Заливка фундамента под откатные ворота

Зачем нужен фундамент для откатных ворот?

Оговоримся сразу, что фундамент под откатные ворота делается не всегда, а только в случае опоры нижней части откатных створок на «землю». Подвесные конструкции такой фундамент не требуют, хотя опорные конструкции могут потребовать специальных мер по закреплению в грунте.

Что такое откатные ворота рассмотрено в другой статье, здесь мы обсудим строительную часть, и постараемся дать практические советы, как можно сделать необходимый фундамент своими руками, если это необходимо.

Несколько слов о фундаментах вообще.

Предполагается, что фундамент опирается на непромерзающий слой земли. То есть на грунт, который не испытывает циклов, замерзания-оттаивания. Это «глубина промерзания». Такое устройство значительно увеличивает срок жизни, особенно, если ворота сделаны своими руками. Толковых пояснений, что это за глубина, обычно найти почти невозможно.

Ширина фундамента для откатных конструкций обычно указывается как 550 – 600 мм. Обоснования тоже нет, когда-то написали первую статью, и все копируют, перевирая, и не задумываясь, почему именно столько.

Бетон фундамента, отдельная история. Он получается из цемента, из смесей, щебня и вскоре кто-нибудь догадается, что можно делать его из штукатурных составов.

Ещё армирование. Это тоже любопытный набор фактов, со ссылками на нормативы, запугивания, что своими руками без сварки никак не заармируешь, прочими ужасами новейших технологий.

Есть ещё несколько «рекомендаций», вроде того, что «фундамент надо укрепить», правда, обычно умалчивают как именно, что ворота могут «поплыть», без указания направления и прочие истории примерно такой же стоимости.

Итак, что же такое фундамент для ворот, с точки зрения практичного человека, готового сделать эту не самую сложную работу своими руками?

Развенчаем мифы о фундаментах, без потери прочности и надёжности.

1-й миф. Фундамент должен служить много столетий.

Возможно. Проблема в том, что фундамент для откатных ворот не сможет служить гораздо дольше ворот, хотя бы потому, что они металлические, а значит, проржавеют гораздо раньше. Возникает разумный вопрос – стоит ли избыточная трата сил и средств на обустройство того, что итак при правильном подходе переживёт не одни ворота, и не на один десяток лет?

Практика показывает, что суммарная стоимость фундаментных конструкций обоснована для строений, но применение строительных норм к простым основаниям приводит к банальному удорожанию, без выигрыша в процессе эксплуатации.

Проще говоря, если толщина ворот 20 см., то фундамент шириной 60 см., не нужен, хватит и 25 см.

2-й миф. Ширина траншеи (фундамента ворот) должна быть не меньше 55 см. Потому что (тут можно найти множество обоснований именно этой ширины).

Если Вы собрались сделать всё своими руками, возьмите лопату, и попробуйте выкопать траншею шириной 30 см., глубиной в метр. Пока Вы занимаетесь этим малоперспективным делом, ещё один факт – шаг арматуры, перевязанной вязальной проволокой. Шаг кратен толщине, и для прутка в 12 мм, это сколько? Правильно – 25 см.

Если Вам предлагают выкопать траншею глубиной в 1,8 метра, шириной в 25 см., первое, о чём Вы спросите у «эксперта» — «Как?». Отсюда рекомендованная ширина – 55-60 см., (что можно сделать лопатой), а как следствие – излишки материалов, арматуры и прочие расходы.

3-й миф. Армирование траншеи, перед заливкой бетона.

Строго говоря, если мы делаем фундамент для откатных ворот, особой прочности ему не нужно вообще. Главная задача – обеспечить равномерное движение опорных роликов нижней части створки. Но, учитывая, что толщина бетонной конструкции небольшая, а высота приличная, необходимо укрепить эту конструкцию, чтобы она не начала разваливаться на куски.

В любой инструкции, если конечно собрались делать это своими руками, будет написано про сварочный аппарат. Уверяем Вас, для неподготовленного сварщика, грамотно связать конструкцию выставленную «на весу» практически невозможно.

Да это и не нужно – задача арматуры увязать фундамент так, чтобы он представлял собой единой целое, с точки зрения нагрузок, которые дают в данном случае именно ворота. Если мы говорим про обустройство ворот в частном владении, нагрузки эти будут невелики.

Самое правильно решение – обвязка арматуры вязальной проволокой. С одной стороны Вы надёжно зафиксируете внутренний каркас (чтобы не изменилась геометрия при заливке раствором), с другой стороны, при высыхании раствора, не возникнут излишние внутренние напряжения. Если решили делать своими руками – откажитесь от сварочных работ, это будет только на пользу всей конструкции.

4-й миф. Бетон.

При производстве бетонных изделий (ЖБИ), применяются технологии, нормативы, и многое другое. Что бы Вам ни говорили – в бытовых условиях изготовить настоящий железобетон (или бетон), практически невозможно. Получится цемент. О нём и будем говорить. Марка, чем выше, тем лучше. Добавление присадок – в зависимости от финансов, но закрепляющие никогда лишними не бывают.

В остальном, просто соблюдайте инструкции, тогда качество полученного фундамента будет довольно высоким. Напомним, что для откатных ворот не обязательно делать фундамент на всю ширину проёма!

Расчёт необходимой для перекрытия проёма части фундамента зависит от веса ворот, а также прочности столбов, о чём часто забывают упомянуть! Чем прочнее столбы, тем меньшая нагрузка откатных створок на фундамент!

Читайте также:
Бетон для фундамента: марка, заполнители, пропорции

5-й миф. Главный. Глубина промерзания.

Для каждого региона, типа грунта, годовых особенностей и принципа отвода грунтовых вод этот параметр разный. Вы можете сделать откатные ворота на фундаменте глубиной в метр, и они будут служить долго, а у соседа произойдёт перекос и заклинивание. Дело в том, что Вы устроили дренаж, а он нет. У Вас есть слив дождевой воды, а у него нет. И так далее. Отсюда и попытка заведомого увеличения «глубины промерзания», как обычная перестраховка подрядчика, платить не ему. А копать Вам, если сами делать будете.

