочность;
    • возможность использования в любом виде строительства;
    • устойчивое положение над уровнем промерзания грунта;
    • несложная конструкция;
    • возможность применения для проблемного грунта.

    Но есть несколько «но» в использовании плитного фундамента:

    • В первую очередь, это невозможность использования плит на участке с уклоном.
    • Во вторую очередь – дороговизна материала и сложность в организации работ зимой.

    Свайный фундамент

    Установка данного вида фундамента полностью автоматизирована, для возведения потребуется специальная подготовка, поэтому без техники здесь ничего не сделать. Но при этом конструкция приспособлена для надежного строительства крупногабаритных построек на любом виде почвы.

    Существует два вида свай: винтовые и забивные. Первые – совсем новый способ, представляет собой конструкцию из «вкручивающихся» в землю труб. Такое основание выдержит невысокий дом, поэтому для постройки под баню считается наименее экономичным. Но, взвешивая все «за» и «против», можно избежать массы хлопот, выбрав именно этот способ.

    Второй вид свайного фундамента – свайно-забивной. Железобетонные сваи техникой вбивают в землю. Вариант на века, но тоже весьма затратный. Но те, кто ценят долговечность, будут спокойны за свою постройку. Рекомендовано заполнять стальные трубы бетоном для укрепления и надежности конструкции.

    Фундамент из пеноблоков

    Мы не рассказали еще об одном виде конструкции – пеноблочный каркас-основание. Ведь что такое фундамент под баню и какой лучше – вопрос, как выяснилось, неоднозначный. Здесь речь пойдет о нестандартном представлении основания под баню, так как пользуются им не все. Оригинальность в том, что на увлажненный песок укладываются куски рубероида, поверх которых накладывают пеноблок. Иногда конструкцию закрепляют клейкой смесью или цементом. Просто, но не проверено годами. Хотя если выполнить стены постройки из тех же материалов, то вполне удачный вариант.

    Мы не говорим вам, какой фундамент лучше для бани и не настаиваем на надежности особого вида. Каждый вариант подходит под индивидуальные потребности и возможности застройщика. Тип грунта, характер почвы и местности, размеры основания и даже погодные условия могут стать ключевыми условиями выбора. Не везде подойдет железобетон, а иногда целесообразен исключительно кирпич. Основной совет в строительстве с вопросом «какой фундамент лучше для бани из сруба» – это учитывать уровень грунтовых вод и принимать решение поэтапно.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: