Формы для бетонных колец своими руками

Формы для колодезных колец своими руками

Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование	Высота	Толщина стенки	Внутренний диаметр	Масса	Цена без замка/с замком
КС-6	7 см	12 см	58 см	60 кг	390 руб
КС-7-1	10 см	8 см	70 см	46 кг	339 руб
КС-7-1,5	15 см	8 см	70 см	68 кг	349 руб
КС-7-3	35 см	8 см	70 см	140 кг	589 руб
КС-7-5	50 см	8 см	70 см	230 кг	800 руб
КС-7-6	60 см	10 см	70 см	250 кг	830 руб
КС-7-9	90 см	8 см	70 см	410 кг	1230 руб
КС-7-10	100 см	8 см	70 см	457 кг	1280 руб
КС-10-5	50 см	8 см	100 см	320 кг	1110 руб
КС-10-6	60 см	8 см	100 см	340 кг	1130 руб
КС-10-9	90 см	8 см	100 см	640 кг	1530 руб / 1700 руб
КС-12-10	100 см	8 см	120 см	1050 кг	2120 руб
КС-15-6	60 см	9 см	150 см	900 кг	2060 руб
КС-15-9	90 см	9 см	150 см	1350 кг	2670 руб
КС-20-6	60 см	10 см	200 см	1550 кг	3350 руб
КС-20-9	90 см	10 см	200 см	2300 кг	4010 руб
КС-25-9	90 см	12 см	250 см	2200 кг	16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
пластификатор С-3 — 1,6 кг;
вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Что представляют собой кольца бетонные для канализации — как их изготовить и самостоятельно монтировать

Кольца бетонные для канализации являются неотъемлемыми элементами, использующимися для устройства колодцев. Они доступны для изготовления в подсобных условиях, со всеми присущими для них техническими характеристиками.

Что нужно знать о железобетонных кольцах

Канализационное бетонное кольцо применяется не только для устройства канализационных, а также питьевых и газовых колодцев.

Подобные незамысловатые на вид изделия имеют весомые преимущества:

Монтаж занимает немного времени, так как они состоят из отдельных модулей с определенной высотой. Это и позволяет завершить работу быстрее, не отвлекаться на сооружение опалубки.
Внушительные размеры колец также экономят время, затрачиваемое на монтаж, особенно, в сравнении с мелкоштучным кирпичом.
При условии качественной гидроизоляции железобетонные кольца имеют продолжительный срок службы, который может исчисляться десятилетиями.
Хотя кольца относятся к сборным конструкциям, при грамотной их установке, благодаря «защелкам» они образуют практически бетонный монолит.

Конечно, есть и недостатки у бетонных колец — большая масса. Она усложняет транспортировку к месту установки, а монтаж требует наличие спецтехники (кран с соответствующей грузоподъемностью). Однако, в дальнейшем канализационные кольца бетонные окупят себя своими высокими эксплуатационными качествами.

Классификация железобетонных колец

Подобрать кольца бетонные под канализацию можно, исходя из рабочих чертежей для конкретного проектируемого колодца. На заводах, канализационные кольца железобетонные изготавливают согласно серии 3.900.1-14, где приведена номенклатура изделий, с соответствующей ей маркировкой и типоразмерами.

Люки колодцев — простые железобетонные изделия правильной круглой формы. В зависимости от назначения бывают тротуарные и магистральные. В отличии от полимерных крышек, подобные изделия отличает повышенная стойкость к оказываемым на нее нагрузкам.

Маркировка и параметры железобетонных люков приведены в таблице ниже.

Плиты перекрытия колодцев — представляют собой железобетонные изделия круглой формы с отверстием для люка. Они предназначаются для принятия и равномерного распределения нагрузки, что в свою очередь делает сам колодец безопасным и защищённым от обвалов.

Опорные кольца — основные элементы, поднимающие колодец на необходимый уровень. Кроме своего прямого предназначения, также имеют интересную функцию в дорожном строительстве — играют роль маяка, для выравнивания нового покрытия.

Какие бывают кольца, отражено в таблице ниже.

Колодезное днище — предназначается для выравнивания базисной поверхности. Кроме как при обустройстве канализаций, частенько используются при строительстве тоннелей, создании тупиковых стен.

Кольца с замком — от сплошных железобетонных колец они отличаются наличием замка, фальца, что значительно упрощает их соединение между собой. При стыковке торцевая часть фальца входит в пазы соединяющегося с ним нижнего кольца, образуя при этом жесткую связь. Тогда как сплошные изделия требуют замоноличивания стыков и соединения железными скобами.

Изготовление евроколец в обычных полевых условиях будет весьма проблематичным, и цена на заводах изготовителях будет в 1,5 — 1,7 раза больше, чем на обычное серийное изделие. Но когда устраивается канализация, бетонные кольца с замком помогут сэкономить время и деньги на дополнительную гидроизоляцию и материалы для стыковки.

Из чего состоят железобетонные кольца

Тело колец, как и прочих подобных сборных изделий состоит из тяжелого бетона. Его марка по прочности морозостойкости и водонепроницаемости определяется проектом для конкретных условий эксплуатации. Как правило, по прочности класса В15, по морозостойкости не ниже F150 и по водонепроницаемости около W4 — W6.

Армируются железобетонные кольца различными типами металлопроката:

арматурой классов Вр — I (арматурная проволока);
А — I, А — II, А — III (стержневая горячекатаная);
Вр — I, А — III — используется для вязки каркасов;
А — I — в качестве монтажных петель, для строповки, транспортировки и монтажа (иногда вместо монтажных петель, предусмотрены отверстия);
А — II — идет на изготовление ходовых скоб.

Арматура и тяжелый бетон — отличный тандем, способный воспринимать как сжимающие усилия, так растягивающие. В паре они способны обеспечить необходимое сопротивление на воздействие нагрузки от грунта и прочих внешних воздействий.

Самостоятельное изготовление

Хоть кольца железобетонные преимущественно изготавливаются в заводских условиях, из можно сделать самостоятельно, согласно нижеприведенному алгоритму действий:

Этап 1. Расчет

В качестве резервуара используются кольца бетонные канализационные — размеры которых определяются, исходя из количества жителей. За основу берется среднесуточный расход воды, умножается на 3суток (время, требуемое для утилизации отходов бактериями) и на количество человек проживающих в доме. Полученная цифра определяет объем, исходя из которого назначаются размеры и высоту колец.

Этап 2. Подготовка опалубки

Для начала необходимо обзавестись опалубкой материалами для приготовления бетонной смеси, и арматурой для изготовления каркаса. Опалубку можно приобрести на заводе изготовителе или сделать своими руками.

Для самостоятельного изготовления понадобится 2 металлические конструкции, имеющие форму цилиндра, с разницей в диаметре примерно в 15-20 мм. Этими конструкциями могут быть обычные металлические бочки, баки трубы и т.д.
Определившись с размером кольца (лучше придерживаться серийных данных), обрезается дно, если таковое имеется, так как в дальнейшем, это будет мешать распалубке и извлечению изделия.

Режутся обе части по диагонали на две одинаковые половины, привариваются к краям надрезов, равнополочные уголки. В них проделываются отверстия для крепления болтов. Вставив одну из заготовок в другую по кругу, проверяется расстояние от стенки до стенки, и фиксируется их снимающимися металлическими распорками.
На внутреннем кольце, продеваются небольшие отверстия друг напротив друга для шпилек, которые монтируются в отверстия и затягиваются гайками. Механически проверяется, обеспечена ли жесткость конструкции.
Если все осталось на месте — опалубка готова к использованию. Устанавливается она на ровную, гладкую поверхность, предварительно смазанную отработкой. Внутри форма так же обрабатывается.

Этап 3. Вязка каркаса

В серии 3.900.1-14 перечислены необходимые данные, которым соответствуют необходимые железобетонные кольца для канализации, и указано, какой сеткой они армируются. В рабочем чертеже позициями (1,2,3 и т.д.) обозначается арматура, а в таблице, на той же странице, напротив цифр указан ее размер и количество.

Нарезается арматура нужной длины и вяжется каркас — обычной проволокой, соблюдая заданный шаг между арматурой. Получив плоский каркас, он сгибается в круг с определенным осевым диаметром, и скрепляется ручной сваркой многослойными швами.

К каркасу привариваются две петли (строповка), которые должны быть выше формы на 10-15 см. Каркас готов. На дно опалубки ложатся плоские деревянные бруски высотой 1-2 см. Они обеспечат защитный слой. Устанавливается каркас в опалубку, и выставляется по центру, между двумя стенками на одинаковом расстоянии.

Этап 4. Замес бетона

Для приготовления бетона понадобится:

Песок речной без крупных включений, если таковые имеются просто просейте через сито. В качестве которого используйте панцирную сетку или обычный металлический лист с дырками диаметром меньше 5 мм.
Щебень в качестве крупного заполнителя — гранитный, кубовидной формы, фракции 10-20.
Цемент марки ПЦ 500.

Приблизительный подбор состава для бетона М200 — 1:2,8:3,9:0,5(цемент: песок: щебень: вода). Чтобы определить, сколько бетона понадобится, нужно сделать предварительные вычисления.

А именно, рассчитать объем (V) по формуле V = π r 2 h для большого (V₁) и малого цилиндра (V₂), затем вычесть полученные значения V₁ -V₂. Также можно посмотреть по таблице спецификации на изделие уже имеющийся объем.

Внимание! Делайте бетон немного с запасом, чтобы не пришлось готовить еще.

В качестве дозаторов используем, любые подручные средства не нарушая соотношения. Если у вас имеется бетономешалка, то в нее засыпаете сначала сухие составляющие — щебень и песок, затем цемент. Вода добавляется частями, ориентируясь на консистенцию. Бетон должен быть не слишком «тощим», но и не слишком «жирным».

Чтобы определить оптимальную консистенцию бетона, можно сделать экспресс-тест:

Возьмите 2-х литровую бутылку и обрежьте с двух сторон так, чтобы она получилась высотой около 15 см.
Поставьте ее на гладкую поверхность, и в получившийся цилиндр положите бетонную смесь частями, каждый раз делая несколько штыков брусом небольшого диаметра.
Заполнив форму до краев, медленно ее поднимите. Если смесь сразу растеклась и потеряла форму, бетон «тощий». Если конус не теряет своей формы и имеет пустоты, то смесь слишком «жирная». Он должен сохранить частичную форму, давая осадку примерно в половину своей высоты (подвижный бетон), как приведено на фото ниже.

Этап 5. Запалубливание

Заливается бетон частями.
Затем вибрируется так, чтобы каркас не сместился до тех пор, пока на поверхности не появится цементное молочко.
Заглаживается смесь кельмой.
Через 24 часа разбирается форма, и дается время, чтобы изделие набрало необходимую прочность в течение 3-7 суток. После чего можно приступать к монтажу.

Расчет состава бетона

Монтаж бетонных колец

Как уже выяснили, железобетонные кольца подходят наилучшим образом для обустройства надежных технических колодцев. Установка подобных изделий происходит после предварительных расчетов по подбору грузоподъемности крана, строповочных приспособлений, определения места и размера установки по СНиП, и из соображений санитарно-гигиенических норм.

Весь процесс установки можно условно разделить на несколько этапов:

Этап 1. Подготовка шахты

Первое, что необходимо сделать — отрыть шахту необходимой глубины с максимально ровными стенками. Она должна бать такой, чтобы в нее помещался человек после установки колец. Он-то и будет выполнять работы по гидроизоляции.

Этап 2. Подготовка щебеночной подушки

На основание небольшим слоем выкладывается щебень, примерно 6 — 10 см толщиной. Трамбовка в подобной ситуации не нужна.

Этап 3. Монтаж железобетонных изделий

Краном устанавливается плита днища по центру. Следующим элементом будет первое стеновое кольцо, уложенное на плиту и замоноличенное цементно-песчаным раствором М200. Затем еще одно, если при монтаже используются сплошные кольца, то стыковать между собой их нужно на цементно-песчаном растворе той же марки, стальными скобами.

Еврокольца скрепляются предусмотренными с торцов замками. Тем же образом устанавливаются все остальные кольца бетонные — канализация практически готова. Поверх стеновых колец укладывается плита перекрытия по тому же принципу. Работа с краном закончена.

Этап 4. Сантехнический

После монтажных работ, производится подвод труб к колодцу. Задав нужную отметку перфоратором, проделывается отверстие нужного диаметра, заводится труба, замоноличивается бетоном класса В10. Необходимо дать хорошенько схватиться всем растворо-бетонным соединениям, и только после этого продолжать работы.

Этап 5. Гидроизоляция

Гидроизоляция производится в два слоя снаружи. На первый раз праймером обрабатывается вся поверхность, включая стыки колец и труб. На второй раз делается то же самое, но предварительно разогретым гудроном.

Как только поверхность высохнет, колодец засыпается грунтом. Как монтируются канализационные колодцы из бетонных колец, более подробно отражает видео в этой статье.

Расчет состава бетона

Резюме

Несомненно, кольца бетонные для канализации отлично подходят для того, кто хочет сэкономить время и деньги. Они быстро монтируются, их можно изготовить своими руками, соблюдая все правила, последовательность по подготовке и формовке изделия.

И что самое главное — самостоятельно произведенные кольца не будут отличаться от заводских изделий, изготовленным по соответствующими техническими характеристикам, установленным ГОСТом.

Кольца для колодца своими руками: пошаговая технология изготовления железобетонных колец

Для строительства колодезных шахт когда-то использовали только природные материалы: камни и бревна. С появлением железобетонных изделий технология возведения объектов автономного водоснабжения намного упростилась.

Сейчас для укрепления стенок шахты в ход идут железобетонные кольца для колодцев, которые выпускаются в заводских условиях. Однако изготовить такие элементы можно и самостоятельно – технология достаточно проста, не требует особых навыков и дорогостоящих материалов.

Мы подскажем вам, какой размер колец лучше выбрать для колодца, опишем методику изготовления бетонной смеси и способы сооружения разъемных форм для заливки конструкции. Пошаговую технологию мы дополнили наглядными фото-инструкциями, схемами и видео-роликами.

Типовые размеры железобетонных колец

Если по каким-то причинам готовыми изделиями воспользоваться нельзя, то владельцу загородного или дачного участка стоит подумать о вариантах их самостоятельного изготовления.

Для этого необходимо из подручных материалов сделать форму, установить в нее арматурную сетку, а затем залить бетонный раствор, замешанный в строго определенных пропорциях.

На заводах, выпускающих железобетонные изделия и конструкции, используется специальная маркировка продукции. Типовые размеры колодезных колец:

высота стандартна и составляет 900 мм;
толщина – 70-140 мм;
диаметр – 100-200 мм .

Толщина стенки цилиндра и его диаметр могут быть разными.

С увеличением диаметра кольца и толщины его стенок повышается расход бетона. Масса изделия также зависит от данных размеров. Для уменьшения массы готового изделия стараются снизить только высоту жб-кольца, а стенки делают как можно толще.

В продаже можно увидеть изделия высотою 350, 450 или 500 мм. Их называют еще доборными кольцами и устанавливают при завершении работ, когда изделие стандартных размеров уже не входит целиком во выкопанный колодец.

Еще один способ “законного” снижения массы колодезного кольца заключается в обязательном использовании армирующей сетки. При этом толщина стенок может быть 6-8 см, что не ухудшает прочностные характеристики изделия. Поэтому своими руками лучше делать жб кольца с армированием для строительства колодца на участке.

Снижать вес колодезного кольца приходится для того, чтобы не использовать грузоподъемную технику во время проведения монтажных работ. Это важно для дачников и садоводов, решивших не только изготовить изделия своими руками, но и перемещать их по участку без привлечения спецтехники.

Самодельные кольца – практичное и доступное решение не только для обустройства колодца, но и для решения других задач. Например: создания дренажного колодца или сливной ямы.

Замешивание бетонной смеси

Для приготовления бетона, идущего в дальнейшем на изготовление колец, понадобится:

цемент (вяжущий материал);
песок (мелкий заполнитель);
щебень (крупный заполнитель);
вода.

Для получения качественного бетона покупают цемент марки «400», упакованный в бумажные мешки по 25 кг. Если сразу использовать строительный материал не предполагаете, то побеспокойтесь о его правильном хранении.

Мешки складируют в сухом месте. Еще лучше пересыпать цемент в закрытые железные емкости. При возможности используйте приобретенный цемент сразу же после покупки.

Для замеса бетона запаситесь кварцевым песком, который считается идеальным мелким наполнителем. Илистые, глинистые и иные виды примесей, содержащиеся в привезенном сыпучем материале, негативным образом скажутся на качестве бетонной смеси. Поэтому такой песок промывают водой, избавляя его от ненужных примесей.

Не всякий щебень подходит для замеса бетона, идущего на отливку колец. Выбирают гранитный щебень с зернами, имеющими кубическую форму, способствующую лучшей сцепке материала с другими ингредиентами бетонной смеси.

Не следует использовать щебень пластинчатой (игольчатой) формы. Щебень, загрязненный глиной, также до замеса промывают водой.

Для отливки железобетонных колец приобретается гранитный щебень с размером фракций, не превышающих четверти толщины изделия. Для кольца с 10-сантиметровой стенкой подойдет щебень, размер зерен которого не будет превышать 20 мм.

Соотношение ингредиентов в бетонном растворе

Свойства бетонного раствора напрямую зависят от количества компонентов, входящих в его состав, а также от их объема и массы. При составлении соотношения между тремя основными ингредиентами, необходимыми для получения качественного бетона, исходят из того, что количество цемента равно единице.

Для отливки колодезных колец затворяют бетонную смесь, взяв цемент, песок и гравий в пропорциональном соотношении по объему 1:2:3 или по массе 1:2,5:4.

Например, в емкость засыпают ведро цемента, два ведра песка и три ведра гравия. Добавляют полведра воды. Или берут 100 кг цемента (4 мешка), добавляют 250 кг песка и 400 кг щебня. Добавляют 50 литров воды.

На приготовление одного кубометра бетона уходит 300 кг цемента М-400, 750 кг песка и 1200 кг щебенки. Смесь разбавляется 150 литрами воды.

Как высчитывается количество воды?

Вода влияет на подвижность бетонной смеси и на прочность изделий после ее затвердевания. Соотношение воды и цемента в растворе называют водоцементным отношением и обозначают В/Ц.

Для железобетонных колец данное значение должно составлять не более 0,5-0,7. В рассмотренных выше примерах В/Ц равнялось 0,5. При этом массу или объем взятого цемента делят пополам и получают необходимый литраж воды.

Более жидкий раствор легче заливать в формы и трамбовать, но его придется дольше держать в заготовке. Увеличивается время на первичное затвердевание раствора.

Смесь, не расползающаяся после сжатия ее ладонью в комок, позволяет сразу же снимать заготовку и использовать ее для штамповки следующего изделия. Правда, трамбовать ее удобнее с помощью вибраторов.

Способы замеса бетонного раствора

Ручной способ перемешивания компонентов бетонной смеси сейчас используется редко. Бетономешалки заводского и кустарного производства лучше справляются с этим трудоемким занятием.

В бетономешалку засыпают песок и цемент, далее добавляют воду, а потом щебень, предварительно смоченный водой. Получив однородную массу, оборудование выключают и переливают раствор в емкость на колесах. Это позволяет довезти тяжелый бетон до места заливки кольца.

Изготовление разъемных форм

Перед тем как заняться изготовлением колец для строительства колодца своими руками, надо сначала смастерить металлическую разъемную форму для заливки бетона или деревянную опалубку из составных частей. И то, и другое делается из подручных материалов, имеющихся на участке или позаимствованных у друзей.

Готовые формы для изготовления ж/б колец предлагают многие компании. Приобретать их для одного раза нерентабельно, лучше взять в аренду. Можно посмотреть, как они сконструированы, и позаимствовать некоторые элементы для сборки собственной формы.

Как сделать металлическую форму?

Самодельная разборная форма, состоящая из двух колец разного диаметра, изготавливается из металлических бочек, труб, воздуховодов и других металлоконструкций, подходящих для этой цели.

Два цилиндра, вставляют один в другой так, чтобы между ними оставалось одинаковое расстояние, равное толщине колодезного кольца. Чтобы внешнюю и внутреннюю часть формы можно было легко снимать после схватывания бетона, надо разрезать их на две части болгаркой.

Внутренний цилиндр удобнее снимать, если он будет состоять из трех отдельных частей. Хотя и с двумя можно управиться, только придется дольше повозиться внутри кольца.

На всех составных частях формы необходимо предусмотреть наличие крепежных элементов, не позволяющих форме раздвигаться во время заполнения межкольцевого пространства бетоном.

В качестве крепежа используют:

дверные или оконные навесы;
приваренные ушки, стягивающиеся болтовым соединением;
другие приспособления, способные справиться с поставленной задачей.

На стенки цилиндров желательно приварить ручки, чтобы было удобнее отрывать форму от бетона. Чтобы максимально облегчить процесс съемки формы, надо поверхности цилиндров, соприкасающиеся с бетоном, выстилать полиэтиленовой пленкой. Можно смазывать их отработанным машинным маслом, но это не приветствуется экологами.

Чтобы выдержать одинаковые расстояния между цилиндрами, используют деревянные или металлические распорки, надежно фиксирующие положение двух кольцеобразных частей формы.

Важно добиться того, чтобы наружная заготовка формы опалубки для железобетонных колец легко открывалась наружу, а внутренняя – также свободно отодвигалась в противоположную сторону.

Как собрать деревянную опалубку?

Хорошему плотнику нетрудно сделать опалубку для отливки бетонных колец из обрезков пиломатериала. Две цилиндрические поверхности получают из деревянных колец, к одной стороне которых прибивают доски. Их толщина должна быть не менее 20 мм, но не более 40 мм.

С обеих сторон доски хорошо остругивают, делая поверхность максимально гладкой. Для удобства разборки деревянный цилиндр разрезают на четыре части. Для скрепления соседних заготовок используют деревянные планки, засовы, крючья, стальные скобы и другие приспособления.

Внутренняя стенка деревянной опалубки, имеющая меньший диаметр, собирается аналогичным образом. Только за основу берутся два деревянных кольца меньшего диаметра и такая же доска (20-40 мм) для обшивки. Если в первом случае доски прибивают по внутреннему кругу, то во втором – по внешнему.

В итоге получается два приставных цилиндра, образующие между своими поверхностями пространство, заполняющееся впоследствии бетоном. Меньший цилиндр распиливают на три части. Если распилить пополам, то необходимо предусмотреть наличие небольшого зазора (1,5-2 см), облегчающего съемку внутренней опалубки.

Методика изготовления деревянных колец

Деревянные кольца для опалубки выпиливают из квадратного щита, сбитого из 20-миллиметровых досок, уложенных в два слоя перпендикулярно друг другу. Первый слой укладывается поперек, а второй – вдоль.

Сторона квадратного щита высчитывается с учетом:

внутреннего диаметра бетонного кольца (1000 мм);
толщины его стенки (80 мм);
толщины доски опалубки (20 мм);
ширины деревянного кольца опалубки (150 мм).

В скобках приведены примерные числа, позволяющие посчитать сторону квадратного щита. Итак, к 1000 мм прибавляем два раза по 20 мм, затем два раза по 80 мм и два раза по 150 мм. В итоге получаем: 1500 мм или 1,5 м.

Из одного щита выпиливают сразу большое кольцо для внешней опалубки и малое кольцо для внутренней опалубки. Кольца размечают на щите с помощью карандаша и веревки, заменяющей циркуль.

Гвоздь вбивают в точку пересечения диагоналей квадрата, которую находят путем пересечения двух натянутых бичевок, соединяющих противоположные углы щита.

К гвоздю привязывают веревку и, отмеряя необходимые расстояния, вычерчивают карандашом четыре концентрические окружности. Радиус самой большой окружности равен 750 мм, второй – 600 мм, третьей – 500 мм, а четвертой – 350 мм.

Далее ножовкой, электролобзиком или бензопилой пилят по вычерченным окружностям, получая два кольца опалубки. То же самое проделывают еще раз, получая вторую пару колец.

Остается прибить к кольцам с нужной стороны доски, толщина которых составляет 20 мм, а длина – один метр (высота бетонного кольца). Доски располагают друг к другу как можно плотнее.

После изготовления цилиндрических стенок внешней и внутренней опалубок, приступают к их распиливанию на четыре части. Так получают разъемную деревянную форму для изготовления железобетонных колец в домашних условиях.

Изготовление армирующего каркаса

Использование армирования позволяет уменьшить толщину кольца, а следовательно и его вес. При этом прочностные характеристики изделия и срок его эксплуатации увеличиваются.

Для армирующего каркаса потребуется:

стальные стержни диаметром 8-10 мм (10 штук);
стальная проволока диаметром 8-10 мм (около 5 м);
тонкая проволока.

Высчитываем длину каркаса. Для этого вспоминаем формулу расчета длины окружности: число Пи (равное 3,14, округляем до 3) надо умножить на диаметр. Диаметр окружности берем равный 104 см, чтобы каркас проходил посередине бетонного кольца.

Умножаем это число на 3, получаем 312 см. Делим это число на 10, получаем при 31,2 см. Округляем до 31 см. Итак, раскладываем стальные стержни на ровной поверхности на расстоянии 31 см друг от друга.

Далее привариваем к ним куски проволоки длиной 315-318 см через 160 мм. Проволоку берем чуть длиннее рассчитанной длины каркаса, чтобы при свертывании заготовки в кольцо, можно было сварить ее концы или скрутить.

Из стальной толстой проволоки вручную изгибаем монтажные петли и привариваем их к каркасу (можно прикрутить тонкой проволокой). Все, каркас готов. Если нет сварочного аппарата, то все элементы каркаса можно скрутить тонкой проволокой.

Заливка бетонной смеси в форму

Когда все подготовительные работы завершены, приступают к изготовлению колодезного кольца.

Подготовка основания. На ровную поверхность укладывают лист железа или деревянный щит.
Сборка формы. Устанавливают заготовки (одна в другую), тщательно закрепляют части опалубки.
Армирование формы. Между внешней и внутренней стенками опалубки опускают армирующий каркас, фиксируя его положения клиньями.
Заливка конструкции. Густой бетонный раствор (В/Ц=0,5) укладывают в межкольцевое пространство небольшими слоями (около 100 мм) и уплотняют, используя стальной штырь диаметром 20 мм. С метанообразный раствор (В/Ц=0,7) сразу заливают в форму до краев, а затем уплотняют смесь штырем.
Выравнивание колец. После заполнения всей формы, приступают к разравниванию торца бетонного кольца, докладывая мастерком раствор, где его не хватает. И зделие накрывают полиэтиленом или плотной тканью.
Снятие опалубки. К распалубке приступают через 3-4 дня (если бетон был густой), через 5-7 дней (если раствор был жидкий), оставляя кольцо на металлическом листе или деревянном щите.
Дозревание бетона. Железобетонное кольцо обматывают упаковочной пленкой, чтобы состав дозревал равномерно в течение 2-3 недель, набирая окончательную прочность.

Рекомендуется смачивать изделие водой через каждые 4-5 дней во время дозревания бетона.

По такой же технологии делают кольца для выгребной ямы. Подробную информацию о классификации и методах изготовления бетонных колец для канализации можно узнать из этой статьи.

Полезное видео по теме

В видео-ролике мастер самостоятельно собирает металлическую форму, обмазывает ее стенки отработанным маслом, готовит бетонный раствор и заполняет опалубку. С помощью специального оборудования смесь в форме тщательно уплотняют, чтобы не было в стенках колодца дефектов.