Как поступить? Самое правильное, Принять во внимание, что 50-70 см. грунта промёрзнут рано, или поздно. Значит, при таянии «мёрзлый твёрдый» грунт снизу, просто выдавит оттаявший сверху. Он вспучится. Это называется пучинистость грунта. Чем больше он впитывает влаги, тем прочнее замерзнёт нижний слой и тем больше будет выдавливание верхнего слоя при оттаивании. Если поняли о чём речь, всё остальном просто.

  • Выясняем свойства грунта в нашей местности, определяем расчётную величину промерзания, пучинистость и другие параметры, если они есть.
  • Обеспечиваем отвод грунтовых вод в зоне фундамента на глубине примерно 60-70% уровня промерзания (например, закладкой дренажных труб), и опирает фундамент не на «дно траншеи» (которую придётся заливать всю), а на заглубленные столбы, которые обеспечат неподвижность всей конструкции в период интенсивного таяния верхнего слоя почвы. После схода вод, фундаменту ничего угрожать не будет.

Для центрального региона, с глубиной промерзания в 1,6-1,8 метра, фундаменту глубиной в 0,5 – 0,7 метра, шириной 0,6 м., длиной в 3 метра, достаточно трёх столбов, дно которых ниже самой жёсткой расчётной глубины промерзания. А это экономия и на земляных работах, и на арматуре и на количестве цемента.

Мы не призываем Вас, действовать «на глазок»! Мы советуем обдумать, стоит ли вкладывать в фундамент столько усилий, денег и нервов, сколько требуют исполнители? Можно решить проблемы гораздо меньшими затратами, но даже в этом случае, всё-таки стоит проконсультироваться со специалистами. Экономия должна быть экономной, а не примером пословицы «Скупой платит дважды»!

Как залить фундамент под откатные ворота своими руками

Добавил(а): Елена Ковтун 25 августа

Откатные автоматические ворота можно сделать и установить самостоятельно, поскольку все этапы работ достаточно просты. Выберите нужные материалы, рассчитайте размеры конструкции и можно приступать. Но все действия необходимо выполнять правильно, и тогда вы сможете изготовить долговечные, а также весьма надёжные откатные ворота на прочном фундаменте.

Фундаменты для откатных ворот различных конструкций

Надёжность откатных ворот прежде всего зависит от качественно выполненного фундамента. Однако выбрать его не так уж и просто, так как многочисленные строительные компании предлагают не менее трёх вариантов основы для откатной конструкции. Каждый вид фундамента имеет свои преимущества и недостатки, в которых необходимо разобраться.

Четыре главных типа фундамента, которые можно устанавливать под откатные ворота:

  • свайный;
  • фундамент на балках;
  • каркасно-монолитный;
  • сплошной ленточный.

Наиболее популярным из них является сплошной ленточный, так как он устойчив к воздействию почвы, но стабильность — явно не самая сильная его сторона. Кроме того, придётся ждать около 10 дней для того, чтобы он хорошо схватился, а это не всегда удобно. Не забывайте также и о том, что закладывать ленточное основание — дело трудоёмкое и дорогостоящее. На таком фундаменте обычно устанавливают рельсовые ворота, которые не нуждаются в особо прочной основе.

Сплошной ленточный фундамент не всегда обеспечивает достаточную устоячивость и стаьильность

Приблизительно такие же недостатки имеет фундамент на балках. Трудоёмкость его установки меньше, зато время ожидания такое же — на этот фундамент нельзя устанавливать конструкцию откатных ворот в течение десяти дней. Его не используют на сложных и нестабильных грунтах. Подходит такой вид фундамента для рельсовых и подвесных ворот.

Свайный фундамент имеет многочисленные преимущества:

  • возможность установки конструкции в любой местности, даже на нестабильном грунте;
  • минимальный денежный расход;
  • моментальный монтаж ворот (сразу после установки фундамента);
  • отсутствие бетонных и земляных работ;
  • лёгкость установки фундамента;
  • надёжность.

Такой тип фундамента можно устраивать даже на болотистых или пучинистых грунтах, а также при повышенных показателях грунтовых вод. Свайные основания очень надёжны, однако устанавливать их необходимо немного дольше, чем другие типы фундаментов. Устанавливать на них можно любой тип ворот.

На свайный фундамент можно устанавливать любой тип откатных ворот

Каркасно-монолитное бетонное основание применяется при незначительных сдвигах почвы, а для его установки нужна минимум неделя. Этот бетонированный прочный каркас П-образной формы нужно располагать со стороны проёма конструкции, и для исключения перекосов он должен иметь следующие размеры:

  • длина — минимум половина от ширины проёма конструкции;
  • глубина — больше уровня промерзания грунта на 25 см;
  • ширина — 60 см.
Читайте также:
Быстротвердеющий цемент: описание с фото, характеристики

Подходит такой фундамент для консольных, рельсовых, а также подвесных конструкций.

Каркасно-монолитный фундамент имеет самую высокую прочность и устойчивость среди всех видов оснований для откатных ворот

Основа для откатных автоматических ворот должна быть долговечной, крепкой и соответствующей нормам безопасности.

Подготовка чертежей для устройства фундамента

Современные схемы и чертежи для установки откатных конструкций своими руками должны содержать такие параметры:

  1. Размеры траншеи. Она должна иметь глубину до 1 метра и ширину до 40 см. Длина траншеи — половина длины проёма конструкции.
  2. Схема основания. Оно изготавливается из металлического швеллера шириной от 16 до 20 см. К нему привариваются арматурные ножки размером до 14 мм.
  3. Точные размеры каркаса и полотна ворот с привязкой их к месту расположения фундамента.

Тщательный чертёж поможет соблюсти все важные размеры конструкции.

Фотогалерея: чертежи различных типов фундамента для откатных ворот

Как залить ленточный фундамент под откатные ворота

Для того чтобы правильно залить фундамент, требуется изначально подготовить необходимые для работы инструменты и материалы:

  • песок, щебень и цемент для бетонирования;
  • консольные металлические блоки;
  • продольные металлические швеллеры;
  • арматурные прутья и вязальная проволока. Из них собирается каркас;
  • необрезные доски для устройства опалубки;
  • бетономешалку;
  • электро- или газосварку;
  • уровень строительный;
  • рулетку;
  • штыковые и совковые лопаты;
  • лом;
  • опорный швеллер;
  • молоток, ножовку по железу, а также топор и уголок для устройства опалубки.

