Кладка столбов из кирпича: технология, ошибки, фото, видео

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

В комбинации с евроштакетником

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Пошаговая инструкция возведения кованого забора для дачи своими руками

Содержание

Преимущества и недостатки данного типа ограждения
Изготовление кованого ограждения: пошаговая инструкция
Монтаж кованого ограждения

Лучший способ обозначить свое домовладение и скрыть его от любопытных глаз — возвести забор. Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие материалов, из которых возможно изготовить и установить забор — сетка рабица, камень, кирпич, профнастил, дерево и, конечно же, металл.

Именно металлические кованые заборы считаются незыблемой классикой, сочетающей в себе 2 важных свойства — эстетическую привлекательность и долговечность.

Преимущества и недостатки данного типа ограждения

Кованые заборы обладают множеством неоспоримых преимуществ:

Эстетическая ценность. Существует большое количество декоративных решений, которые способны сделать любой кованый забор настоящим произведением искусства.
Возможность выбора стилистического решения для забора. Кованый забор по желанию владельца дома может быть подчинен практически любому стилистическому направлению — барокко, рококо, модерн, классика, готика и др.
Надежность и долговечность. Металл — материал, который, как никакой другой устойчив к воздействию природных явлений. А при регулярной его обработке антикоррозийным покрытием, такой забор прослужит на протяжении длительного периода и сохранит привлекательный внешний вид.

Изготовление кованого ограждения: пошаговая инструкция

Готовим необходимые материалы и инструменты

Еще одним важным преимуществом кованого забора является возможность изготовления его собственными руками. Для этого необходимо вооружиться знаниями и нужными инструментами, а именно:

аппарат для электродуговой сварки,
приспособления для спирального поперечного и продольного скручивания,
болгарка,
тиски,
пульверизатор с компрессором,
мелкий инструмент (молоток, ножницы и др.).

Что касается материала, то для производства заборных секций оптимально использовать квадратный прут, сечение которого — 12х12 мм. С данным материалом предпочитают работать практически все опытные кузнецы и компании-производители, поскольку указанные характеристики обеспечивают прочность конструкции и привлекательный внешний вид. Можно использовать и круглый прут, но контуры именно квадратного материала придадут забору презентабельный вид.

Обустройство фундамента, выбор и установка опор

Важнейшее значение в изготовлении металлического забора имеет этап подготовительных работ, включающий обустройство фундамента и опор. Фундамент кованого забора должен обеспечить прочность всей конструкции. Для него необходимы:

арматура из рифленой или гладкой стали с диаметром от 8 до 14 мм,
закрепляющий раствор, для которого лучше всего использовать бетон М200.

Для кованого забора чаще всего применяется одна из разновидностей фундамента:

Ямочный (столбчатый) — осуществляется бетонирование каждой опоры.
Ленточный — бетонируется вся поверхность на протяжении длины забора, применяется на сложных почвах.

Опоры для забора несут не только функциональную, то есть, связующую, но и эстетическую нагрузку.

Наибольшей популярностью пользуются следующие материалы для изготовления столбов для кованого забора:

Металлические. Современные конструкции из металла рассчитаны на воздействие сильных ветров и механических нагрузок. К преимуществам данного вида опоры можно отнести: доступность материалов в ценовом плане, отсутствие необходимости выполнения сложных подготовительных работ, простота транспортировки и монтажа.В качестве опоры для кованого забора лучше всего подходят столбы круглой или квадратной формы, диаметр которых составляет 40х60 мм или 50х50 мм. Для установки опор лучше всего их вмонтировать в траншею для фундамента, сварить с каркасом и забетонировать вместе с фундаментом. Данная технология позволит удерживать столбы в вертикальном положении надежно и долго.
Кирпичные. Этот вид опор для забора относится к наиболее долговечному варианту, да и смотрятся кованые заборы с кирпичными столбами весьма привлекательно. Для опор обычно используется облицовочный кирпич, из которого возводятся равносторонние колонны.При решении строить забор именно с этим видом опор, следует уделить особое внимание обустройству фундамента (лучше всего сделать ленточный монолитный на глубину не меньше 1 метра) и строго соблюдать правила кладки кирпича. Иначе могут возникнуть трещины и усадочные швы, а при значительных нарушениях и вовсе — забор разрушится частично или полностью. Оптимальная высота столбов из кирпича — 2-2,5 метра, сечение — 1,5 кирпича при кладке колонны сечением 40х40 см.
Асбестовые трубы и бетонные столбы. Опоры из этих материалов обладают рядом преимуществ: хорошо смотрятся с коваными решетками, надежны и долговечны, не требуют никакой обработки и монтируются довольно легко.Единственный нюанс — бетонные и цементно-асбестовые столбы можно использовать при строительстве заборов, высота которых не превышает 1,5 метров.

Изготовление заборных секций, дизайн и украшение кованого ограждения

Каждая единица кованой секции для забора имеет свою рамку, для изготовления которой следует использовать металлопрофиль. Для сборки конструкции необходимо большое свободное пространство, на котором все элементы смогут находиться на опоре, а не в подвешенном состоянии. Особенно внимательно необходимо проводить измерение диагонали рамки, чтобы она не получилась ромбовидной или вовсе деформированной формы.

После изготовления рамки можно приступать к самому интересному и даже творческому этапу — сварке кованых декоративных элементов. В строительных магазинах представлен довольно широкий ассортимент, из которого можно выбрать готовые детали для подходящей комбинации.

При самостоятельном изготовлении деталей лучше всего начинать с более простых форм, а немного приноровившись к станку, можно приступать к созданию и затейливых фигур — лепестков, витушек, листьев, торсионов, колец и др.

При изготовлении завитков следует работать на оборудовании, расположенном в одном и том же месте в течение всего процесса ковки, чтобы все детали получились одинакового размера.

После изготовления декоративных элементов, необходимо разложить их внутри рамки и обозначить с помощью мела и болгарки будущее месторасположение элементов, образующих орнамент секции. Затем следует немного приварить элементы к сетке так, чтобы была возможность в случае обнаружения недочетов, внести корректировки. И только после того, как все элементы «сядут» на свои места, можно приступать к основательной сварке.

На видео показано самостоятельное изготовление объемной детали для кованого забора:

Сваренные конструкции имеют не очень привлекательный внешний вид. Но все изменится после их покраски. Для этого остывший после сварки забор необходимо:

Обработать кругами для зачистки, уделив особое внимание сварочным швам.
Зашкурить и выровнять, удалить весь мусор, масло и ржавчину.
Обезжирить секции любым растворителем.
Обработать антикоррозийным составом.
Окрасить в желаемый цвет.

Что касается дизайна кованого забора, то здесь все зависит от фантазии и вкуса человека. Но стоит отметить, что перенасыщать забор излишним количеством завитушек и колец не стоит, все должно быть уместно и соответственно стилистическому оформлению участка.

Есть один вариант, который легко вписывается в любой дизайн участка — это забор, украшенный железными прутьями, которые имитируют виноградную лозу или ветви деревьев.

Монтаж кованого ограждения

Завершающий этап строительства кованого забора — его монтаж. Для этого необходимо закрепить изготовленные секции между опорными столбами. Это можно сделать 2 способами:

С помощью сварки.
При использовании специальных крепежных элементов.

Если столбы изготовлены из бетона или кирпича, то в них заранее вмонтированы закладные детали, к которым и происходит крепление секций, калитки и ворот. Следует отметить, что после монтажа на опорные столбы устанавливаются защитные колпаки, фонари, декоративные украшения и др

Кованый забор своими руками: пошаговое руководство

Работа по обустройству кованого забора потребует немалых вложений времени и сил. Помимо этого, придется приобрести или взять в аренду специальное оборудование для изготовления декоративных элементов и научиться с ним работать. Обо всем этом вы узнаете, ознакомившись с представленным руководством.

Кованый забор своими руками

Набор для работы

Аппарат для сварки с набором электродов.
Болгарка с шлифовальными и режущими дисками.
Оборудование для изготовления декоративных элементов. Существует несколько разновидностей станков, позволяющих придавать металлическим прутьям различную форму. Подробнее об основных агрегатах вы узнаете далее.
Тиски. Хлипкая ученическая установка не подойдет. Вам нужен мощный слесарный агрегат. Дополнительно подготовьте лекальные тисы для придания прутьям спиральной формы.
Плоскогубцы.
Рулетка.
Молоток.
Строительный уровень.
Уголок.
Пульверизатор или несколько кистей разного размера.
Стальные прутья диаметром 12-14 мм.
Листовая сталь толщиной 2 мм. Из нее будем делать наконечники пик. Материал покупаем, если пики присутствуют в выбранном дизайне ограждения.

Элементы кованого забора Фотографии художественной ковки

Обустраиваем основание

Работа по изготовлению кованого забора начинается с обустройства надежного, прочного и качественного основания. Опора будет иметь столбчато-ленточ ный вид. Столбы будут удерживать секции забора, а непрерывная бетонная лента примет на себя вес всей конструкции.

Из чего делать столбы?

Для изготовления опор используем надежный, крепкий и долговечный материал. Деревянный брус явно не подойдет – он попросту не выдержит вес металлических секций, а если и выдержит, то выглядеть такая конструкция будет явно не лучшим образом.

Столбы можно сделать из бетона, кирпичей либо металла. Каждый вариант имеет свои особенности.

Вид опор	Описание
Металлические опоры	Отличаются высокой устойчивостью, прочностью и длительным сроком службы. Материал продается по доступной стоимости, не нуждается в какой-либо сложной дополнительной подготовке и обработке, легко транспортируется и устанавливается. Опоры могут иметь квадратное или круглое сечение. Минимально допустимый диаметр либо сечение стойки – 6 см. В остальном ориентируемся на габариты и вес будущей конструкции.
Кирпичные столбы	Хорошо переносят нагрузки, создаваемые разнообразными тяжелыми и высокими конструкциями, в число которых входит и наш кованый забор. Сначала выкладывается периметр столба из кирпичей, а после промежуток внутри кладки заполняется арматурой и заливается бетоном. Также арматура вмуровывается в кладку. В результате к этим прутам будут крепиться секции забора.
Бетонные опоры	Стойко переносят самые суровые внешние воздействия, служат максимально длительное время и в полной мере гармонируют с металлическими изделиями. Однако при всех своих преимуществах бетонные стойки имеют очень серьезный недостаток – они могут нормально выдерживать нагрузки, создаваемые секциями высотой до 150 см. При монтаже более внушительных элементов опора может разрушиться под ее весом.

Чаще всего кованые секции используются в комплексе с металлическими стойками. Именно такой забор мы и строим. Выбор очень удачный – не придется возиться с кладкой, опалубкой, лишним бетонированием и прочими сопутствующими мероприятиями.

Делаем фундамент

Первый шаг. Выполняем разметку участка по периметру в месте установки ограждения. По разметке роем траншеи. Глубину и ширину котлована выбираем с учетом ряда факторов, в числе которых: характеристики грунта на участке, особенности климата в регионе, высота секций ограждения и т.п. Оптимальными показателями считаются ширина 30-35 см и глубина 70-80 см.

Траншея

Второй шаг. По периметру вырытой траншеи размечаем места для установки стоек. Столбы монтируем с одинаковым шагом. Средний шаг – 1,5-2 м. В остальном ориентируемся на размеры и вес забора, а также ширину секций и особенности дизайнерской задумки. Стойки вкапываем в землю примерно на 35-40 см. Диаметр ямы должен немного превышать размер опоры. Засыпаем ямы для столбов 10-15-сантиметро вым слоем щебенки и утрамбовываем. Бетоном пока не заливаем – сделаем это при заливке ленты.

Третий шаг. Утрамбовываем и выравниваем дно ямы, а после засыпаем его 5-10-сантиметров ым слоем песка. Для лучшей трамбовки проливаем песок водой.

Четвертый шаг. Выполняем армирование. Для этого соединяем арматуру диаметром 12-14 мм в сетку с 10-сантиметровым и ячейками. Для соединения стержней используем вязальную проволоку.

Армирование лучше выполнять в 3 слоя. Первую сетку мы уложим на дно траншеи поверх слоя песка, вторую сетку зафиксируем примерно посредине ямы, а третью – практически у верхушки углубления. Сетки скрепляем с вкопанными опорными столбами с помощью вязальной проволоки. Сварку лучше не использовать, т.к. после заливки бетона нам нужно будет выровнять опоры, а сварочные швы не позволят этого сделать.

Армирование и установка опорных столбов

Пятый шаг. Устанавливаем опалубку по краям котлована. Для сборки опалубки можно использовать доски, но при наличии достаточного бюджета лучше сделать форму из ламинированных МДФ. Использование этого материала позволит получить фундамент с идеально ровными видимыми краями, не требующими дополнительной отделки.

Шестой шаг. Заливаем бетоном ямы для столбов и ленту.

Фундамент под забор

Седьмой шаг. Пока бетон не схватился, выставляем опоры по уровню и фиксируем в заданном положении при помощи деревянных упоров. Оставляем их до полного застывания бетона. На это уйдет 3-4 недели.

На этом надежное и долговечное основание для нашего кованого забора готово. Пока бетон застывает и набирает прочность, мы займемся изготовлением секций и декоративных элементов для возводящегося ограждения.

Для изготовления всех элементов конструкции будет использоваться стальной прут. А вот чтобы придать прутьям нужную форму, придется купить или взять во временное пользование специальное оборудование. Какое именно? Читаем далее.

Как делать декоративные элементы?

Такие элементы изготавливаются при помощи разнообразных гибочных станков. Чаще всего используются следующие виды оборудования.

«Гнутик». Это приспособление позволяет сгибать металлические пруты под нужным радиусом и требуемыми углами.
«Улитка». Такой станок позволяет придать прутьям спиралевидную форму.
«Шаблон». Сгибает металлические пруты в круг. Доступна возможность изменения радиуса окружности.
«Твистер». Еще один агрегат для скручивания прутков в спираль. Можно заменить тисками и тисами.