В видео показано, как легче снимать опалубку, начиная с внутреннего кольца. Кстати, колодезное кольцо изготавливается без армирующего каркаса, поэтому толщина изделия составляет не менее 15 см.

В этом видео-ролике форма рассчитана на отливку более тонкого железобетонного кольца. В качестве армирования мастер использует стальную проволоку. В сюжете более подробно показан процесс закладывания ингредиентов в бетономешалку.

Как видите, сделать железобетонные кольца для колодца вполне под силу любому здоровому мужчине. Особых навыков в изготовлении форм и замешивании бетонного раствора не требуется.

Маленькие хитрости можно посмотреть в видео-сюжетах на эту тему. За месяц человек своими силами может отлить до десяти железобетонных колец, используя одну форму. Этого вполне хватит для обустройства шахты колодца. Его глубина зависит от уровня залегания водоносного слоя на вашем участке.

Имеете опыт изготовления бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях своего метода. Оставлять комментарии и задавать вопросы по теме статьи можно в форме, расположенной ниже.

Канализация из бетонных колец своими руками – все этапы по шагам

Сбор, очистка и отведение сточных вод с участка является одной из важнейших задач для обеспечения комфортного проживания в частном загородном доме. Данная статья опишет пошаговый процесс сооружения канализации из бетонных колец своими руками.

Одним из самых популярных материалов для решения этого вопроса являются бетонные кольца.

Устройства из таких элементов для частного дома наиболее долговечны, практически не требуют ремонта при эксплуатации, финансово доступны для любого бюджета и просты в монтаже.

Наружная система утилизации стоков

Кольца для канализации являются основным компонентом ее наружной части, выполняя функции емкостей различного назначения в системе очистки стоков. Используются изделия проходные, без дна и оснащённые днищами. Кроме того обязательным элементом являются крышки в виде бетонных плит с проходным отверстием для обслуживания. Для фильтрующих колодцев применяются также кольца с перфорированными стенками, в которых обустраивается донный фильтр.

Готовая емкость оснащается двумя крышками – внутренней деревянной и наружной пластиковой или чугунной. Погружение бетонных изделий канализации в грунт производится на глубину, обеспечивающую выступ наружу только верхней крышки.

К преимуществам использования таких изделий можно отнести следующие их свойства:

прочность, позволяющая не опасаться повреждений при промерзании грунта в зимний период;
долговечность – качественные изделия стандартного качества могут служить в системе канализации до 50 лет;
простота монтажа – канализация из железобетона своими руками вполне доступна для большинства исполнителей;
экономия затрат на приобретение колец в сравнении с готовыми пластиковыми емкостями.

Основным недостатком бетонных канализационных устройств является большой объем земляных работ, но это же свойство в равной степени присуще любым наружным системам слива и обработки сточных вод.

Как рассчитать объем емкости

Стремясь организовать в загородном доме наиболее комфортабельные условия для проживания, владельцы организуют все условия, присущие городским условиям, включая канализацию. В большинстве случаев загородные населённые пункты небольшого размера лишены возможности использовать централизованные канализационные сети ввиду их отсутствия.

Поэтому каждым владельцем устраиваются локальные очистные сооружения (ЛОС), призванные не просто отводить сточные воды, но и подвергать их очистке в доступной степени, обеспечивая безопасное проживание не только своей семьи, но проживающих рядом соседей.

Это мероприятие довольно затратное, и чем больший объем стоков необходимо перерабатывать, тем большие затраты понадобятся на их сооружение. По этой причине расчёт необходимой мощности при устройстве канализации своими руками из бетонных колец – задача актуальная.

Самыми популярными конструктивными решениями для локальной канализационной системы являются бетонные кольца или цельные ёмкости из пластика. Они устанавливаются последовательно и состоят из 2-4 секций, выполняющих различные задачи. Соединение между ними производятся трубами.

Функционально они действую следующим образом:

Первая ёмкость называется накопителем и предназначена для отстаивания массы стоков от твёрдых и более тяжёлых компонентов. Они оседают на дно сосуда и удаляются по мере накопления.
Вторая ёмкость предназначается для биологической обработки сточных вод. Для этого используются специальные культуры бактерий, которые вносятся в сосуд по мере необходимости. На ее дне образуется осадок, называемый активным илом, в котором возобновляется бактериальный состав. По мере необходимости производится откачка этого состава, причём определённая часть массы оставляется для дальнейшего использования.
В третьей секции производится аэрация стоков пропуском через неё распылённого воздуха при помощи компрессора небольшой мощности. Здесь происходит до окисление стоков. Воздух также выступает катализатором биологической активности бактериальной составляющей.
Дальнейшая очистка происходит в фильтрующем колодце. Для его изготовления используются бетонные кольца с перфорированными стенками – в нижней части и верхнее сплошное кольцо, накрываемое бетонной же крышкой с проёмом для прохода внутрь.

Правильно организованная очистная система обеспечивает степень очистки стоков до 98%. Такую воду можно смело использовать для полива огорода, мойки автомобилей и другие хозяйственные нужды. Активный ил представляет собой очень эффективное удобрение.

Базовой основой для расчёта объёма отстойника является среднестатистическая величина потребления для одного человека, которая составляет 200 литров воды в сутки.

При расчёте эту норму надо умножить на численность проживающих.

Таблица объёма емкости для загородного дома

Число проживающих	2 — 3	3 — 4	5- 7	8- 9
Полезные объёмы	1,8	2,4	4	5,4

Приведённая таблица применима для двух-трёх камерных септиков.

Следует заметить, что для первых секций канализации применяются бетонные кольца с дном, чтобы предотвратить попадание неочищенных стоков в грунт.

Данные из таблицы являются ориентировочными. Фактический расход воды, а, следовательно, и объем зависит от состава, применяемого в быту оборудования. Наличие в доме сауны, джакузи, стиральной и посудомоечной машин в заметно увеличивают потребление воды.

Пример выполнения расчёта объёма потребления

Предположим, что в доме постоянно проживают 4 человека. Тогда прикидочный расчёт объёма потребления будет выглядеть следующим образом:

Определяем общий расход жидкости за сутки – 4 х 0,2 = 0,8 кубометра.
Учитывая норматив по минимальному пребыванию сточной воды в отстойнике не менее 3-х суток, получаем размер его ёмкости – 0,8 х 3 = 2,4 кубометра.
Если предполагается использовать стандартные кольца «15-9», внутренний диаметр которых составляет 1,0 метра а высота 0,7 получаем объём содержимого одной секции 1, 64 м. Таким образом, полная двухкамерная ёмкость составит 3, 28 куба.

Следует учесть, что в реальности объем несколько ниже, поскольку высоту нужно брать не в размере кольца, по расстоянию между дном и краем переливного отверстия. Но это определится только при составлении проекта наружной канализации и тогда расчёт надо будет проверить по реальным размерам.

Смотреть видео
[sociallocker]

Полученные данные говорят о наличии определённого запаса пропускной способности наружной канализации, но он пригодится, если придётся принимать гостей.