Лучше не экономить на исходных материалах, так как это может отрицательно сказаться на качестве конструкции, её прочности и соответственно снизить срок эксплуатации откатных ворот.

Приступаем к изготовлению фундамента:

    Выкапываем траншею с соответствующими размерами, которые были правильно рассчитаны в чертеже. Её глубина должна быть на 35 см больше точки промерзания грунта.

Траншею для ленточного фундамента нужно углублять ниже уровня промерзания почвы

Опалубка для фундамента собирается из досок толщиной 25–30 см

Каркас состоит из арматурных прутьев, жёстко связанных или сваренных между собой

Продольный швеллер приваривается к арматурному поясу на уровне установки нижней части ворот

Провода укладываются в трубы, расположенные внутри опалубки

Опалубка заливается бетонным раствором сначала на 1/3 от объёма

После застывания бетона фундамент для установки откатных ворот готов

При устройстве любого типа фундамента сразу закладывается электропроводка.

В итоге мы получаем фундамент, имеющий три поперечных швеллера, расположенных на 7 см ниже проезжей части.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

  • при расчёте фундамента необходимо учитывать крепость столбов и массу конструкции, так как нагрузка всех частей ворот на основание может отличаться;
  • бетон нужно заливать как под саму конструкцию, так и под опорные столбы;
  • арматуру для пояса надо приварить или плотно обвязать специальной проволокой;
  • после монтажа закладных, часть траншеи требуется залить бетоном так, чтобы он целиком их не закрывал. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было правильно установить остальную конструкцию;
  • изначально необходимо установить столбы, служащие опорой для ворот.

Обязательно соблюдайте технологию и вышеприведённые правила, поскольку неверно сделанный каркас или фундамент не дадут возможности автоматике откатных ворот нормально работать, что может привести к разрушению некоторых важных частей конструкции ворот.

Видео: заливка фундамента под откатные ворота

Правильно изготовленное опорное основание определяет возможность безотказной эксплуатации и долговечность откатных ворот. На фундамент действуют существенные нагрузки в разных плоскостях (на сжатие, кручение или изгиб). Его можно изготовить и самостоятельно, но при наличии технических характеристик откатной конструкции, правильно составленных чертежей и при некотором строительном опыте.

Фундамент для откатных ворот своими руками: пошаговая инструкция

Прежде, чем проектировать или возводить фундамент под откатные ворота, необходимо разобраться в их видах и конструктивных различиях.

Виды конструкций откатных ворот

Консольные

Наиболее практичными и распространёнными считаются конструкции консольного типа. Принцип устройства: полотно ворот крепится к установленной на прочном основании балке, крепежными элементами выступают роликовые тележки.

Основные преимущества консольных воротных систем:

  • Простой монтаж, доступный для самостоятельного исполнения.
  • Размер проёма может быть любым, без обязательного предварительного проектирования.
  • Верхняя балка отсутствует, что обеспечивает проезд транспорта любой высоты.
  • Закрывание – открывание может осуществляться в ручном либо автоматическом режиме.
  • Воротное полотно располагается на уровне примерно 9 см от земли, не соприкасаясь с землёй. Это важный момент для эксплуатации в условиях российских снежных зим.

С точки зрения стоимости, фундамент для консольных ворот стоит сравнительно недорого по отношению к иным вариантам конструкций откатных ворот.

Важно! В консольной конструкции ролики представляют собой часть двигательной системы. Для такого варианта откатных ворот необходим фундамент, равный половине ширины проёма.

Подвесные

Конструкция откатных подвесных ворот представляет собой балку, к которой подвешено воротное полотно. Она жёстко устанавливается над проёмом, ворота передвигаются вдоль неё.

Достоинства подвесного варианта:

  • надёжность конструкции;
  • устойчивость к взлому и ветровым нагрузкам;
  • нет ограничений в параметрах и весе полотна.
Читайте также:
Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью без удаления старой стяжки Стяжка пола. Пол и покрытия.

Имеется очень серьёзный недостаток с точки зрения практически эксплуатации: балка определяет предельную высоту проезжающих в ворота автомобилей. Поэтому подвесные ворота применяются преимущественно на въезде в производственные или складские территории, — где их перечисленные преимущества играют определяющую роль.

Рельсовые

Простейший вариант: рельсы располагаются вдоль проёма, по ним и передвигается воротное полотно. Для его удержания в вертикальном положении применяется скоба, закрепляемая на опорном столбе.

Простота возведения рельсовой системы сочетается с возможностью использования в больших проёмах.

Основной недостаток: необходима постоянная очистка рельсов от грязи, снега, наледи.

Важно! В рельсовой конструкции ролики – неотъемлемая часть ворот. Длина фундамента в данном случае равна длине ворот или, иначе, — ширине воротного проёма.

Как особая разновидность откатных систем позиционируются противопожарные ворота.

Фундамент под откатные ворота

Задача этой статьи – оказать помощь индивидуальным застройщикам в самостоятельном возведении фундамента откатных ворот на индивидуальном участке.

Поэтому будут рассмотрены лишь основания воротных систем, применяемые для устройства въезда на индивидуальный участок. Все из перечисленных вариантов откатных систем могут быть использованы в частном хозяйстве, с параметрами, необходимыми и достаточными для его нормального функционирования.

Общие моменты технологии возведения фундамента

К особенности откатных ворот относят их большой вес. При этом масса конструкции действует не только вертикально, одновременно при перемещении полотна происходит горизонтальное воздействие на основание. К существенным нагрузкам можно отнести и вес несущих консольных балок либо рельс.

Процесс возведения фундамента под ворота аналогичен устройству монолитных оснований для конструкций любого типа.

  • Разработка грунта траншей под ленту либо скважин под столбы фундамента.
  • Установка опалубки.
  • Изготовления, фиксация и монтаж закладного арматурного каркаса.
  • Заливка бетонной смеси.