Холодная ковка Оборудование для холодной ковки

Вам необязательно тратить деньги на покупку или аренду всех перечисленных агрегатов. Возьмите 1-2 инструмента (станка) и, ориентируясь на их возможности, придумайте дизайн секций. Либо же вы можете подобрать инструменты в соответствии с уже утвержденным дизайном – ориентируйтесь по ситуации.

К примеру, приспособление под названием «Гнутик» позволит вам создать скругленные элементы и пики – для оформления кованого забора вполне достаточно. При этом скругленные изделия одновременно возьмут на себя функции ребер жесткости.

Кованые заборы

Изготовление и монтаж секций ограждения

Мы плавно подошли к самому интересному и важному этапу работы. Действуем в следующем порядке.

Эскизы кованых заборов Эскизы

Первый шаг. Находим ровный горизонтальный участок, способный свободно вместить хотя бы одну секцию забора. Можно использовать большой рабочий стол либо же делать все прямо на асфальте.

Второй шаг. С помощью мела рисуем на основании шаблон секции забора. Прорисовываем ребра жесткости, защитные части и элементы декора. В соответствии с этим шаблоном можно будет собрать и все остальные секции ограждения.

Третий шаг. При помощи гибочного станка или специальных приспособлений создаем необходимое нам количество элементов декора. В этом моменте ориентируемся на проект, составленный в соответствии с нашими задумками, требованиями и предпочтениями. Следим, чтобы форма и габариты изделий совпадали с нарисованным нами шаблоном. На этом же этапе нарезаем стальные прутья на нужную длину.

Четвертый шаг. В соответствии с шаблоном схватываем все элементы секции точечной сваркой. Проверяем правильность и ровность соединения частей. Если все в порядке, выполняем финишную сварку.

В таком же порядке собираем нужное количество секций забора.

Пятый шаг. Зачищаем сварные швы, удаляем следы коррозии при их обнаружении.

Шестой шаг. Покрываем металлические изделия грунтовкой и специальной защитной краской. Такая отделка позволяет одновременно улучшить внешний вид забора и обеспечить его защиту от ржавчины.

Холодная художественная ковка Холодная художественная ковка

Седьмой шаг. Монтируем готовые секции. Для их крепления к опорным стойкам используем сварочный аппарат либо специальные хомуты. Не забываем оставлять проемы для установки ворот и калиток, если они будут иметь отличную от забора конструкцию.

Элемент художественной ковки Элементы художественной ковки Элементы художественной ковки Элементы художественной ковки Элементы художественной ковки Холодная ковка

На этом все мероприятия по изготовлению и установке кованого забора пройдены. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но результат того определенно стоит.

Металлические и кованые заборы

Видео – Кованый забор своими руками

Участок

Собственники своих участков все чаще для ограждения территории используют не сплошные заборы, а кованые. Эти ограждения очень привлекательны, надежны, не требуют ежегодной покраски и выглядят роскошно. Они выполняют две функции одновременно – защищают вашу территорию и делают участок эстетически очень привлекательным. Чтобы изготовить кованые заборы своими руками и оградить участок, потребуются значительные усилия, вам понадобится купить дополнительное оборудование или инструменты, зато потом вы будете из года в год радоваться своему произведению искусства и с гордостью демонстрировать друзьям и знакомым.

Основные инструменты для работы
Материалы для изготовления кованого забора
Преимущество кованых заборов
Алгоритм подготовительных работ
Этапы в изготовлении кованого забора
Работы по подготовке к установке кованого забора, фундамент
Работы по подготовке к установке кованого забора, изготовление секций

Основные инструменты для работы

Кованый забор возможно приготовить несколькими различными методами, используя разные приспособления:

сварка – один из самых легких и малозатратных способов;
ковка – довольно сложный способ, требующий большого количества терпения;
комбинирование – самый профессиональный способ, предусматривает сочетание ковки и сварки, лучше не использовать новичку.

Для того, чтобы изготовить кованый забор собственными силами, следует собрать много различных инструментов. У вас должны быть:

болгарка;
скручивающее по спирали устройство;
пульверизатор с компрессором;
тиски;
измерительный инструмент;
материалы для покраски;
сварочный аппарат;
основной инструмент из слесарного набора.

Материалы для изготовления кованого забора

Для изготовления забора помимо инструмента необходимо приобрести материал, следует правильно рассчитать количество, толщину и диаметр компонентов. Как правила, для работы необходимо:

металлический прут, диаметр которого не должен быть меньше четырнадцати миллиметров;
листы металла для наконечников;

Чтобы забор надежно держался, следует с большой ответственностью подойти к вопросу столбов. Металлическая кованая конструкция имеет достаточно большой вес и на столбы будет положена большая нагрузка. Среди рекомендуемых материалов для столбов можно назвать:

столбы из металла;
опоры из кирпича;
бетонные конструкции.

Деревянные опоры для кованого забора не рассматриваются, это абсолютно неподходящий материал.

Столбы из металлических опор способны выдерживать большой груз, металл устойчив к неблагоприятным погодным условиям и может прослужить очень долго. Цена на металл вполне доступна, не сложно перевезти металлические заготовки месту строительства. Как правило, рекомендуются заготовки с диаметром от шестидесяти миллиметров.

Кирпичные столбы используются для тяжелых и высоких конструкций. В середине кирпичного столба устанавливается металлический каркас, а арматура выступает связкой.

Бетонные столбы также прекрасно смотрятся с коваными конструкциями и выдерживают большой вес. Но имеется ограничение по высоте забора. Если ваше ограждение не более метра с половиной, можете смело устанавливать бетонные опоры.

Преимущество кованых заборов

Среди основных сторон выбора кованого забора перед другими. следует выделить такие:

надежность – так как металл, материал, который служит вечно, выдерживает скачки температур и высокие показатели влажности, прослужить кованое ограждение может неограниченное количество времени и этим кованка выгодно отличается от деревянных ограждений;
привлекательный вид – кованый забор выглядит изысканно и роскошно даже с самым простым узором;
оригинальность – самостоятельно забор можно сделать любой высоты, формы и конфигурации, именно хозяин решит, как будет выглядеть ограждение его участка.

Но если говорить о минимальных физических затратах, то использование металлических опор позволяет не заниматься опалубкой, бетонированием и прочими заботами.

Алгоритм подготовительных работ

Решение самостоятельно сделать ограждение для участка достойно большого уважения. Особенно если у вас это первый опыт изготовления забора из кованых фигур. Саму процедуру подготовки можно сформулировать следующим образом:

создание эскиза и расчеты;
покупка материала;
подготовка инструмента;
подготовка металлопрофиля и металла, нарезка по размерам;
сортировка прутьев по группам;
создание фрагментов и заготовок;
стяжка элементов рамы для сегмента;
сваривают фрагменты между собой;
устанавливают забор.

Изготовление кованого забора трудоемкий процесс и среди этапов его изготовления, выделяют четыре главных:

подготовительный этап;
изготовление секций;
заливка фундамента;
сборка забора.

Этапы в изготовлении кованого забора

В самом начале работы необходимо продумать все детали будущего ограждения. На листе ватмана необходимо выполнить эскиз ограждения и проставить размеры каждого фрагмента. Перед тем, как замахнуться на изготовление, нужно проанализировать возможно ли существование придуманного вами забора. Реален ли он с технологической и инженерной точки зрения. Потом необходимо посетить металлобазу и проверить наличие материала, необходимого для кованого забора.