Схемы устройства канализации

Основным принципом изготовления резервуара для сточных вод из этого материала, является соблюдение уклона по ходу размещения отдельных секций. Уклон создаётся соединением промежуточными элементами – трубами, его величина должна быть в пределах 1-3 миллиметров на метр протяжённости системы.

При меньшем уклоне может происходить задержка твёрдых составляющих слива. Такой же эффект наблюдается и при большем уклоне – вода стекает быстрее, чем перемещаются загрязнения. Таким образом формируется засор в трубе, который нужно удалять с применением специальных средств.

Важным элементом конструкции является место стыка переливных труб с корпусом бетонных колец. Его надо тщательно заделывать цементным раствором, не допуская протечки. В противном случае канализация не будет исполнять своих функций.

На приведённой схеме устройства для очистки сточных вод указаны все основные элементы конструкции, назначение которых буде описано ниже.

Разновидности емкостей и особенности их конструкций

При соблюдении типовой схемы устройства конструктивные решения могут быть различными.

Прежде всего, нужно понимать, что отстойник является источником повышенной опасности для окружающей среды и бесконтрольное строительство таких объектов запрещено. Перед началом работ необходимо разработать проект, утвердить его в СЭС и только после этого приступать к его устройству. Разрешение может быть получено при полном соответствии требованиям Сан Пин и СНиП.

Общие правила объектов для очистки стоков выглядят следующим образом:

Главным документом, регламентирующим размещение емкости для канализационных стоков на загородной территории, является СНиП за номером 2.0403-85. В нем подробно указаны требования о размещении объекта канализации по отношению к различным строениям.

При наличии на территории объектов водоснабжения, правила взаимного расположения предусмотрены СНиПом 2.0401-85.
Многие дистанции по нормативам предусмотрены требованиями Сан Пин 2.1.5580-00.
Сан Пином 2.2.1/2.1.1-12-03 устанавливаются правила водоохранных зон объектов снабжения водой.

Нужно учитывать, что в массе регламентирующих документов имеются накладки. Так в одном из них минимальное расстояние от шамбо до жилого дома устанавливается в 10 метров, в других – 5. Чтобы избежать затруднений при утверждении проекта канализации, лучше придерживаться большей нормы.

Конструкция локального очистного сооружения зависит от многих факторов, начиная от величины, характера ландшафта до качественного состава грунтов. Поэтому различают несколько видов отстойников.

Однокамерные накопители

Нужно сразу заметить, что эти сооружения на сегодняшний день запрещены, хотя немалое их число ещё продолжают эксплуатироваться. Вспомним о нормах потребления воды – 200 литров на человека. Даже при двух проживающих это составляет 0,4 куба в сутки, даже пяти кубовый накопитель наполняется минимум за две недели.

5 кубометров – объем стандартной цистерны. То есть, откачку необходимо производить каждые 2 недели, уплачивая за каждый раз до 12000 рублей (для Подмосковья). Реально? Нет! Поэтому большая часть стоков выливается на дорогу, огород – да куда угодно. В накопитель попадают только отходы жизнедеятельности. А потом мы пьём воду из колодца.

Канализационная яма из бетонных колец несколько увеличивает период между откачками, но назвать такое сооружение очистным устройством можно только с очень большой натяжкой.

Двухкамерные

Канализация из бетонных колец, состоящая из двух емкостей, даёт долее широкие возможности по очистке стоков. Это происходит по следующим причинам:

Появляется дополнительная возможность для осаждения твёрдых компонентов сточных вод, оседающих на дно второго сосуда.
Во второй ёмкости возможна обработка биологически активными компонентами, активно перерабатывающими загрязнения в стоках. Для этого используются культуры анаэробных бактерий, которые разлагают компоненты слива и обезвреживают их. В результате образуется плотный донный осадок, который называется активным илом. Он является средой обитания бактерий, содержание которых постоянно прирастает, увеличивая степень очистки. По мере его накопления приходится производить периодическую очистку ёмкости с откачкой активного ила, часть которого используется для восполнения популяции бактерий.

Поскольку речь идёт о живых культурах, не допускается попадание в сточные воды хлора во время прохождения их через камеру. При этом гибель колонии полезных бактерий неизбежна. При желании провести дополнительное обеззараживания очищенной воды, ее можно обработать хлорной известью перед сбросом на грунт.

При такой конструкции двухкамерного накопителя, в качестве емкости применяются бетонные кольца с днищем для первой, накопительной секции. Вторая секция устанавливается в виде фильтрующего колодца.

Он представляет собой устройство из двух колец, установленных друг на дружку. При этом нижнее кольцо используется с перфорацией.

Обратим внимание на устройство фильтрующего колодца. Его максимальная глубина составляет не более 2,5 метров. При этом:

На дне шурфа формируется гравийная подушка толщиной 30 сантиметров. Используется материал фракцией 5-15 миллиметров.
Наружную поверхность колец перед установкой нужно обработать гидроизолирующим материалом, для чего чаще всего используется битумная мастика.
Нижнее кольцо устанавливается на гравийную подушку, оборачивается геотекстилем до уровня перфорации.
Формируется донный фильтр, для чего используется мелкий гравий или доменный шлак, обладающий повышенной абсорбцией. Толщина слоя 15-25 сантиметров. Поверх него можно засыпать бой кирпича таким же слоем.
Снаружи кольца засыпается такой же гравий до уровня перфорации.
Устанавливается второе кольцо и плита перекрытия соответствующего размера, оснащённое проходным отверстием. Для него необходимо изготовить деревянную крышку.
Устанавливается верхняя плита перекрытия и горловина в стандартном исполнении с металлической или пластиковой крышкой.
Во избежание протечек сточных вод вокруг сформированного колодца нужно устроить глиняный затвор, действуя следующим образом:
- глину, предназначенную для него, насыпают конусом и делают сверху воронку, в которую заливается вода;
- замачивание материала производится в тече6ние суток;
- глину необходимо размешать до консистенции сметаны, добавляя в раствор армирующую стружку;
- полученным раствором залить воронку вокруг колодца;
- полученный глиняный затвор просушить в течение примерно месяца периодически сбрызгивая водой.

Отверстие для переливной трубы из первой ёмкости пробивается перед заливкой гидрозатвора, место соединения заделывается цементным раствором и обрабатывается битумной мастикой.

Смотреть видео
[sociallocker]

Как самостоятельно сделать железобетонные кольца для строительства колодца

При возведении инженерных коммуникаций во время монтажа систем водоснабжения, канализации, дренажа приусадебного участка приходится сооружать колодца различного назначения. При этом готовые железобетонные кольца для колодцев приобретаются на крупных заводах или у индивидуальных предпринимателей, занимающихся изготовлением подобной продукции. В некоторых случаях выгоднее купить форму для самостоятельного изготовления данных бетонных конструкций и на месте отливать кольца в нужном количестве. Существуют различные варианты заготовок, отличающихся размерами и конфигурацией, используя которые, можно получить ж/б изделия разного диаметра и высоты.

В данном видеоролике показана работа самодельной установки, с помощью которой производятся бетонные кольца для колодцев. Надо отметить, что на одно изделие у двух рабочих уходит всего 15 минут.