К особенностям фундамента под откатные воротные системы (в случае его самостоятельного изготовления) стоит отнести некоторые моменты, связанные с монтажом закладной балки для перемещения ворот. Если точнее, — по закладной перемещаются ролики, на которые опирается полотно ворот.

Правильное устройство фундамента предполагает предварительный выбор стального профиля закладной балки. Под его параметры рассчитывается сам фундамент, включая его армирование.

Как правило, в качестве закладной используется стальной швеллер, одна из его полок станет плоскостью перемещения роликов.

Основной момент: минимальная длина закладной балки должна быть равна длине ворот.

Типы фундамента под откатные ворота

Основание под откатные ворота может быть ленточного типа либо столбчатым с уложенным по верху опор ростверком. Рандбалка или ростверк выполняется также в виде мелкозаглублённой монолитной армированной ленты.

Возможно устройство столбов под ростверк из винтовых металлических свай, но этот способ требует особого внимания.

Оптимальная схема фундамента

Анализ опыта монтажа и эксплуатации показал, что оптимальной следует считать П-образную схему устройства фундаментов под откатные ворота. Она состоит из армированного ростверка, установленного на два опорных столба. Такая схема обеспечивает правильное распределение нагрузок с достаточной опорной площадью. Конструкция надёжна, прочна, рациональна в плане стоимости.

Чертеж фундамента под откатные ворота

Земляные работы: параметры и расчёты фундамента

Условно весь комплекс земляных работ можно разделить на два этапа: подготовка траншеи под ростверк и выкапывание ям под опорные столбы.

После определения линии ворот выкапывается траншея для заливки монолитным бетоном верхней балки – ростверка. Она должна располагаться горизонтально, вдоль нижнего основания забора.

Достаточная ширина траншеи для надёжного закрепления приводных механизмов на поверхности закладной балки — 40 см.

При осыпающихся грунтах потребуется установка опалубки, ширину следует увеличить на толщину стен опалубочной конструкции.

Глубина траншеи определяется расчётными значениями нагрузок. Основной параметр расчётов – вес створки ворот, дополнительный — её ширина. При весе 800-1200 кг и длине до 6 м рекомендуемая глубина траншеи, — или толщина будущего ростверка, — варьируется в диапазоне 30 – 45 см.

При самостоятельном устройстве фундамента в большинстве случаев можно руководствоваться указанными параметрами ширины и глубины. Если сомнения в надёжности будущего фундамента остаются, то перед началом монолитных работ желательно провести самостоятельно несложные расчёты балки на прочность. Прочность горизонтального несущего ростверка определяется по методу расчёта сопротивления на изгиб обычной железобетонной балки. Вертикальная нагрузка равна массе ворот, помноженной на отношение ширины створки к длине вылета балки.

Столбы

После подготовки траншеи под балку, приступают к разработке грунта под вертикальные столбы.

Наибольшую нагрузку воспринимает столб, расположенный ближе к воротному проёму, он служит опорной точкой против вертикально направленных нагрузок.

Удалённый от проёма столб воспринимает нагрузки, направленные противоположно, — именно поэтому для повышения устойчивости его, как правило, устраивают под небольшим углом к вертикали.

Достаточное сечение для обоих столбов – 40х40 см. Но всё-таки сечение ямы под второй столб следует увеличить до размера 50х40 см. Это необходимо для обеспечения наклона столба.

Практические рекомендации

На дно ям под столбы засыпается строительный песок с последующим проливом воды для уплотнения. Толщина слоя песчаной подготовки 15-20 см. Рекомендуется также уложить на внутренние стены и дно подготовленного для заливки котлована укрытие из рубероида. Это нужно чтобы не уходила влага из бетона.

Важно! Глубина погружения в грунт столбов должна быть ниже точки промерзания для данного региона, — это гарантия качественного выполнения фундамента под откатные ворота.

Армирование

Полный арматурный каркас фундамента собирается из трёх составных частей прямоугольной формы.

Читайте также:
Забирка для столбчатого фундамента: как сделать своими руками

Основные требования, параметры и материалы:

  • Каркасы столбов и балки изготавливаются из стальной арматуры, имеют в поперечном сечении по 4 продольных рабочих стержня.
  • Диаметр основных прутов 10 – 12 мм, поперечных для связки 8 – 10 мм.
  • Размер поперечного сечения армокаркасов столбов 30х30 см.
  • Верхние стержни каркасов столбов имеют выпуск 50 см для связки с балкой — загибаются под углом 90°.
  • Рабочие пруты фиксируются с поперечными отрезками вязальной проволокой, сварка нежелательна.
  • Верхний бетонный слой над арматурой балки должен быть не менее 5 см для эффективной защиты от коррозии.
  • Для армирования балки используются верхние рабочие стержни увеличенного сечения 16-18 мм, диаметр нижних 12-14 мм.

Этапы изготовления и монтажа армокаркаса:

  1. Сборка каркасов столбов и балки.
  2. Установка столбов в ямы.
  3. Укладка горизонтальной конструкции.
  4. Соединение всех элементов в единый каркас фундамента.

Помимо армирования в теле фундамента предусматривается монтаж анкеров либо закладных площадок.

Закладные болты

Анкера закладываются для обеспечения монтажа опорных роликов над центром каждого столба и для установки механизма привода – в удобном месте.

Стандартом предусмотрено несколько видов закладных болтов для фундамента, – их легко приобрести в строительных магазинах. На практике строители часто обходятся самодельными анкерами из металлических прутов, один конец которых изогнут в виде крюка, а на другом накручена резьба.

Юстировка анкеров выполняется с применением дощатого шаблона с точно выверенными отверстиями под закладные болты.

Установочные шаблоны с анкерами опускаются на свежезалитую бетонную поверхность, обеспечивая точность монтажа анкеров в слое монолита.

Практикой доказано, что любая фиксация армокаркаса и анкеров не обеспечивает необходимой точности, — поэтому широко применяется метод использования шаблонов. Причина в возможности возникновения в арматурном каркасе изгибающих усилий с последующим смещением анкеров.