Расчеты – довольно важный момент в подготовке к строительству забора. Рассчитывать количество столбов на участке и секций, необходимо очень точно. Ковка не тот случай, когда можно накинуть пару сантиметров. Полученные расчеты необходимо записать и перемерить еще раз. Вы должны иметь четкое представление о таких параметрах:

длина участка, который требует ограждения;
длина сегментов;
количество пролетов;
количество столбов.

После предварительных расчетов можно приобретать необходимый материал. При покупке железа следует приобретать железо средней толщины, так как гнуть вручную толстый металлопрокат будет невозможно.

Следует тщательно подойти к настройке сручивающего устройства, чтобы исключить образование отбракованных элементов. Болгаркой нарезаются заготовки для будущего ограждения.

Выполнить узор нелегко. В процессе изготовления завитков при их закручивании необходимо останавливаться на одном месте, чтобы они были одинакового диаметра. Необходимо заранее решить, какой вид ковки предпочтительный для вас. Выделяют холодную и горячую ковку. В домашних условиях возможно выполнить только холодную ковку. Горячая ковка выполняется профессиональными кузнецами в кузницах.

Для каждой секции необходимо изготовить собственную рамку из металлопрофиля. После того, как рамка будет сварена, на ровной плоской поверхности необходимо разместить все элементы сегмента и приварить их.

Швы после следует обезжирить и загрунтовать.

В приготовленную заранее траншею необходимо опустить ножки рамок.

Работы по подготовке к установке кованого забора, фундамент

В изготовлении ограждения можно выделить такие основные этапы:

изготовление основания забора или фундамента;
изготовление декоративных элементов;
изготовление секций;
монтаж секций;
установка забора.

Алгоритм создания фундамента выглядит примерно так:

Для изготовления фундамента необходимо произвести разметку территории и вырыть траншею. Размер рва напрямую будет зависеть от многих факторов:

1. Высоты забора.

2. Подвижности грунта.

3. Особенностей климата.

В среднем за основу берется глубина траншеи в семьдесят сантиметров и глубина в тридцать сантиметров.

По всей длине траншеи на расстоянии сорока – пятидесяти сантиметров вкапываются опорные столбы. В места их вкопки засыпается щебень. Шлак, гравий и утрамбовывается.
Дно траншеи хорошо трамбуется и засыпается песком, причем слой песка заливается водой, это даст возможность достаточно утрамбоваться основе.
Для надежности фундамента ему придается жесткость. Это осуществляется при помощи арматуры – ее укладывают на дно траншеи, так осуществляется связка.
Желательно сделать тройную связку из арматурных прутов.
К столбам опоры прикрепляется сетка.
На крах траншеи устанавливается щитовая опора – опалубка. Это будет форма для бетона, поэтому основное требование к опалубке – прочность. Чтобы доски не разошлись , когда будет заливаться бетон, необходимо сделать связку проволокой с внешней стороны опалубки. Для того, чтобы бетон не требовал дополнительного участия после снятия опалубки, можно использовать не доски, а плиты МДФ. Они имеют гладкую поверхность, поэтому после снятия опалубки поверхность бетона очень гладкая и выглядит красиво.
В форму опалубки заливается бетон, для бетонирования используется специальная марка бетона, которая рекомендована для наружного применения и будет устойчива к неблагоприятным условиям окружающей среды;
Залитый бетон проверяется уровнем, накрывается сверху для защиты от дождя и яркого солнца.
Не снимать опалубку до полного высыхания бетона. Если снять доски раньше срока, основание опалубки может искривиться и это будет эстетически непривлекательно и может повлиять на качество забора.

Для изготовления фундамента необходимо запастись материалами:

цемент (особой марки);
вода;
песок;
щебень, гравий.

К изготовлению фундамента следует подойти ответственно. Ему придется держать тяжелую металлическую конструкцию и бетон не должен со временем крошиться или растрескиваться. Песок должен быть без примеси глины или извести. Щебень заблаговременно вымывают под струей воды. Для экономии цемента следует брать щебень разного размера, чтобы было меньше незаполненных пустот.

Фундамент практически готов к установке забора. Пока приготовятся секции и смонтируется забор, фундамент настоится и будет готов к принятию нагрузки.

Работы по подготовке к установке кованого забора, изготовление секций

На плоской поверхности мелом изображаются все основные элементы секции.
При помощи гибочного станка подготавливаются необходимые элементы: завитушки, пики, овалы и подобные аксессуары.
Для наметки все элементы слегка привариваются сваркой. Проверяется правильность соединения элементов.
Сделать так же для остальных секций.
После того, как собраны все конструкции, обрабатываются швы, зачищается и удаляется ржавчина.
Изделие покрывается грунтовкой или антикоррозийным материалом.
При помощи специальных хомутов крепится конструкция на фундамент и к опорам.

Даже если что-то сделалось не совсем так, как планировалось, все с опытом придет. А забор, сделанный своими руками, простоит не одно десятилетие и будет предметом особой гордости хозяина.

Есть специальное оборудование для холодной ковки металла. Нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование, если вы не собираетесь профессионально заниматься ковкой. Можно взять напрокат или одолжить у друзей, в течение нескольких дней работа по холодной ковке будет выполнена. Широко используются такие виды станков:

«Гнутик» – сгибает металл под требуемым углом ;
«Улитка» – дает возможность согнуть материал в спираль;
«Шаблон» – помогает придавать металлу форму круга;
«Волна» – придает металлу форму волны;
«Твистер» – помогает создать спираль.

Фотографии различных форм, которые можно изготовить при помощи аппаратов для холодной ковки, дают представление о больших возможностях и разнообразии изделий.

Установка кованого забора предполагает соединение всех элементов вместе.

После заливки фундамента и опорных столбов, готовят пролеты забора. Когда все элементы готовы, их соединяют специальными креплениями. Инструкцию по монтажу кованого изделия можно посмотреть в видео, расположенное в конце статьи. Пошаговая инструкция подготовки и изготовления забора поможет понять алгоритм действий и осуществить монтаж кованого ограждения.

Художественная ковка может преобразить любой участок и сделать его очень интересным и даже роскошным. Кованый забор органично впишется в любой ландшафт или стиль участка. Такой забор не требует особого ухода, покраска осуществляется раз в несколько лет при необходимости. На забор не влияют погодные условия или перепады температур. Вложив средства и силы один раз, вы получите результат, который будет радовать вас и облагораживать ваш участок.

Изготовление кованого забора на кирпичных столбах: пошаговая инструкция

Аккуратный, красивый, выполняющий свои функции забор – мечта любого землевладельца. Придать ограде особую стойкость способен кирпич, а повысить эстетику могут кованные изделия. Не обязательно выбирать только один материал: особо эффектно выглядят комбинированные ограждения.

Фундамент изгороди

Конструкция забора с использованием кирпичных столбов

Забор содержит несколько отдельных элементов, составляющих единую конструкцию.

Первой и самой важной частью является фундамент, без которого забор может не выстоять даже года. Предполагается два варианта основания – ленточное или столбчатое. Выбор каждого напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки.