Приготовление бетона максимальной прочности

На изготовление ж/б кольца для колодца потребуется созревший цемент марки М400 и выше. Созревшим считается цемент, от даты производства которого прошло более месяца. Помимо цемента нужна еще вода и песок, а также гравий. Важно соблюдать соотношение всех ингредиентов для получения бетона максимальной плотности. Для этого на каждую часть цемента берется:

песка (2-2,5 части);
воды (0,5-0,7 части);
гравия (3-4 части).

Приготовление бетона начинают со смешивания песка и цемента. Затем в смесь материалов добавляется вода, и процесс замешивания продолжается. Далее очередь доходит до гравия, который перед добавлением обязательно смачивают водой. В форму, установленную на ровный пол или стальной поддон, сначала помещают арматурную сетку, на которой закрепляют проушины, необходимые для перемещения готового кольца. После этого приступают к заливке формы бетоном. Толщина армированного изделия составляет от 0,6 до 11 мм. В зависимости от габаритов меняется объем изготавливаемого кольца, что влияет на количество замешиваемого раствора.

Важно! Если вы изготавливаете кольца для колодца своими руками без применения армирования, то увеличьте толщину стенок до 15 см. Срок службы таких колец очень велик. Для предотвращения смещения цилиндрических стенок, между ними устанавливают распорку из деревянных клиньев.

Изготовление бетонных колец на открытой строительной площадке рекомендуется выполнять под навесом, чтобы в затвердевающий раствор не попали осадки

Перечень необходимого оборудования

Проведение работ по изготовлению бетонных колец осуществляется на просторной строительной площадке. В перечень обязательного оборудования и необходимых приспособлений можно включить:

бетономешалку (лопаты и металлический лист, на котором вручную замешивается бетонный раствор);
заготовки для колец (специальные формы);
вибратор;
подъемные устройства, так как вес одного железобетонного кольца для колодца может достигать 500 кг и выше;
каркас армированный (можно приобрести готовый или сплести самостоятельно из проволоки).

Как самостоятельно сделать форму для колодезного кольца?

При самостоятельном изготовлении цилиндрической формы подбирают две металлические бочки, диаметры которых позволят сделать кольцо установленных габаритов. Вместо бочек в дело могут быть пущены воздуховоды или трубы соответствующего диаметра. Если нет готовых цилиндрических форм нужного диаметра, то их изготавливают из отдельных стальных листов, соединенных друг с другом простыми оконными или дверными навесами. Данные соединительные элементы прикрепляют к металлической форме сваркой или заклепками.

Важно! Вы можете выполнить опалубку не только из металлических или пластиковых цилиндрических «стаканов». С легкими пластиковыми формами легче работать при малой механизации ручного труда.

Специальная форма для изготовления железобетонных колец состоит из двух металлических цилиндров, имеющих разные диаметры. В опалубку заливается бетонный раствор

Заводские виброформы для изготовления бетонных колец и доборных элементов разного диаметра. При наличии материалов по данным размерам можно сделать самодельную конструкцию

Внутреннее кольцо имеет конусовидную крышу, которая приваривается к верхнему контуру изделия. На вершине конуса петля, за которую цепляют оборудование для подъема конструкции после изготовления бетонного кольца. Такая форма крыши позволяет быстро кидать замешанный раствор, который стекает в пространство между внешней и внутренней стенками опалубки.

Важно! В некоторых конструкциях внешнюю опалубку не поднимают вверх, а откидывают ее створки в стороны, открывая замки, их соединявшие.

Основные этапы производства бетонного кольца

Итак, вот такой порядок работ будет при использовании вибрационной установки:

Укладка бетона слоями, высотой 20-25 см, с последующей утрамбовкой раствора толстым металлическим стержнем.
Демонтаж деревянных распорок после заливки формы наполовину ее высоты.
Разравнивание поверхности бетонного раствора.
Включение вибрационной установки для максимального уплотнения бетона и заполнения оставшихся после утрамбовки пустот.
Доливка раствора при необходимости.
Разборка формы спустя три-четыре дня (при оптимальном уровне температуры и влажности кольцо освободить от формы можно на следующий день).
Десятидневная (минимум) выдержка изделия для достижения необходимой прочности бетона.
Транспортировка до места укладки.

Важно! Если продукция изготавливается на открытом воздухе, то формы дополняют специальными крышками, защищающими раствор от попадания посторонних предметов и осадков.

Как видите, сделать бетонные кольца для колодца можно и своими руками, но это довольно-таки сложно. Зато полученную экономию можно пустить на другие материалы, необходимые при укладке коммуникаций.

Септик из ж/б колец: конструктив, особенности, смета

Пожалуй, на FORUMHOUSE есть сотни версий септиков. От монолитных бетонных, и собранных из колодезных колец, до очистных сооружений из еврокубов. Предлагаем вам ещё одну конструкцию септика, для низкого уровня грунтовых вод, с полем фильтрации, который сделал dvs5.

Содержание:

Расчет септика из бетонных колец
Этапы работ по монтажу септика из ж/б колец
Устройство поля фильтрации
Смета на септик

Как рассчитать объём септика

У меня дом в деревне. Решил сделать очистное сооружение. Долго изучал вопрос. Искал информацию в интернете и читал статьи по этой теме. Конструкцию септика рассчитал по следующему алгоритму:

В доме осенью и весной, наездами, по выходным, проживает 1-3 человека.
Летом 4-5 человек живёт постоянно + приезжают гости.
Кратковременно, бывает до десяти-двенадцати человек.

Поэтому я решил делать очистное сооружение с запасом и на вырост, если в семье будет прибавление. Усреднённо, объём септиком рассчитал если им пользуется 8 человек. Получилось: 8х3х200 литров = 4800 л. Округлим до 5 кубов.

Кубатуру септика пользователь вычислил так: в сутки 1 человек расходует 200 л воды, а общий объём септика рассчитывается с учётом трёхкратного запаса, например, на случай залпового слива. Итого – 600 л на человека.

По словам dvs5, стоимость готовых септиков, нужного ему объёма, совершенно не вписывались в запланированный бюджет. Поэтому он решил сделать септик самостоятельно из бетонных колец, т.к. уровень грунтовых вод низкий – 6 м.

Строительство септика пользователь разбил на последовательные шаги:

На глубине 0.6 м он заложил вывод в септик из дома — «рыжую» канализационную трубу диаметром 110 мм.
Трубу сверху dvs5 утеплил экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
Место под септик dvs5 выбрал на расстоянии 15 м от дома и в 25 м от скважины водоснабжения.
Чтобы рассчитать площадь поля фильтрации dvs5 сделал тест на водопоглощение грунта.

Для этого он выкопал яму.

После почвенно-растительного слоя шёл суглинок. На глубине 1400 мм пошел песок. Пользователь разболтал взятую пробу в банке с водой. В песке оказалось немного глины. Углубив яму до 1500 мм, dvs5 залил в неё воду.

После тестов на впитываемость грунта получилось 150 литров в сутки на 1 кв. м или 0,15 м/сутки. Песок пылеватый, глинистый. Допустимая расчётная нагрузка – 35-55 л/сутки на 1 кв. м. Для расчёта использовались коэффициенты:

+15% – более 2 метров от нижнего уровня поля фильтрации до уровня грунтовых вод;
+15% – сезонное проживание.

Пользователь взял среднее значение водопоглощения: 45+30% (запас) = 58 л/сутки на 1 кв. м. Далее, 1600 л/сутки разделил на 58 = 27.6 кв. м.

Получилось цифра для фильтрующих колодцев (коэффициент. 1), но сколько колодцев потребуется для этой площади? dvs5 поступил так:

Для труб – коэффициент 0.5 (пользователь взял среднее): 27.6/0.5= 55 кв. м.
Для тоннелей – коэффициент 1.5:27.6/1.5=18.4 кв. м.

Я выбрал тоннели по принципу цена-площадь. Купил самые недорогие. Всего 8 шт. После тоннелей поставлю ревизионный колодец. Бетонные кольца взял пазогребневые. 2 шт. с дном. Два сквозных. Два с крышкой с регулировочными люками. Схема септика ниже.

Схема поля фильтрации.

Этапы монтажа септика из бетонных колец

Работы разбили на этапы:

Покупка комплектующих для септика — пластиковых канализационных труб, ЭППС, крышек для люков.

Какими способами можно изготовить бетонное кольцо для колодца

При обустройстве наружной канализации, смотровых ям для скважин или колодцев для воды используются армированные бетонные кольца из качественного цемента с введением специальных добавок, улучшающих прочностные характеристики.

Приготовление бетона максимальной прочности
Перечень необходимого оборудования
Как самостоятельно сделать форму для колодезного кольца
Основные этапы производства бетонного кольца

Толстостенные железобетонные колодцы чрезвычайно устойчивы к нагрузкам. Стальной армированный каркас придает им дополнительную прочность и увеличивает период эксплуатации. Установить эти сборно-разборные конструкции несложно, а при необходимости их можно также быстро достать и заменить. Изготовить их не сложно и в домашних условиях.

Приготовление бетона максимальной прочности

Колодезные кольца должны выдерживать вертикальную нагрузку тяжелого грунта, быть стойкими к воздействию слабоагрессивных кислот и иметь высокую водопроницаемость. Свойства бетонного раствора определяется в первую очередь качеством входящих в него компонентов и подбором необходимой пропорции для смешивания. Для изготовления колец для колодца берется 1 часть цемента не ниже марки М400 мелкозернистой фракции, в которую добавляется 2 части просеянного кварцевого песка. Смесь перемешивается. Затем в нее наливается 0,5 части воды.

Чистый, без примесей гравий (3-4 части) необходимо смочить водой и добавить в готовый раствор в последнюю очередь. Для повышения водонепроницаемости бетонных изделий при изготовлении лучше использовать бетон с добавлением пластификаторов и гидроизоляторов.

Длительное хранение цемента, особенно в условиях высокой влажности, снижает качество. Однако он должен созреть: с момента его производства до начала работ должно пройти не менее месяца. Для защиты от влаги приобретенный цемент пересыпается из бумажных мешков в железные или пластиковые бочки или мешки из полиэтилена.

бетономешалка или сбитый деревянный щит, старая ванна или корыто для замешивания бетона;
две металлические бочки разного диаметра, которые будут использоваться в качестве форм;
арматура (железные прутки 8-10 и проволока 8 мм);
совковая лопата для закладывания раствора.

Как самостоятельно сделать форму для колодезного кольца

Железобетонные колодцы выполняются в виде полого цилиндра с диаметром 1 м, поэтому для их изготовления понадобится соответствующая форма. При необходимости их диаметр может быть увеличен. Бетонный колодец имеет стандартную глубину 1,8 м, поэтому для изготовления сборно-разборной конструкции для него подготавливается несколько колец.

В качестве опалубки для такой конструкции используются две бочки из металла или пластика без дна подходящего размера. При этом бочка меньшего размера вставляется внутрь второй.

Бетонные кольца для канализации должны иметь днище, горловину и крышку, поэтому для них готовятся формы из бочек подходящего размера. Цилиндры для опалубки можно изготовить и из стальных листов, скрепленных заклепками, или обрезков труб.

Разница диаметра бочек – 7-8 см. Если кольцо не планируется армировать, этот диаметр увеличивается двое.

Для облегчения снятия опалубки бочки разрезаются пополам по вертикали. Перед разрезом к ним с помощью болтов с внешней и внутренней стороны прикрепляются дверные петли так, чтобы внешнее кольцо открывалось наружу, а второе, установленное внутри, внутрь.

Для удобства монтажа к опалубке можно приварить ручки. Чтобы бетон не налипал к стенкам, металлические формы для колодезных колец предварительно промазывают машинным маслом или оборачивают пленкой.

Основные этапы производства бетонного кольца

Изготовление изделий проводят на идеально ровном основании. Чем ровнее торцевая часть, тем проще их будет стыковывать во время монтажа.

Изготовление колодцев начинают с закладывания скелета арматуры. Между двумя бочками размещается 10-12 прутьев из металла, к которым привариваются или прикручиваются проволочные кольца. Проволоку можно укладывать и витками по мере заполнения бочек раствором.
Чтобы железобетонное кольцо не смещалось при подвижке грунта, для увеличения герметичности по краям лучше сделать пазы (замки). Для изготовления замков на дно и верх опалубки дополнительно устанавливаются два металлических или деревянных кольца.

Железобетонные кольца можно соединять между собой болтами или скобками из стали. Для этого в изделиях лучше заранее предусмотреть специальные отверстия.

Желательно, чтобы железобетонное кольцо, устанавливаемое на дно колодца, имело слегка коническую форму и для лучшего скольжения было усилено стальной полосой. В таком случае опускать его будет легче. Для подъема-опускания бетонных колец в них предусматриваются монтажные петли, которые прикручиваются к арматуре.
Чтобы изделие не смещалось в процессе заливки, его временно фиксируют деревянными клиньями, которые убираются постепенно по мере заполнения опалубки раствором.
Жидкий бетон закладывается между бочками слоями 20 см с помощью совковой лопаты и уплотняется стальным штырем или деревянным брусом. Для удаления пустот можно периодически простукивать опалубку.
Изготовление колец лучше вести при температуре +8°С. В жаркие солнечные дни желательно производить работы под навесом, так как быстрое испарение влаги не лучшим образом отразится на качестве бетона.
Верхнюю часть раствора для предохранения от растрескивания закрывают тканью. Опалубка снимается не ранее, чем через неделю. При наличии пустотелых раковин они замазываются раствором и вновь оставляются для просушки.
После снятия опалубки для набора прочности колодезные кольца оставляют еще на 10 дней, при этом для предохранения от растрескивания их несколько раз в день смачивают водой.

Так как в железобетоне трудно проделать ровные отверстия нужного диаметра, их лучше предусмотреть еще на стадии изготовления.