Бетонирование

Заливка бетонной смеси в подготовленную опалубку выполняется в обычном для всех фундаментов порядке. Оптимальная марка бетона М200, при классе прочности В15 и выше. Сложность при устройстве монолитного основания для откатных ворот только одна: необходимость тщательного уплотнения бетонной смеси.

Специально для устройства ворот никто покупать погружной вибратор не будет, его аренда не всегда возможна, — поэтому приходится вибрировать бетонную массу подручными средствами и способами. Это может быть «штыревание» — постоянное погружение в смесь ломов или лопат с целью вывода воздуха из бетонной массы. Укладка в этом случае проводится небольшими слоями, что снижает производительность.

При заливке столбов глубиной от 2 м, они вначале заполняются смесью наполовину, затем в них устанавливается армокаркас.

Особое мнение о применении винтовых свай

На первый взгляд, использование стальных винтовых свай заводского изготовления для фундамента под откатные ворота значительно облегчает строительный процесс, экономит время и средства.

Но есть ряд проблем, которые могут привести к противоположному результату:

  • Для ряда грунтов винтовые сваи, установленные в один ряд, не подходят изначально: они не способны обеспечить устойчивость при существенных диагональных нагрузках.
  • Использование мощного швеллера в качестве ростверка для винтовых свай обязательно, — а это резко увеличивает стоимость фундамента.
  • Винты можно беспрепятственно вкрутить только при отсутствии забора, — это означает, что ворота нужно строить раньше, чем забор.

Винтовые сваи плюс швеллер действительно можно установить за день. Этот вариант гарантирует скорость строительства, но очень редко обеспечивает качество.

И если всё же скорость важна, ширина воротного проёма невелика, примерно 2,5 м, а полотно ворот представляет собой лёгкую конструкцию, рискнуть стоит, предварительно рассчитав свайное поле и связку ворот со стойками забора.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать фундамент под откатные ворота?

Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Читайте также:
Виниловые обои для кухни (49 фото): моющиеся на флизелиновой и бумажной основе

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

Этапы проведения работ

Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:

  • земляные работы;
  • сборка каркаса из стальной арматуры;
  • изготовление закладных деталей и их установка;
  • заливка фундамента.

Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.

Выполнение земляных работ

Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.

Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.

Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:

  • 300-350 мм при массе створки до 800 кг и длине до 5 метров;
  • 350-400 мм при массе створки 800-1000 кг и длиной 5 метров;
  • 400-450 мм при массе створки 1000-1200 кг и длиной 6 метров.

После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.

Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.

В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.

По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.

Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.

Сборка и установка армирующего каркаса

Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.

Готовый каркас.

Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.

Читайте также:
Зонирование спальни - цели, правила, методы и приемы

Рабочие пруты могут соединяться между собой отрезками арматуры диаметром 8-10 мм с проволочным увязыванием или с использованием сварки. Второй способ менее желателен, поскольку приводит к сильному термическому нагреву материала и изменению его свойств.

Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.

Установка закладных фундаментных болтов

В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:

  • над серединой каждого из несущих столбов для возможности монтажа опорных роликов;
  • в любом удобном месте между двумя анкерами для установки приводного механизма.

Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.

При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.

Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.

После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.

Укладка бетонной смеси

Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.

Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

Видео по теме

Правильно заливаем фундамент для откатных ворот

Основное предназначение ограды — обозначение границ участка, его защита от вторжения посторонних особ. Кроме забора, располагающегося по периметру территории, эта конструкция включает и ворота, через которые осуществляется вход/въезд в частные владения. Они представлены во многих вариациях, но наиболее удобными являются передвижные полотна. Поскольку они довольно массивные, потребуется соорудить крепкий фундамент под откатные ворота, который выдержит их вес.

Технологические особенности сдвижной системы

Передвижной механизм представлен роликами, закрепленными снизу рамы полотна, благодаря которым оно перемещается по специальным направляющим. Это придает откатным воротам ряд преимуществ:

  • у них нет ограничения по высоте;
  • они обладают низкой парусностью (плохо поддаются влиянию ветра);
  • могут быть дополнительно оснащены системой автоматического управления.

На заметку: сдвижная конструкция стоит дороже обычной, имеет больший вес, требует закладки крепкого основания.

Определение типа фундамента

Фундамент для откатных ворот служит для удерживания консольных блоков, на которых фиксируется конструкция. Он возводится в форме многоугольника и располагается непосредственно в почве.

Для надежности основания необходимо правильно выбрать место под него и сделать точные расчеты. При этом следует учитывать:

  • тип почвы на участке;
  • предполагаемую нагрузку на ворота.

Под сдвижную конструкцию закладывают:

  • свайный фундамент. Его используют на суглинистых, болотистых грунтах, или там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Данное основание может быть монолитным (цельнозаливным) или винтовым (свайным, стержневым). Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях быстро укладывается, его можно вбить за 1 день. Предварительно элементы основания обрабатывают средством от коррозии, а после монтажа дополнительно бетонируют. Цельнозаливной фундамент представлен швеллером, уложенным на армированные столбы, скрепленные общей канавкой из железобетона. Он не уступает в надежности свайному, но закладывается дольше;
  • каркасно-монолитное основание. Оно используется на устойчивых грунтах или почве с незначительными сдвигами. Данное основание состоит из П-образного каркаса, на который опираются консольные блоки, удерживающие раздвижной механизм. Цельнолитой каркасный фундамент под откатные ворота длиной (4-5-6) метров должен иметь длину, составляющую не менее ½ ширины проема ворот, ширину — около 0,6 м, глубину — на 0,25 м ниже отметки промерзания почвы. Данные габариты позволяют избежать перекоса конструкции. На сооружение каркасно-монолитного основания уходит около 1 недели.
Читайте также:
Делаем кашпо на даче своими руками

Технология закладки основания для откатной конструкции

Устройство фундамента для ворот с передвижными полотнами своими руками — процесс, требующий значительных затрат сил и времени. Но если правильно сделать расчеты и придерживаться технологии выполнения работ, то можно собственноручно соорудить качественную и функциональную входную группу. Рассмотрим это на примере закладки каркасно-монолитного основания.