Ленточная база применяется на участках с сильными неровностями ландшафта, перепадами высоты, а также при создании кирпичной ограды или монтажа кованых вставок. Тяжелые железные узоры дают существенную нагрузку на фундамент.

В остальных случаях прекрасно справится с весом забора столбчатое основание.

Второй элемент – цоколь, который будет находиться непосредственно под ковкой, выступать в качестве поверхности для крепления.

Опорные столпы становятся третьим компонентом, формируя прочное несущее место под установку кованых узоров. Кладку ведут в 1,5-2 кирпича, редкие исключения подразумевают использование трех кирпичей. При этом, внутри каждой кирпичной опоры остается некоторое пространство, которое не оставляют пустым. Сюда монтируют профилированную трубу, бетонируют ее, чтобы столпы не теряли в функционале.

Опорные столпы

Верхняя часть столбов покрывается четвертой составляющей – декоративным колпаком. Разумеется, функции клапана не ограничиваются эстетикой внешнего оформления.

Верхний клапан

Первостепенной задачей является защита внутренней части от попадания мусора или осадков, которые будут разрушать сооружение изнутри.

Далее идут перекладины, укладываемые поперек опор, иначе называемые лагами. Лаги могут быть из железной трубы или металлопрофильной. Но для облицовки ковкой это необязательная часть.

Основные вставки

Секции забора выполняются посредство вставок готовых пролетов.

Выбор кирпича для столбов

Забор создается из качественных блоков, цвет которых можно подобрать в соответствии с пожеланиями собственника.

Основным критерием станет структура кирпича: стандартные гладкие изделия не подходят для создания прочной ограды так, как фактурный. Такой вариант более устойчив к внешним воздействиям, меньше крошится от взаимодействия с атмосферными осадками, устойчив к сильным морозам.

Кирпичный блок

Для большего укрепления делают комбинированную кладку из блоков разного состава.

Отличным решением для укрепления положения изгороди станет использование ростверка фундамента в качестве цоколя. Тогда кирпичная отделка будет не только декоративным элементом, но также выступит в роли постоянной опалубки под бетонный раствор.

Ростверк, как часть забора

Сформировать более эффектный облик возможно, если сделать временную опалубку, убрать конструкцию после высыхания и сделать облицовку природным камнем.

Кладка кирпичных столбов

От того, насколько правильно выложены опоры из кирпича, как залит фундамент, зависит и то, как долго прослужит, не завалится кованый пролет, кирпичный забор. Некачественное исполнение вызывает скорые перекосы, завалы нового забора. Рассмотрим работы поэтапно.

Разметка

Перед тем, как приступать к сооружению чего-либо, составляется подробный чертеж. Схема учитывает расположение фундамента, столбов, протяженность забора. Обязательно учитываются требования пожарной безопасности и прочие критерии постройки ограждения.

Качественный план позволяет рассчитать точное количество требуемого материала, сделать необходимый запас. На данной стадии рассматривается, какие понадобятся инструменты, что возможно своими силами, а где потребуется консультация специалиста или дополнительная помощь. Схема помогает более наглядно представить будущее сооружение, учесть сразу все пожелания, чтобы потом не переделывать, не переносить готовую постройку.

Разметка периметра

Чаще всего опоры для секций размещают, выдерживая расстояние 2,5-3 метра. При слишком длинных изгородях допускается четырехметровое размещение, чтобы сократить строительные расходы.

Далее место проведения работ расчищается, освобождается от старого забора, разных вещей, кустов, сорняков, проводится разметка территории. Наиболее удобным вариантом разметки считается вбивание колышков с последующим натягиванием веревки. Такой подход поможет выкопать траншею, поставить изгородь наиболее ровно, точно в соответствии с предварительно составленным планом.

Подготовка фундамента под ограждение

Лучшим выходом для кирпичных сооружений является комбинированный фундамент. Такая ограда выдержит практически любую нагрузку, позволит дополнить облицовку, сделать изгородь еще эффектнее.

Опытные специалисты рекомендуют копать выемку вручную, чтобы сделать все максимально точно, так как применение специального оборудование часто дает погрешности, которые помешают в дальнейшем качественной постройке.

Для большей адгезии цемента, повышенной прочности основания, производится армирование. На дно выкопанного пространства укладывают арматурные прутья, а на место предполагаемого столпа устанавливаются металлические стержни.

Земляные работы и установка стоек

Под строение выкапывают траншею по периметру будущего основания до 50 см, а на участках опор копают еще глубже, до 90 см. Достаточное углубление защитит забор от падения, вымывания базы грунтовыми водами в результате промерзания почвы.

Копка траншеи

Внутрь углублений под столпы вставляют железную или металлопрофильную трубу, которая будет их армировать.

Армирование базы

Далее стойку заливают раствором, выравнивают при помощи строительного уровня, оставляют остыть, полностью просохнуть. Укрепленные столбы будут стоять ровно, уменьшается воздействие на положение опоры извне, а от внутренних разрушений будет защищать верхний клапан, который дополнительно выполняет декоративные функции.

Сборка опалубки, заливка основания

Первый этап создания прочного основания завершается заполнением углублений под стойки бетонным раствором, который должен достаточно просохнуть до следующего шага.

Далее предполагается заполнение выкопанного ленточного пространства с уложенной арматурой. Арматурные пруты вяжут, скрепляют при помощи сварки, собирая клетчатую конструкцию, привариваемую к стержням опорных столбов.

После укладки армирующего слоя приступают к сборке опалубки. Чаще всего используются деревянные доски или щиты, которые устанавливаются на дно траншеи, но также должны выступать над уровнем земли.

Деревянная опалубка

На этом же этапе укладывается слой гидроизоляции по бокам, на дно.

В подготовленное углубление заливают раствор цемента. По мере заполнения, бетон разрыхляют штыковой лопатой или специальным прибором – строительным вибратором. Главное не переусердствовать с техникой: избыток вибраций может усадить фундамент слишком сильно, что тоже не хорошо.

Теперь оставляют базу просыхать. Первые 10-14 дней основание периодически поливают водой, чтобы отвердевание что равномерно, без растрескиваний. Спустя данный срок допускается снятие опалубки, но полное просыхание может занять целый месяц.

Подробнее формирование качественного ленточно-столбчатого фундамента рассматривается в следующем видео:

Выбор материала для секций забора

После того, как основные работы завершены, приступают к монтажу пролетов. Важно подобрать качественное сырье для секций.

Помимо самой ковки может быть добавлен третий вид материала. Например, сделать не просто вставку из кованых решеток, а добавить природный камень. Такое сооружение будет более прочное, при этом, смотрится достаточно солидно, красиво.

Материалы для секций

Не самым удачным решением станет добавление профилированного листа, так как абсолютно не сочетается с железным узором.

Иногда отдельно используют дерево или штакетник, но кованные изображения не только формируют эстетичный вид, но также мешают проникновению различных животных при должной плотности рисунка.

Ручная горячая или холодная ковка?

Забор из кладки кирпича с ковкой может быть сделан по вкусу собственника, но разные методики создания позволяют выбрать наиболее приемлемый результат.

Изготовление кованых изделий возможно двумя путями – нагревом или обработкой без повышения температур.

Термическое изготовление

Горячая заготовка создается старинной методикой кузнечного дела: железо накаляют на огне, он становится пластичным, можно придать требуемую форму. Кузнец разогревает заготовку на открытом пламени практически до состояния белого каления, а посредством простукивания молотом выгибает нужный узор.

Далее готовый элемент мгновенно охлаждается водой. Еще один вариант – это полное расплавление металла с последующим разливанием по формам. Такой подход позволяет создавать необычайные узоры под заказ владельца. Важно найти качественного исполнителя, чтобы получить качественные секции, которые будут соответствовать не только по внешнему виду, но и по качеству используемого сырья.

Холодное изготовление называется так ввиду исполнения работ без изменения температурного режима. На самом деле, под понятием холодной ковки скрывается ни что иное, как гнутые железо. Железные прутья загибают требуемым образом на специальном оборудовании.

Физическое изготовление

Подобные заказы может выполнять практически любой мастер, более-менее владеющий оборудованием. Данный метод является более дешевым, но можно сразу забыть о сложных узорах: без нагрева не получится создать интересный рисунок.

Использование готовых элементов

Готовые кованые изделия могут существенно сократить временные затраты: не нужно ждать, пока вставку выполнят по заказу, достаточно прийти и выбрать из имеющегося ассортимента.

Ковка в наличии может содержать особо сложные, эксклюзивные варианты, которые кто-то ранее заказал, но в силу определенных обстоятельств не выкупил. Поэтому стоит просматривать не только каталоги, но также лично посещать место сбыта продукции, чтобы собственными глазами увидеть все возможные варианты.

Также к кованым элементам дополнительно производятся готовые отдельные дополнения, например, ажурные балясины, металлические цветки, пики для повышения уровня защиты участка.

Дополнительные составные части

Существуют сварные ограды, которые целиком и полностью состоят из кованного железа, имеют между прутьями свободное пространство.

Глухое ограждение предполагает возможность усиления защитного сооружения. Например, можно обшить узор изнутри прозрачным листом поликарбоната: декоративные качества от этого не пострадают.

Комбинированные ограждения предусматривают наличие внутри секции одновременно двух материалов. К примеру, ковка прекрасно сочетается с природными материалами, вроде дерева.

Кованый забор всегда выгодно выделает участок на общем фоне, гармонично вписывается в общий внешний вид, не требует особых навыков для сооружения. Подобную изгородь вполне возможно соорудить самостоятельно, но следует предварительно получить консультацию специалиста по поводу кладки кирпича.

В нижеследующем видео показаны наиболее удачные варианты готового забора:

Кладка кирпичных столбов для забора – технология строительства

При установке ограждения в частном секторе основные требования к конструкции ‒ защита и долговечность. Если использовать кирпич, то можно добиться дополнительной жесткости, усилив строение.

Забор с кирпичными столбами ‒ хороший вариант ограды с надежными опорами. Соблюдая пошагово руководство от мастеров, его получится возвести самостоятельно.

Пользователи часто ищут :

Определяем вид конструкции

Начинают работу с тщательного составления чертежа. На схеме нужно отобразить:

тип грунта;
вид, высоту фундамента;
высоту столбов;
расположение, площадь ограды на участке;
размеры ворот, калитки;
шаг между опорами;
материал для заполнения проемов;
коммуникации, которые могут проходить под ограждением.

Схема забора со столбами из красного кирпича

Важно правильно выполнить расчет нагрузки на основание, чтобы забор выдержал вес материалов и не начал рушиться.

Кроме того, стоит помнить о требованиях СНиП к оградам. Подробные рекомендации действующего законодательства вы найдете в статье: «Какое расстояние должно быть от дома до забора соседей».

Материалы для секций

Рассмотрим каждый тип детальнее.

Профнастил

Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.

Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.

Ковка

Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.

Дерево

Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.

При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.

Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:

евроштакетник;
плетеную лозу;
доски;
щитовой каркас.

Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.

Металлопрофиль

За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.

Еврозабор

Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.

Подбираем кирпич

Важно помнить, что чем выше забор, тем больше будет вес кладки на фундамент.

Для несущей способности опор нет жестких требований к выбору вида кирпича. Допускается применение:

силикатного;
керамического;
облицовочного и др.

Подробные технические характеристики, свойства, плюсы и минусы каждого типа вы найдете в статье: «Забор из кирпича».

Главное, чтобы построенная колонна выдерживала любые боковые нагрузки от порывов ветра либо при открывании ворот, калитки.

Кирпич должен быть целый, без сколов и трещин.

Пользуется спросом оранжевый керамический, облицовочный фагот. Последний создает имитацию натурального камня. Если вы решили выкладывать столбы силикатом, то эстетично будет смотреться чередование контрастных цветов белого и черного либо красного.

Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора

Для точного расчета количества материала для столбов высоту ограды делят на толщину каждого камня, учитывая шов.

Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.

220/(6,5+1) = 29 рядов.

При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.

Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).

Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.

В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.

Какие методы кладки стоит использовать

Для массивных оград с кирпичными столбами рекомендуется кладка в полтора или два кирпича. Оба вида считаются оптимальными для заборов из тяжелых стройматериалов, поскольку способны выдержать нагрузку от ворот, калитки и конструкции в целом.

Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.

Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.

Два на полтора кирпича

Кладку выполняют в такой последовательности:

Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.

Два на два кирпича

Порядок работ следующий:

В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.

Строим ограждение с кирпичными столбами своими руками

В качестве примера рассмотрим забор из профнастила.

Количество кирпича рассчитываем по формуле исходя из высоты ограды, толщины сырья.

Схема размеров пролета между столбами забора

Для раствора необходимы:

цемент марки М400;
песок;
щебень мелкой фракции или гравий;
известь.

Чтобы сбить опалубку, нужно запастись деревянными досками.

Из инструментов пригодятся:

веревка и колышки;
штыковая, совковая лопата;
строительный уровень;
рулетка;
перфоратор и сверла по металлу;
молоток;
сварочный аппарат, электроды, маска;
шуруповерт;
бетономешалка или дрель с венчиком;
шпатель, кисть.

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны, можно приступать к процессу строительства.

Разметка

Первый ряд колышков следует вбить по периметру будущего ограждения и плотно натянуть между ними шнур. Второй ряд разметки выполняется параллельно первому, на расстоянии полуметра от него.

Промежуток между колышками должен равняться дистанции между столбами. В среднем это 2‒7 метров.

Фундамент

Его тип выбирается исходя из рельефных особенностей местности, габаритов, материала ограждения. Столбчатый стоит использовать на устойчивой почве, на участках монтажа опор. В варианте с кирпичными столбами и профлистом лучше выбрать ленточный. Его заливают по всей длине будущего забора.

Подготовка основания и каркаса для монтажа ограждения

Для качественной заливки и застывания фундамента работы нужно завершить за один день, заливая слой раствора равномерно на всех участках.

Изначально роется траншея глубиной до 70 см, в местах установки столбов от 1 м (в случае, если высота забора 2 м).

Стоит учесть, что глубина траншеи под опорами ‒ половина их высоты. В противном случае при промерзании грунта произойдет выдавливание, деформация столбов. Шаг между столбами следует выбирать от 2 м и более.