Разработка схемы

Работы начинают с определения размеров фундамента. Для этого необходимо знать такие показатели:

  • ширину проема;
  • габариты и вес ворот;
  • тип почвы.

Оптимальная ширина фундамента — от 0,5 до 0,7 м, глубина — 1,5-2,5 м (точный показатель зависит от промерзаемости почвы), длина основания составляет свыше ½ ширины проема. При этом необходимо сделать отступ с одной стороны входной конструкции для отката полотна. Все эти данные следует отобразить на схеме.

Внимание: чертеж со всеми размерами позволит сделать расчет материалов, необходимых для сооружения основания, правильно организовать работы по его возведению.

Подготовительные работы

Подготовка к сооружению основания под сдвижную конструкцию включает ряд работ. Среди них выравнивание территории, ее зачистка от растительности, корней. Согласно составленной схеме копают траншею необходимых параметров. На ее дне формируют плотную гравийно-песчаную подушку.

Изготовление металлического каркаса

Как сделать фундамент для откатных ворот крепким и надежным? Для этого его усиливают закладным элементом. Он представляет собой П-образный каркас, стойки которого сформированы из арматурных прутьев d12 и горизонтального швеллера, ширина которого составляет минимум 20 см. Его предназначение — равномерное распределение напряжения по всей конструкции.

Длина закладного элемента зависит от габаритов проема. По стандартам она должна составлять не менее ½ ширины ворот. Для откатной конструкции длиной 4 м сооружают металлический каркас длиной 2 м.

Закладной элемент укрепляют поперечным армированием, которое выполняют с шагом 0,3-0,4 м. Сборка каркаса осуществляется двумя способами:

  • при помощи сварки рамы из арматуры с последующим креплением швеллера;
  • путем приварки к металлической полосе уголков/прутьев.

Перевязка арматурных прутьев осуществляется при помощи стальной проволоки или сварки. Металлические штыри располагают так, чтобы их верхняя часть не выступала над поверхностью грунта. Горизонтальность монтажа закладного элемента обязательно следует проверять уровнем, иначе существует риск перекоса конструкции.

Заливка бетона

Для этого понадобится раствор. Готовится он из цемента и песка в соотношении 1:3. Повысить прочность конструкции можно, насыпать в раствор щебень. Как правильно залить фундамент?

Заливка траншеи бетоном проводится так, чтобы смесь покрыла не менее 2/3 высоты арматуры. Это поспособствует правильной установке ворот. Столбы для входной конструкции устанавливают заблаговременно. Технологически фундамент для ворот должен захватывать не только проем, но и консольные опоры. Бетонированию подлежит вся плоскость, которую будут занимать передвижные створки.

При этом необходимо избегать возможного перекоса каркаса. Поверхность под роликовым механизмом должна быть ровной и достаточно широкой для нормального функционирования конструкции.

На заметку: для получения качественного и надежного основания используется цемент марки не ниже М 500 и щебень фракционностью 30-40. Затвердевание фундамента длится около 2 недель, по нормам СНИП необходимо, чтобы он выстоялся на протяжении 28 дней.

Фундамент под ворота откатного типа соорудить несложно. Но при этом следует правильно сделать расчет конструкции и строго придерживаться технологии при ее возведении. Только в таком случае автоматическая система будет работать исправно, а откатные ворота будут функциональными и прослужат длительное время.

Как сделать фундамент под откатные ворота

Для установки откатных ворот необходимо надёжное основание, выполненное с учётом нескольких специфических требований. Предлагаем рассмотреть основные вопросы относительно степени заглубления такого фундамента, расположения закладных элементов, схемы армирования и этапов выполнения работ.

Конфигурация фундамента под откатные ворота

Из-за значительной длины вылета створки основание откатных ворот испытывает существенные нагрузки в виде продольного крена. Чтобы противодействовать им, фундамент должен обладать достаточной площадью соприкосновения с грунтом, правильной схемой распределения воздействий и высокой конструкционной прочностью. При этом важно обеспечить минимальный расход материалов — арматуры и бетонной смеси.

Как показала практика, наиболее выгодным форм-фактором фундамента для откатных ворот служит П-образная конструкция, состоящая из двух столбов и верхнего пояса, связывающего их между собой. Первый столб располагается параллельно столбу, ограничивающему проём ворот со стороны расположения приводного механизма. Второй столб удалён от проёма ровно на расстояние вылета нижней балки, соединённой со створкой раскосом. В общем случае производители откатных ворот делают вылет балки длиной не меньше половины ширины основной створки.

1 — швеллер №20; 2 —арматурный каркас; 3 — электрический привод; 4 — роликовые опоры; 5 — поддерживающие ролики; 6 — створка ворот; 7 — зубчатая рейка; 8 — концевой ролик; 9 — нижний уловитель; 10 — верхний уловитель

Верхний связывающий пояс должен содержать закладные элементы анкеровки, предназначенные для крепления опорных роликов и приводного механизма. В ряде случаев можно рекомендовать укладку в верхнюю грань стального швеллера за номером от 16 до 20. При такой конструкции фундамента гораздо проще позиционировать привод с блоками опорных роликов и закрепить их при помощи сварки, но подобное устройство не лишено недостатков. Главным фактором риска считаются коррозионные процессы, возникающие из-за отсутствия защитного слоя бетона, при этом возможно разрушение структуры не только верхнего пояса, но и всего фундамента. Также гладкая поверхность швеллера не обеспечивает достаточно высокого сцепления с бетонной массой, поэтому армирование в любом случае должно присутствовать.

Читайте также:
Инсталляция для биде: типовые схемы монтажа + пошаговый инструктаж по установке

Если комплект приводных механизмов для откатных ворот закуплен до начала строительства фундамента, гораздо проще будет обойтись анкеровками, которые устанавливают в толщу бетонного изделия. Если точные установочные размеры для привода неизвестны, следует обустроить универсальную монтажную плоскость. В наиболее надёжном варианте устройства она представлена широкой металлической пластиной, имеющей множественные точки крепления к арматуре фундамента.