Когда копка траншеи завершена, нужно приступать к монтажу скелета кирпичных опор ‒ установке профильных труб. Глубина отверстия под трубу ‒ 30 см. Закрепив трубу, проем засыпают щебнем, по возможности бетонируют.

Опалубка, армирование

На фото показан пример опалубки ленточного фундамента под забор.

Фото: сборка опалубки, установка металлопрофиля

В качестве гидроизоляции дно траншеи рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.

Опалубку собирают из полуотрезных досок. Ее наземная часть должна быть не меньше 20 см.

Траншею армируют металлической сеткой, прутьями, уложенными между трубами. Вокруг труб выполняют обвязку сеткой.

Качественный раствор

Замешивается вручную или бетономешалкой. Причем в последнем случае бетон будет на 20% прочнее и пластичнее.

Для замеса раствора необходимо придерживаться таких пропорций: на 2,5 части песка и 3,5 щебня потребуется взять 1 часть цемента марки не ниже М400. Вода вливается постепенно, до получения консистенции густой сметаны.

Повысить пластичность бетона можно, добавив в смесь жидкое мыло в пропорции к цементу не более 0,2 % или купить готовые средства-пластификаторы. Иногда в раствор подмешивают мелкий щебень.

Заливка

Проводится в течение одного дня. Траншея равномерно заполняется раствором до верха опалубки. Приготовленного объема должно хватить для заполнения всего фундамента. В зависимости от глубины застывание бетона идет от 1 до 3 недель. Чтобы раствор не растрескался, его прикрывают полиэтиленовой пленкой.

Стальной каркас

Когда основание готово, необходимо к ранее вмонтированным трубам-опорам приварить параллельно 2 профиля ‒ вверху и внизу конструкции. К ним в дальнейшем крепятся листы профнастила. Готовый каркас зачищается, красится.

Кладка кирпичных столбов

На этом этапе строительства стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Пропорция раствора (цемент:песок:известь) – 1:4:0,5.
Для получения красивого черного шва в смесь добавляют немного сажи.
Рекомендуемая толщина шва между элементами ‒ 1 см. Их можно делать слегка утопленными или после кладки отдельно провести расшивку.
Каждый ряд нужно класть под уровень.
Возводя столбы, важно не забыть приварить к трубе закладные в форме пластин. В месте монтажа ворот их понадобится 3 штуки: на расстоянии 15 см от фундамента, по центру и на высоте 15 см от верхнего ряда кладки.
Внутреннюю часть столба, трубы заполняют бетонным раствором.

На участке крепежа ворот и калитки кладку лучше сделать в два кирпича, на промежуточных секциях хватит толщины в полтора кирпича.

Монтаж листов, колпаков

Готовые кирпичные столбы должны простоять 2 недели без каких-либо нагрузок, после чего на них устанавливают колпаки. Предпочтение нужно отдать бетонной основе. Основное назначение колпаков ‒ защита внутренней части столбов от осадков, излишней влаги. К тому же они станут эстетичным завершением композиции.

Профнастил монтируется на готовую сваренную рамку из профиля с помощью дрели и саморезов.

Установка ворот, калитки

Благодаря приваренным закладным получится легко закрепить распашные ворота, калитку.

Если же постройки на участке расположены вплотную, то для ворот можно оборудовать откатную (раздвижную) автоматическую систему, которая также крепится к усиленным по бокам профильным трубам. Понадобятся и дополнительные элементы ‒ дюбели, анкеры.

Присоединять петли прямо к закладным нежелательно, поскольку нагрузка будет распределена неравномерно. Поэтому лучше к кронштейну приварить профиль и уже к нему петли.

Затем проводится пробная установка калитки, ворот. Ставятся замки, фиксаторы.

Выполнить такие работы самому сложно, поэтому стоит заказать услуги бригады специалистов, которые проведут качественный монтаж конструкции под ключ.

Если же вы решили осуществить весь процесс строительства самостоятельно, рекомендуем придерживаться советов мастеров, тщательно проводить расчеты и заранее продумывать каждый шаг работ.

Столбы для забора из кирпича своими руками

Сочетание устойчивых и прочных столбов из кирпича с заполнением пролетов из профилированного листа, металлического штакетника, сварных или кованых секций является наиболее оптимальным вариантом ограждения участка. Выглядит такой забор солидно, а затраты на его обустройство будут значительно ниже, чем при строительстве полностью кирпичного забора.

Возведение кирпичных столбов для забора своими руками не относится к сложным работам, зато позволяет сэкономить значительные денежные средства. Важно лишь соблюдать технологию строительства и использовать качественные материалы.

Общие правила организации строительства

Строительство ограждения вокруг участка должно начинаться с составления проекта, в котором необходимо указать месторасположение всех конструктивных элементов забора с привязкой к уже имеющимся сооружениям или ориентирам. При составлении проектного плана ограждения, следует учитывать, что:

линия строящегося забора не должна выходить за пределы границ участка;
расстояние между столбами — не более 3 метров, за исключением мест установки ворот и калиток;
количество горизонтальных лагов определяется в зависимости от высоты конструкции;
на участках со сложным рельефом ограждение собирается в виде отдельных секций, установленных на различной высоте;
конструкция и глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания.

В соответствии с проектом, приобретаются необходимые материалы, производится разметка и установка кирпичных столбов.

Выбор конструкции опорного основания

Правильно сделанный фундамент обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и подвижности слабых или пучинистых грунтов. Это сделает ограждение надежным, долговечным и освободит владельцев участка от необходимости периодических ремонтов. Для строительства забора с кирпичными столбами применяют следующие виды опорных оснований:

столбчатые;
ленточные;
свайные.

Выбор конструкции определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и весом материала заполнения пролетов между столбами.

Наиболее устойчивой опорой для ограждения любого типа является мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетонного монолита.

При использовании легких материалов для заполнения пролетов между опорами, на плотных устойчивых грунтах допускается использовать стальные трубы, которые просто забивают в землю или устанавливают в выкопанную яму и присыпают по бокам щебнем. Однако для кирпичных столбов фундамент является обязательным элементом из-за большого веса этой опорной конструкции.

Материалы для выполнения кладки

Для того, чтобы забор выглядел красиво, а опоры были прочными и надежными, необходимо использовать качественные материалы.

Выбор кирпича

Кирпич, применяемый для кладки столбов, различается не только по сорту и качеству изготовления, но и по внешнему виду. Так какой выбрать кирпич для столбов забора? Это может быть обычный глиняный камень с гладкими торцами и внутренними пустотами для облегчения веса. Он доступен по цене большинству застройщиков и имеет привлекательный внешний вид.

Более оригинально выглядят декоративные изделия с фактурной торцевой поверхностью. Кроме этого, такой кирпич отличается более высокой прочностью, долговечностью и высоким сопротивлением воздействию окружающей среды.

Однако стоит подобный материал значительно дороже. Поэтому часто можно увидеть варианты совмещенного использования обыкновенного глиняного кирпича и декоративных фактурных камней, которые кладут через каждые 2-3 ряда или в другом порядке.

Приготовление раствора

Оптимальное соотношение цемента М400 и песка для приготовления кладочного раствора — 1:5. Увеличение количества цемента приведет к необоснованному увеличению затрат на приобретение материалов, а уменьшение — понизит прочность строительной конструкции.

Для улучшения пластичности можно купить пластификатор или добавить жидкое мыло из расчета 25 грамм на ведро раствора. Добавление сажи позволит получить смесь черного цвета, которая будет выглядеть в кладке более оригинально.

Качество кладки зависит от густоты приготовленной цементно-песчаной смеси. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, но и слишком сухой использовать нельзя. Во время приготовления раствора воду нужно добавлять постепенно, пока не получится смесь необходимой густоты.

Таблица пропорций раствора.

Для проверки положите небольшое количество готового раствора на ровный лист, и сделайте не очень глубокий крестовой надрез сверху. Потом слегка покачайте лист. У хорошей смеси линии разреза должны сойтись, а сам раствор не расплывется по поверхности.

Порядок выполнения работ

Весь процесс строительства столбов для забора из кирпича своими руками можно разделить на несколько этапов, в состав которых входят:

очистка территории от растительности и разметка;
земляные работы;
установка опалубки;
сборка арматурного каркаса и вертикальная установка стальных труб;
бетонирование;
каменная кладка кирпичных столбов для забора;
монтаж заполнения пролетов и установка ворот.

Работы должны выполняться именно в этом порядке. Причем на каждом этапе необходимо делать полный объем работ по одной прямой линии ограждения. После этого переходить на следующий участок. Это значительно сократит время строительства, снизит трудозатраты и обеспечит более высокий уровень качества.

Схема забора с кирпичными столбами.

Разметка

Перед началом разметки мест установки столбов и оси ограждения, необходимо взять топографический план участка и начертить на нем схему будущего забора. При этом следует учитывать, что;

ограждение не должно выходить за пределы принадлежащей вам территории;
расстояние между столбами не более 3 метра;
ширина ворот до 5 метров, калиток до 1,2 метра.

Имея на руках графическую схему будущего забора, выполнить разметку не составит большого труда. В местах установки столбов нужно забить колышки и натянуть по ним шнур, который точно обозначит линию ограждения.

Земляные работы

Объем земляных работ зависит от принятой конструкции фундамента. Больше всего земли придется вынуть, если тип грунта требует устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента и опор для столбов в виде забетонированной вертикальной сваи.

В этом случае под каждый столб необходимо выкопать яму размером 500х500 мм глубиной на 150 мм ниже точки промерзания грунта или пробурить отверстие диаметром более 350 мм.

Между ямами выкопайте прямые участки траншей шириной не менее 300 мм и глубиной 400-450 мм. На дно ям и траншей насыпьте слой песка толщиной 100-150 мм и хорошо его утрамбуйте. Поверх песка нужно подсыпать слой щебня и тоже уплотнить.

Установка опалубки

Опалубочное ограждение по стенам траншей и в подготовленных ямах для столбов необходимо для того, чтобы обеспечит возможность создания точной формы фундаментной конструкции. Кроме этого, установка опалубки уменьшит расход бетонной смеси при заливке и исключит уход воды из бетона в грунт. Высота установленных листов должна быть выше уровня земли не менее чем на 100 мм.

Для сборки опалубки можно использовать любой листовой материал достаточной прочности. Фиксацию положения листов сделайте с помощью пластиковых, металлических или деревянных распорок длиной 300-400 мм, которые нужно установить между противоположными листами. С другой стороны опалубку можно укрепить, подсыпав вынутый грунт.

Сборка арматурного каркаса

Ленточный фундамент, по своей сути, представляет собой набор горизонтальных балок, поддерживающих столбы и соединяющих их в единую монолитную конструкцию. Поэтому такие ленточные участки должны армироваться стальными или полимерными прутами.

Арматурный каркас фундамента это пространственная конструкция квадратного сечения из 4-х продольных прутов 8 мм привязанных проволокой к углам квадратных заготовок из круглой арматуры диаметром 6 мм. Для изготовления таких заготовок рекомендуется изготовить шаблон из обычных гвоздей, забитых в доску. Каркас проще собрать на поверхности и после этого опустить его в траншею.

Внимание! Арматура должна находиться на расстоянии не менее 50 мм от опалубки и дна траншеи. Это обеспечит ее защиту от коррозии и механических повреждений.

Во время сборки арматурного каркаса, для каждого столба установите вертикально металлическую трубу сечением 65х65 мм или диаметром 76 мм. Высота трубы должна соответствовать высоте столба и в дальнейшем будет выполнять роль несущей стойки связанной с фундаментом.

Бетонирование

Заливка фундамента производится бетоном марки не ниже М200. При небольших объемах его можно приготовить самостоятельно. В противном случае лучше заказать материал в компании централизованной доставки. Сам бетон обойдется немного дороже, но вы сэкономите на уменьшении количества физических работ и получите смеси гарантированной марки.

Процесс схватывания бетона, до начала кирпичной кладки, составляет не менее 72 часа. В жаркую солнечную погоду залитый бетон рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить преждевременное испарение воды.

Кирпичная кладка

Классическим размером столбов для забора считается кладка 1,5х1,5 кирпича с поперечным сечением 380х380 мм. В каждый ряд уходи 4 кирпича. Кладка ведется с обязательной перевязкой, шов нижнего ряда обязательно перекрывается целым камнем сверху. Толщина швов 8-10 мм.

На подготовленный фундамент уложите слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или гидроизола. Он защитит кирпич от поступления влаги со стороны грунта и предотвратит его преждевременное разрушение. Рулонные материалы можно не использовать, если поверхность бетона обработать битумным грунтом и залить слоем расплавленного битума.

На гидроизоляцию положите слой кладочного раствора толщиной чуть более 10 мм. После этого уложите на него 4 кирпича в виде замкнутого квадрата. Обратите внимание, что расстояние от кирпичей до вертикальной трубы со всех сторон должно быть одинаковым. Пустое пространство между трубкой и камнем следует заполнить раствором с добавлением мелких камней или кирпичных осколков.

Второй ряд кладется аналогично, но со смещением вертикального шва для перевязки. Раствор укладывается на кирпич таким образом, чтобы слой не доходил до края на 8-10 мм. Посадку камня на место лучше всего выполнять при помощи резинового молотка. При ударах ручкой кельмы на чистовую поверхность кирпича может попасть раствор и оттереть его потом будет довольно трудно. Вертикальные стыки заполняются раствором после того, как уложен верхний ряд кирпичей.

Для того, чтобы обеспечить постоянно-одинаковую толщину швов, можно использовать металлический пруток толщиной 8 или 10 мм. Его укладывают по краю верхнего ряда, расстилают раствор, кладут кирпич следующего ряда и прутки вынимают. После кладки каждого ряда необходимо производить проверку соответствия столба по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня.

Для обеспечения возможности монтажа заполнения пролетов, необходимо установить закладные детали. Это небольшие стальные пластины, к которым приварен пруток с поперечиной толщиной 8-10 мм. На каждый столб требуется 4 закладных. Их требуется установить по 2 штуки с противоположных сторон.