Действующие нагрузки

Чтобы устроить фундамент под откатные ворота с минимальными затратами материалов и трудовых усилий, следует понимать механику его работы. Здесь на руку играет тот факт, что конструкция имеет ограниченное число сосредоточенных нагрузок.

Поскольку основное воздействие на фундамент от створки осуществляется в её закрытом положении, схема распределения нагрузок может быть рассчитана довольно просто. Столб фундамента, расположенный ближе к проёму, служит точкой опоры и воспринимает основную массу ворот, направленную по вертикальной оси. Поскольку в закрытом положении крайняя свободная часть створки опирается на уловитель, моментом искривления и ветровыми нагрузками можно пренебречь.

Второй столб, расположенный на удалении от проёма, испытывает нагрузку в обратном направлении. Устойчивость фундамента во многом определяется мощностью связывающего пояса и формой второго столба. Для противодействия вырывающим нагрузкам его грань, обращённая внутрь, выполняется скошенной под углом в 10–15°. При этом прочность верхнего пояса можно рассчитать по сопротивлению изгибу обычной бетонной балки: сила, действующая вертикально вверх, будет равна массе ворот, умноженной на соотношение длин плеч рычага, то есть отношению основной ширины створки к длине вылета нижней балки.

Не следует пренебрегать и временными нагрузками. П-образная форма фундамента не особо выгодна для противодействия силам морозного пучения, поэтому столбы должны либо иметь длину, превышающую глубину промерзания, либо окружаться гигроскопичной несжимаемой оболочкой.

Как проще провести земляные работы

Проведение земляных работ начинается с рытья траншеи под верхний армопояс. Он примыкает вплотную к основанию забора без жёсткой связи с ней, имеет ширину не менее 40 см и глубину, соответствующую действующему классу нагрузок. Чтобы быть уверенным в прочности связывающего пояса, можно руководствоваться простой схемой: глубина подземной части в 25 см при массе створки до 1000 кг и 35–40 см при массе створки свыше 1000 кг и её длине не более 5 метров.

На втором этапе роются ямы для бетонирования столбов. Стенки ям можно использовать в качестве готовой опалубки, только если грунт не слишком рыхлый. Если стенки сильно осыпаются, ямы следует рыть на ширину в 10–15 см больше с каждой стороны для устройства щитовой опалубки. Сечение столбов — квадрат, сторона которого равна ширине верхнего связывающего пояса.

Вырыть ямы под столбы можно достаточно просто обычной штыковой лопатой. После зарубки по краям и разрыхления дна выемка грунта производится штукатурным ковшиком. Когда глубина ям становится слишком большой и выемку не произвести руками, ручку ковша следует удлинить стальной трубой и выгребать разрыхленный грунт, прижимая ковш к стенке ямы.

При выкапывании ямы под второй столб необходимо увеличить её ширину с внутренней части примерно на 1/5 от глубины залегания фундамента. Другой вариант — заглубить второй столб хотя бы на 1/3 больше длины первого. Чтобы обеспечить наклон внутренней грани, в яму укладывается отрезок пенопластовой плиты.

После того как ямы вырыты, на их дно насыпают ПГС слоем около 20 см и трамбуют подушку колодой. Далее в опалубку вкладывают мешки из полиэтиленовой плёнки, соответствующие размерам «ног» фундамента. Верхние края мешков нужно подрезать и завернуть на дно траншеи под армопояс. Надземная часть фундамента формируется опалубкой из досок шириной в 200–250 мм, верхняя грань которых выводится в общий горизонт. В опалубку и траншею также укладывается гидроизоляция — полиэтиленовый рукав, верхние края которого выворачивают наружу и крепят скобами к внешним сторонам палуб. Внутри перехлёсты плёнки фиксируются обычным скотчем.

Сборка арматурного каркаса

Армирование фундамента под откатные ворота представлено тремя прямоугольными каркасами, в каждом из которых имеется по четыре ряда рабочей арматуры толщиной около 14 мм. Два каркаса собираются для столбов с тем расчётом, чтобы со всех сторон образовались защитные слои бетона не менее 60 мм, а выпуск стержней вверх составлял порядка 30–35 см.

Армирование фундамента под откатные ворота: 1 — рабочая арматура Ø14 мм; 2 — песчано-гравийная смесь; 3 — бетон В15; 4 — конструкционная арматура Ø10 мм; 5 — рабочая арматура Ø 16 мм; 6 — закладные анкеры

Читайте также:
Ваниш отбеливатель для белых вещей и цветного белья: как использовать жидкое и порошковое средство Vanish, какова его цена и

Армирование связывающего пояса должно обеспечивать достаточную прочность для удержания массы ворот. Ввиду направления действия нагрузок усиленное армирование устанавливается в верхней части пояса — это две нитки рифлёной арматуры диаметром 16–18 мм. Нижний ряд из двух прутьев толщиной по 12–14 мм предназначен для обеспечения общей стабильности бетонной конструкции и противодействия временным нагрузкам. Между собой рабочая арматура соединяется прямоугольными хомутами из конструкционной гладкой арматуры толщиной 8–10 мм.

После укладки верхнего арматурного каркаса он связывается с армированием столбов. Прутья, расположенные с внутренней стороны, загибают на уровне нижнего ряда армирования пояса, наружные — на уровне верхнего. Перевязка прутьев разных каркасов должна осуществляться как минимум двумя проволочными хомутами, длина перехлёста — не менее 20 диаметров используемой арматуры.

Установка закладных для крепления ворот

Закладные анкеровки для крепления привода устанавливаются группами в трёх местах: по центру каждого столба, где будут установлены опорные ролики, и в произвольном месте между ними, где планируется размещение самого приводного механизма.

В качестве закладных элементов используют шпильки с резьбой на конце. Обратные концы шпилек загибают в виде полукруглого крюка длиной около 150 мм, а резьбу защищают липкой лентой. Вопреки устоявшемуся мнению, закладные такого типа не должны привязываться к прутьям рабочей арматуры чтобы не оказывать на них изгибающего воздействия. В общем случае крюки располагаются внутри верхнего арматурного каркаса и направлены к центру бетонного изделия.

Чтобы обеспечить правильность юстировки закладных с основаниями роликов и приводного механизма, для них изготавливают установочный шаблон. Это может быть металлическая пластина, лист ОСП или каркас из деревянных реек. В шаблоне согласно схеме разметки сверлятся отверстия, в которые продевают прямые части закладных крюков и контрят их гайками с двух сторон. Полученная сборка погружается в фундамент сразу после заливки бетона и выравнивается по планируемой плоскости установки ворот.

Заливка фундамента

Если глубина ям для столбов фундамента достигает 2-х метров, при сбрасывании бетонной смеси имеется риск её расслоения. В таком случае заливку проводят при установленном каркасе и тщательно уплотняют бетон штыреванием слоями по 40–50 см. Бетон не будет расслаиваться при сбросе с высоты до 1,5 метров, в этом случае рекомендуется сперва заполнить ямы на 1 метр от дна, а затем погрузить в них каркас столбов.

Для фундамента под откатные ворота следует использовать бетон класса прочности не ниже В15 с фракцией наполнителя в 4–5 раз меньше расстояния между наиболее близкими элементами армирования. Для увеличения подвижности смеси имеет смысл готовить её на слабом мыльном растворе.

После заливки смеси верхнюю плоскость разглаживают и укрывают фундамент полиэтиленовой плёнкой. Через 3–4 дня надземную опалубку можно снимать и подштукатурить обрушенные грани при необходимости. Монтаж приводной техники для ворот рекомендуется начинать не ранее середины общего срока выдержки, то есть спустя две недели после заливки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Схема фундамента для откатных ворот

Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.

Выбор типа фундамента

Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:

  • Ширина — 60 см.
  • Глубина — на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
  • Длина — не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).

Пошаговая технология монтажа

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

  • Разметка по заранее продуманной схеме.
  • Копка траншеи.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале — на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания — 15.

Арматурный каркас собирается отдельно, он должен свободно помещаться в выкопанной яме. Закладной элемент имеет П-образную форму, минимальная ширина горизонтального швеллера составляет 20 см. Размеры зависят от параметров проема, так для ворот длиной 4 метра следует заложить фундамент не менее 2 м. Минимальный шаг поперечного армирования — 30–40 см. Возможны два варианта сборки каркаса:

  • сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
  • приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.
Читайте также:
Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью без удаления старой стяжки Стяжка пола. Пол и покрытия.

После размещения обязательно проверяется уровень закладного элемента (по горизонтали и относительно линии откатных ворот), вдоль швеллера прокладывается проводка.

Бетон для заливки замешивается в бетономешалке на основе цемента с маркой не ниже М400. Рекомендуются пропорции 1:3:4, для приготовления раствора используется речной кварцевый песок и дресва (рыхлые осадочные породы с фракциями до 30 мм). Если такой наполнитель отсутствует, то допускается его замена гравийным щебнем с размером зерна не более 20 мм. Раствор с умеренной консистенцией заливается в 3–4 этапа, каждый раз он уплотняется, перед укладкой верхнего слоя еще раз удостоверяются в отсутствии пустот на армируемых участках. Монтаж самих откатных ворот проводится не ранее чем через 2 недели после бетонирования, в идеале — спустя месяц. На всех этапах строго отслеживается положение каркаса и швеллера: перекосы и сдвиги недопустимы.

Технология монтажа свайного основания

Этот тип фундамента считается самым надежным. В данном случае в землю закапываются винтовые сваи диаметром 75–100 мм, длиной от 1,5 метра. Схема размещения простая: опора на противоположной от подвижной створки стороне, еще одна в начале фундамента и последняя на крайней точке. Оптимальное расстояние между сваями составляет 2,5–3,5 м. На практике это означает, что при длине ворот 6 м трех свай будет достаточно, а при ширине проема 8 м — нет. Если противоположная сторона забора выдерживает высокие нагрузки (имеет опорный столб), то хватает двух.

Делается небольшая стартовая ямка (меньше диаметра лопастей) на глубину 40 см. Закрутка винтовых свай проводится строго вертикально, на этом этапе привлекается помощник. После установки на требуемую глубину у опоры обрезается верх, вся ее полость заливается цементно-песочным раствором. Эта процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сваи, при временном размещении она не проводится. Далее формируется единый свайный фундамент — столбы свариваются со швеллером, канавка заливается бетоном. Места сварки обязательно обрабатываются антикоррозийными составами.

Прокладка проводов для автоматического управления проводится на любом этапе. При этом следует помнить, что свайный фундамент нуждается в отдельном заземлении (чем дальше от опор, тем лучше). Это связано с тем, что материал швеллера и свай гомогенен, основание проводит ток. Но это скорее преимущество, чем недостаток — конструкции с одинаковыми свойствами служат дольше. При соблюдении правил установки откатные ворота на винтовых сваях простоят не один десяток лет.

Достоинства винтового фундамента

Важной характеристикой является выдерживаемый такой опорой вес. Связь прямая: чем тяжелее ворота, тем глубже завинчиваются сваи. В зависимости от толщины и глубины размещения, свайный фундамент выдерживает постройку от 5 до 18 т.

К преимуществам этой технологии относят:

  • Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
  • Экономичность.
  • Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
  • Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
  • Ремонтопригодность.
  • Простую схему обустройства фундамента.
  • Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

С точки зрения минимизации финансовых и трудовых затрат это оптимальный вариант. Он уступает в надежности монолитным свайным фундаментам, но зато проем воротной конструкции не ограничен по высоте. Но на сложных грунтах лучше залить соединяющий швеллер железобетоном.

Стоимость услуг мастеров

Преимуществом обращения к профессионалам является надежность и качество конструкции, перед началом работ они проводят анализ характеристик грунта и подбирают оптимальный тип основания. В среднем укладка 1 погонного метра армированного бетонного фундамента для откатных ворот обходится в 13 000 рублей. Цена за установку одной сваи с бетонированием на глубину 1,5 м равна 5 000 рублей. На величину затрат влияют размеры и число столбов (не менее 2). Ориентировочная стоимость свайного монолитного фундамент под ключ шириной в 4 метра составляет 30 000.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: