Ремонт кровли: пошаговая инструкция

Инструкция по ремонту и замене старой кровли своими руками

Рано или поздно, независимо от того какие материалы использовались для создания кровли, она начинает разрушаться. Образуются течи, ветшают материалы, портится внешний вид и хозяину строения приходится срочно принимать меры по ремонту или полной замене кровельного покрытия. Ремонт кровли легко сделать своими руками, если знать основные этапы работ и материалы, которые для этого применяются.

Обследование крыши

Владельцы частных строений редко делают плановый ремонт крыши дома, лишь тогда когда этого уже нельзя избежать. И зря, поскольку мелкие дефекты проще устранить, пока они не возросли до серьезных масштабов. Ведь если хотя бы раз в год проводить осмотр и плановый ремонт крыши частного дома, то капитальный ремонт может понадобиться не скоро. Подобная профилактика не потребует больших денежных вложений, но поможет избавить владельца от незапланированных трат и форс-мажоров.

Серьезное механическое повреждение

Все виды ремонтов по степени сложности можно условно разделить на четыре категории:

мелкий;
капитальный;
плановый;
полная реконструкция.

Наклонные кровли реже требуют ремонта, чем плоские, благодаря своей выгодной конструкции. (Ремонт плоских кровель подробно описан в одноименной статье). На кровлях со скатом не задерживается талая или дождевая вода, поэтому она обычно если и протекает, то из-за технологических недочетов при ее возведении или же по причине срока давности постройки.

Профилактический осмотр очень важен, поэтому даже если потолки в доме сухие, необходимо регулярное обследование стропильной системы дома. Такие осмотры традиционно проводятся четыре раза в год. Весной крыша обследуется на предмет зимних повреждений, летом — для уборки мусора, осенью — для обнаружения проблем перед долгим зимним периодом, а зимой — при необходимости уборки снега. Наклонная кровля не нуждается в таком частом осмотре, как плоская, и может проверяться два раза в год.

По результатам осмотра верха крыши и ее деревянного каркаса составляется план ремонта с подсчетом необходимых материалов.

При обследовании наклонной кровли следует обратить внимание на:

Поиск механических повреждений.
Обнаружение коррозии, грибковых и гнилостных поражений деревянного стропила.
Определение температуры частей конструкции.
Оценку влажности деревянного каркаса.
Определение состояния кровельного покрытия с технической точки зрения.

Обслуживание кровли

Кроме плановых обследований, следует проводить мероприятия по очистке кровли от снежных масс в зимнее время, а также удалению загрязнений и профилактическому ремонту своими руками. При очистке наклонной крыши зимой следует соблюдать осторожность.

При уборке снега не следует применять инструменты из металла во избежание механического повреждения поверхности кровли.

Нанесение вмятин или царапин может привести к дальнейшему развитию коррозийных процессов. Для таких мероприятий безопасней использовать деревянные лопаты, а также пластиковые метелки или совки. Для уборки больших поверхностей можно применять фанерные щиты.

Очистка наклонной крыши от снега

В теплое время года крыши своими руками очищаются от грязи и листьев, обследуются на предмет появления следов от когтей животных.

Во время нахождения зимой на крыше не стоит слишком близко приближаться к краю. Осуществлять монтаж и ремонт кровли наклонного типа следует с соблюдением правил безопасности. Рекомендуется использовать страховочные пояса и перемещаться только по специальным дорожкам.

Мелкие дефекты

Результат нарушения целостности конструкции

Сырость или незначительные попадания влаги могут способствовать возникновению грибковых или гнилостных поражений деревянного каркаса стропильной системы. Это довольно серьезная проблема, потому что такая крыша может нуждаться в больших материальных затратах на ремонт и серьезном объеме работ. Такие поражения очень быстро распространяются и могут полностью захватить всю конструкцию, поэтому при обнаружении гнили требуется полное изъятие пораженного деревянного элемента с заменой на обработанный новый. После окончания ремонта каркаса здания можно при необходимости заняться ремонтом покрытия кровли.

Повреждения шиферной кровли обычно ремонтируются на месте. Не подлежащие ремонту листы асбестоцемента заменяются, а те, которые еще достаточно целы, ремонтируются с применением заплаток и клея. Ремонт черепичных или других штучных материалов происходит радикальным путем – с заменой поврежденных элементов на новые.

Реконструкция шиферной кровли

Мелкий ремонт крыши частного дома включает в себя, кроме устранения протечек, ее окраску и очистку. Некоторые виды крыш, например оцинкованная, имеют достаточно длительный эксплуатационный период, поэтому нуждаются в периодической очистке и окраске во избежание появления коррозии. Перед окраской поверхность, подвергшаяся коррозии, очищается от ржавчины специальным составом. Периодичность окраски такой кровли – раз в 3-4 года.

Мелкий ремонт черепичной крыши

Ремонт стропильной системы

Усиление поврежденных элементов

На стропилах деревянного каркаса лежит вся тяжесть кровли, именно они принимают на себя не только тяжесть кровельного материала, но и атмосферных осадков (потоков дождевых вод, снеговых масс), а также порывов ветра. Если профилактический осмотр выявил повреждение стропил, то не стоит тянуть время. Поломанное стропило может не выдержать нагрузки и рухнуть вместе со всей крышей. Необходимость в капитальном ремонте стропильной системы возникает только в случае поражения гнилью половины всей ее площади. Чаще всего производится замена поврежденных элементов.

Ремонт стропильной системы при повреждении стропильной ноги поэтапно:

Если произошел надлом стропила, то на предварительно подготовленную доску устанавливают домкрат, с помощью которого выравнивают и соединяют части.
Поврежденное место хорошо зачищают и укрепляют метровыми досками с обоих боков, толщина их должна быть не меньше 3 см.
Крепление накладок к стропилу происходит длинными гвоздями.
Делаются отверстия диаметром 16 мм под крепежные болты (по 4 с каждой стороны).
Вкладываются болты, производится затяжка.

Усиление стропил накладками

При большой площади повреждения применяют прутковые протезы. Замена пораженных участков происходит следующим образом:

В месте повреждения убирают обшивку, изоляционные материалы и покрытие кровли. Затем разбирают обрешетку.
Стропила подпирают временными стойками, которые по окончании работ убирают.
Удаляют сгнившие участки конструкции.
Надевают протез на стропильную ногу, он должен быть в 2-2,5 раза длинней пораженной части доски.
Проверяется надежность работы, после чего убираются стойки.

Укрепление стропила протезом

Подобным образом производят замену частей мауэрлата, подвергшихся процессу гниения.

Иногда случается, что стропила целы, но повреждена обрешетка, и уже не в состоянии держать на себе тяжесть кровли. Из-за этого крыша может прогибаться и трескаться. В этом случае делается усиление или полная замена обрешетки. При этом брус располагают между стропилами, и доски набивают в поперечном направлении.

Реконструкция кровли

Обычно к реконструкции кровли своими руками прибегают при возникновении потребности в обустройстве дополнительной пригодной к проживанию комнаты в чердачном пространстве.

Это довольно серьезная манипуляция, требующая полного изменения всей стропильной системы. При этом не только меняется внешний декоративный вид и материал кровли, но и все системы гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Сначала снимается кровельное покрытие, затем демонтируется вся стропильная система.

Если при этом планируется монтаж кровли с мансардным помещением, то выбор типа кровли будет осуществляться между вальмовой и полувальмовой кровлей, которые более других подходят для такого варианта и позволяют получить максимальное пространство.

Наклонные кровли рекомендуется устанавливать своими руками с применением профлиста и углом наклона до 50 градусов. Зимой во время сильных снегопадов на такой поверхности не будут задерживаться снеговые массы, что значительно снизит нагрузку на стропильную систему. В таком случае во время строительства крыши возможно использование деревянного материала для стропильных ног меньшего сечения.

Как перекрыть крышу частного дома 👷 правильно, замена кровли своими руками

Далеко не все решаются самостоятельно перекрыть старую крышу, считая эту работу сложной и трудной. Безусловно, отчасти эти люди правы. Однако желание заметно сохранить семейный бюджет заставляет многих «перейти Рубикон». Чтобы заявить гордо, что я переделал эту крышу своими руками, нужно изучить предлагаемую мной инструкцию, ознакомиться со спецификациями используемых материалов и выбрать необходимый вариант реконструкции.

Из каких элементов состоит крыша дома

Крыша — это общее понятие конструкции, которая закрывает пространство над головой от осадков, солнечных лучей и других внешних воздействий. В частном домостроительстве под крышей подразумевают многослойную конструкцию, расположенную на специальных монтажных узлах — балках, лагах, которые, в свою очередь, крепятся к стенам и перекрытиям дома. Кровля, состоящая из ряда слоев различных материалов, получила название кровельного пирога.

Общий проект крыши и расходы на ее возведение или ремонт в значительной степени зависят от кровельных материалов, которые будут использоваться. При этом, вне зависимости от их характеристик, общая схема кровельного пирога состоит из таких элементов (перечисление снизу вверх):

Стропила — это несущие балки, на которых держится вся конструкция. В зависимости от конфигурации крыши, они могут образовывать один или несколько скатов. Самый популярный вариант крыши — двускатная. В ней своими нижними концами стропила опираются на мауэрлат — деревянную обвязку по периметру стены, а верхние концы образуют вершины треугольника.
Пароизоляция. Она нужна для того, чтобы влага из внутренних помещений не проникала в утеплитель. Набивается изнутри к стропилам. Неважно, какое помещение под крышей — холодный чердак или отапливаемая мансарда — за счет разности температур внутри всегда образовывается конденсат. Слой пароизоляционной пленки не дает ему попасть в утеплитель и прочие составляющие кровельного пирога.
Утеплитель. Если даже под крышей нет жилого помещения, а только холодный чердак, утеплитель все равно нужен, так как до одной пятой части тепла теряется через межэтажное перекрытие и кровлю. Большую популярность в качестве кровельного утеплителя получила минеральная вата. Она экологична, не является горючей, имеет малый вес. Одно плохо: теряет свои свойства под воздействием влаги, поэтому ее и надо покрывать мембранами с обеих сторон. Плиты минваты очень удобно закладывать между стропилами.
Гидроизоляция также выступает в качестве мембраны, только, в отличие от нижней пленки, этот материал пропускает молекулы пара, а вот вода через нее уже не пройдет. Порядок «гидроизоляция сверху, а пароизоляция — изнутри помещения» очень важен, иначе утеплитель будет намокать со временем.
Контробрешетка. Это рейки, которые набиваются вдоль стропил. У них двоякая функция: они обеспечивают плотное прилегание гидроизоляции к стропилам, а также обеспечивают вентиляционный зазор между мембраной и финишным кровельным покрытием. При использовании профнастила, фальцевой кровли, металлочерепицы и т. д. образуется конденсат, который должен испаряться при прохождении воздуха через вентзазор.
Обрешетка. Она представляет из себя рейки, доски или сплошное покрытие, но уже набиваемые поперек стропил. Непосредственно на него осуществляется монтаж финишного покрытия. В случае применения жестких материалов используется разреженная обрешетка. Мягкая кровля требует обустройства сплошной подложки, в роли которой выступает листовая фанера или плиты OSB.
Финишное покрытие. Называется так потому, что укладывается последним. Оно будет принимать на себя все воздействия окружающей среды: осадки, солнечные лучи, ветер, поэтому к его выбору стоит подойти ответственно.

Выбираем материал для замены кровли

Хозяин дома сам выбирает, чем перекрыть крышу, исходя из собственного вкуса. Однако при этом стоит учитывать технологические особенности монтажа. При самостоятельной укладке есть «легкие» и «проблемные» материалы. Например, керамическая черепица требует навыка в укладке, и необходимо прочное основание, так что правильно обустроить из нее кровлю новичку будет непросто. Если на доме крыша сложной конфигурации с закругленными элементами, то глупо пытаться укрыть ее шифером или профнастилом — для этого используют битумную черепицу. Впрочем, у каждого материала есть свои характерные особенности.

Свойства металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых удобных кровельных материалов для укладки своими руками. Вес ее не очень велик, листы имеют приемлемые размеры, удобны для монтажа. Волнистая поверхность металлочерепицы требует сравнительно частой обрешетки, чтобы сталь не прогнулась.

Листы начинают укладываться снизу вверх. Соседние поверхности монтируются внахлест на ширину одной волны — это позволяет избежать проникновения влаги и ветра под кровлю. К обрешетке металлочерепица притягивается оцинкованными саморезами с двойной шайбой — стальной и неопреновой, которая служит для герметизации отверстия. Это роднит крепеж металлочерепицы с профнастилом. Долговечность и декоративная привлекательность покрытия обеспечиваются красящим слоем и многослойным покрытием.

Особенности профнастила

Профнастил — ближайший «родственник» металлочерепицы. Разница в форме: профнастил получают методом холодного проката через вальцы, поэтому прямоугольные волны чередуются с желобами. Для крыши берут профнастил с высотой волны не менее 20 мм, который имеет соответствующую маркировку.

В Интернете бушуют битвы между сторонниками разных схем крепления профнастила. Одни утверждают, что закручивать саморезы нужно между волнами, другие — что в волну. На самом деле, оба способа имеют место быть, у каждого есть свои минусы. Саморезы между волнами оказываются на пути стекающей воды, значит, повышается риск протечек в случае износа неопреновой шайбы или ее неправильного монтажа. Для закручивания в волну нужен более длинный саморез, а при превышении силы затяжки сталь может деформироваться.

Листы профнастила также монтируют, начиная снизу, а поверху делают коньковый доборный уголок. Зачастую одного листа профнастила бывает достаточно, чтобы перекрыть весь скат крыши снизу доверху. В результате вода скатывается по крыше прямо в водосточный желоб. О практическом выборе профнастила для кровли читайте в статье «Какой толщины профнастил лучше выбрать для строительства крыши частного дома».

Плюсы и минусы мягкой черепицы

Мягкая или битумная черепица — это стеклохолст, на который нанесено смолистое клеящее покрытие, а сверху с одной стороны находится гранулят — мелкие частицы твердого материала, которые увеличивают износостойкость. Куски мягкой черепицы сделаны зубчатыми, для создания эффекта настоящей черепицы.

Монтаж битумной черепицы ведется на сплошное основание из фанеры или osb-плит. На него поверху расстилают подкладочный ковер, а затем внахлест кладут гонты. Фиксируют их гвоздями с широкими шляпками. Благодаря битумной основе черепица под воздействием солнечных лучей дополнительно приклеивается к основанию.

Плюсами материала являются полная водонепроницаемость и неподверженность гниению или коррозии. Мягкая кровля не гремит под дождем. Минус у нее только один — высокая стоимость, так как создание сплошного основания с подкладочным ковром сильно повышает цену этого варианта кровельного покрытия. Опыт моих друзей из Канады подсказывает, что с течением времени крайние листы отрываются ветром, так что их приходится менять другими.

Характеристики ондулина

Мягкий шифер, битумный шифер — так еще называют этот материал. Он полностью идентичен шиферу по форме, однако по сути материал совершенно другой. Его основа — картон или стеклохолст, который пропитывают битумом и прессуют при высокой температуре. Так лист приобретает характерную волнистую поверхность. Как и шифер, ондулин крепится на гвозди с широкими шляпками и шайбами. Обрешетка под ондулин не обязана быть сплошной, но частой — с шагом поперечных реек не менее 40см.

Главное достоинство ондулина — его невысокая цена. Это один из самых доступных кровельных материалов. Он не пропускает влагу, как и любой другой материал с битумом в составе. Монтаж его не представляет никакого труда и даже не требует электроинструмента — гвозди забиваются молотком. Правда, не обходится и без минусов — под действием ультрафиолета ондулин постепенно выцветает и теряет форму.

Добрый старый рубероид

Рубероид стал известным намного раньше других современных кровельных материалов. В его основе — картон, пропитанный битумом и посыпанный каменным гранулятом для сохранения свойств и защиты от внешнего воздействия. Сегодня рубероид усовершенствовался: в качестве основы используют стеклохолст, что повышает прочность, в том числе на разрыв. Производители, чтоб заявить о новациях, называют такой материал еврорубероидом или стеклоизолом.

Рулон рубероида раскатывается по поверхности и разогревается газовой горелкой с длинной насадкой или паяльной лампой. Битум расплавляется и приклеивается к сплошной обрешетке. Рулон раскатывается вдоль конька, начиная с нижней полосы. Если крыша очень крутая, раскатку ведут поперек конька, дополнительно промазывая стыки битумом.

В частном домостроении рубероид редко используется как финальная кровля в жилых домах, разве только в качестве гидроизоляции. Зато гаражи и хозпостройки продолжают им крыть. Причина редкого использования – быстрое, по сравнению с другими материалами, старение. Намного чаще рубероид используют в промышленных строениях с плоской бетонной кровлей. С другой стороны, по дешевизне ему нет равных. Более подробно о работе с рубероидом читайте в статье «Как крыть крышу частного дома рубероидом, как его укладывать правильно своими руками».

Привычный шифер

Еще один старожил среди кровельных материалов знаком нам всем еще с советских времен. С тех пор он почти не изменился. Это по-прежнему дешевый, твердый и тяжелый волнистый материал, который совершенно не работает на разрыв. В плюсах — возможность перекрыть кровлю с малым бюджетом и отсутствием опыта кровельщика.

Листы шифера кладут от нижнего угла внахлест на одну волну с крутизной ската более 40 градусов и на две волны, если этот угол меньше. Кровельные гвозди или саморезы загоняют в гребень волны. Геометрически правильная обрешетка и добросовестный монтаж могут заставить прослужить шиферную кровлю до 20 — 30 лет, если своевременно подбивать отставшие листы и менять треснувшие. О работе с шифером читайте в статье «Как правильно крыть крышу 8 волновым шифером своими руками, монтаж разными способами».

Фальцевая кровля

Этот вариант один из самых долговечных, надежных и при этом дорогих. Фальцевая кровля — это металлические листы, которые укладываются на обрешетку и скрепляются в специальный замок — фальц. При этом кромки соседних листов загибаются таким образом, что полностью исключают проникновение воды. Крыши старых европейских домов, которым уже не одна сотня лет, либо черепичные, либо фальцевые.

Фальцевая кровля воплотила все достоинства материалов из металла, но взяла и их недостаток — повышенную шумность во время осадков или ветра. Монтаж кровли из листовой стали относится к разряду сложных, поэтому его редко используют начинающие кровельщики. Замок делается прямо на крыше специальными клещами. Есть также электрический фальцезакатчик, а есть картины с системой клик-фальц, то есть защелкивающиеся без специального инструмента. Более подробно о выборе финишного покрытия для крыши читайте в статье «Чем можно крыть крышу частного дома дешевле, какой вид материала кровли лучше выбрать».

Сколько стоит перекрыть крышу

Демонтаж старой кровли. Цена в разных регионах России может разниться, среднее значение по ценам 2019 года составит около 270 руб. за кв. м. То есть всю кровлю уберут за 32,5 тысячи.

Утепление. Минераловатные плиты — это около 2100 руб. за квадрат, да плюс монтаж обойдется по 100 руб. Итог по всему дому — 265 тысяч рублей.

Настил гидроизоляционной мембраны обойдется в 160 рублей за квадрат, и еще около 90 потребуют за саму работу. В сумме 30000 руб. Новая контробрешетка потянет на сумму около 30 тысяч руб.

Металлочерепица (как средний по стоимости и высокий по надежности материал) потребует вложений около 420 руб. за кв. м, да еще по 300 руб. за работу. Итог: 86400 руб. Совокупная стоимость кровельных работ и материалов составит, таким образом, около 450000 рублей (с небольшим запасом на перерасход и непредвиденные обстоятельства).

Работы до обновления кровли

Если было принято решение о перекрытии старой крыши, то работа должна подчиняться определенному плану, чтобы избежать порчи уцелевшего покрытия, перерасхода средств и соблюдения техники безопасности.

Удаление финишного покрытия. Обычно для этого достаточно ручного инструмента, но можно использовать и электрический. Кровельные гвозди извлекаются гвоздодером через подкладку. Саморезы выкручиваются шуруповертом. Гибкую кровлю придется отдирать, поддевая шпателем или ломиком вплоть до сплошного основания.

После демонтажа покрытия производится тщательный визуальный осмотр мембран, утеплителя и стропил. Деревянные части не должны быть гнилыми или заплесневевшими. На стропилах ищут следы влаги. Мембраны осматривают на предмет нарушения целостности, что могло привести к намоканию утеплителя. Если находят проколы и порезы — снимают мембрану, достают утеплитель и меняют участок, подвергавшийся намоканию.

Подгнивший участок стропил или обрешетки подлежит замене. Это несложно делать поочередно, пока все остальные элементы надежно удерживают конструкцию в нужном положении. После замены годный утеплитель закладывают на место, испорченный меняют на свежий. Рулоны гидроизоляции снова раскатывают вдоль конька, начиная снизу, проклеивают стыки скотчем и прижимают к стропилам рейками обрешетки. Таким образом, перекрытие старой крыши сводится к замене испорченных элементов на новые.

Укладка новой кровли по старой своими руками: просто и недорого

Из инструментов понадобится не так много: молоток, ножовка по дереву, шуруповерт. В качестве финишного покрытия рассмотрим ондулин, включая коньковый уголок. Также понадобится брус для дополнительной обрешетки, саморезы и гвозди:

Шаг 1. Делаем ревизию крыши, убираем треснувший шифер, приколачиваем отставший.
Шаг 2. В углубление между волнами монтируем новую вертикальную обрешетку. Прикручиваем ее саморезами. Желательно связать ее сквозь шифер со стропилами, поэтому саморезы нужны длинные. Поскольку шифер укладывается внахлест, нужно будет сделать запилы, чтобы брус обрешетки лежал ровно всей поверхностью.
Шаг 3. С помощью веревок, натянутых на верхний и нижний край вертикальных реек, в соответствии с уровнем монтируем горизонтальную рейку контробрешетки. Шаг установки — 60см.
Шаг 4. К полученному основанию крепят гвоздями ондулин, начиная с нижнего угла, противоположного той стороне, откуда преимущественно дуют ветры в Вашей местности. Фиксация листов производится кровельными гвоздями в волну.
Шаг 5. По завершении на стыке прибивается коньковый уголок, крепеж идет в каждую волну. К боковым и нижним свесам прибиваются ветровые и карнизные доски.

После выполненных работ новая крыша поверх старой готова. Для создания более точной картины полезно ознакомиться с прилагаемым видео.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

Виды крыш
Устройство крыши – термины
Как рассчитать крышу своими руками?
Пошаговая инструкция
- Как правильно крепить мауэрлат?
- Монтаж стропильной системы
  - Крепление стропил к мауэрлату
  - Крепление стропил в коньке
  - Как усилить систему?
- Гидроизоляция
- Контробрешетка и обрешетка
- Кровельное покрытие
  - Сравнение кровельных материалов
- Водосточная система
- Утепление и пароизоляция
- Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

материалы кровли;
снеговая нагрузка;
шаг укладки;
пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками

Спустя определенное время после укладки кровельного материала потребуется его ремонт или полная замена. На то, через сколько это произойдет, влияют условия эксплуатации кровли, ее долговечность, а также степень механических и других повреждений.

Какой именно ремонт крыши нужен

Замена кровли может подразумевать полную или частичную ее реконструкцию. Это завит от того, в каком состоянии находится материал, и как серьезно он поврежден. Иногда целью подобных мероприятий является замена существующего покрытия на новое, с более высокими прочностными характеристики.

К примеру, вместо обычного шифера нередко монтируется битумная черепица, которая имеют более высокий уровень экологической чистоты и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Как отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлю

В настоящее время дачные дома стараются делать надежными и капитальными, ведь в них нередко проживают не только летом, но и зимой. Это предполагает использование для отделки крыши надежных и качественных материалов, с хорошей продолжительностью службы. Керамическая черепица – одно из распространенных решений в этом случае, так как черепичная крыша надежна и долговечна. Замена крыши на старом доме включают в себе осмотр поверхности покрытия, для выявления поврежденных элементов. Если таковые были обнаружены, их меняют.

Для черепицы из керамики характерен хороший уровень прочности. Продолжительность службы этого материала находится практически на одном уровне с медной крышей. Повреждение отдельным плиткам можно нанести, но сделать это не так просто. Чтобы расколоть черепицу надвое, необходим очень сильный удар тяжелым предметом. На практике такое бывает, когда на крышу падает дерево: понятное дело, что такое случается далеко не каждый день. Иногда при сильном ветре отдельные плитки могут срываться с места: замена кровельного покрытия в таком случае сводятся к установке вместо них новых элементов. Это предполагает демонтаж небольшого участка, с осмотром обрешетки и стропильной конструкции внизу.

Полная замена старой кровли на новую проводится только при наличии значительных повреждений кровельной системы. После проведения восстановительных работ снятую черепицу можно уложить обратно, если она сохранила свою целостность. На этом замена крыши на старом доме своими руками заканчивается. Если принято решение полностью перекрывать кровлю, нужно выбрать, чем покрыть крышу на даче недорого, чтобы сэкономить деньги.

Замена кровли из профнастила на старом доме

Профилированные листы, оснащенные полимерной защитой, способны эффективно переносить различные агрессивные воздействия.

Повредиться они могут при следующих обстоятельствах:

При сильных ударах, когда на кровлю падают тяжелые предметы (крупные ветки или стволы деревьев).
Из-за неправильной укладке.
Если допускается проход по поверхности кровельных листов без соблюдения надлежащих рекомендаций по обслуживанию.

Следствием подобных воздействий на профилированные листы является появление на них вмятин, пробоин, повреждения защитного слоя, что провоцирует возникновения коррозии. В таких случаях необходимо заменить кровлю, уложив вместо поврежденных листов новые.

Первым делом проводится ревизия характера повреждений. Это позволит определиться с тем, как заменить крышу на доме, увидеть масштабы необходимого ремонта: будет это локальная замена поврежденных участков кровли, или полная ее реконструкция. При необходимости проведения капитальных работ по полной замене покрытия кровли, нужно внимательно осмотреть всю стропильную конструкцию, термоизоляцию и гидроизоляцию. Дело в том, что эти системы нередко также повреждаются во время пробоин профлиста.

Далее определяют, чем именно будет покрыта дача после демонтажа износившейся облицовки. Нередко вместо профилированных листов проводят укладку металлочерепицы, которую отличает внешняя привлекательность, невысокая стоимость и простота укладки. Потребуется провести расчет выбранного покрытия и подготовить стропильную конструкцию под его монтаж.

Меняем мягкую черепицу на стальные листы

Для битумной черепицы характерна хорошая прочность, поэтому повредить ее поверхность непросто. Однако после истечения срока годности потребуется ее замена. В тех случаях, когда есть желание сделать новую кровлю более жесткой и прочной, применяют профильные листы из стали.

Замена старой кровли в этом случае имеют такой порядок:

Ревизия крыши дачного дома. Важно определить, способна ли она выдержать вес нового материала, или ее необходимо также менять.
Та же процедура проводится по отношению к несущим конструкциям и обрешетке, на которой лежала битумная черепица.
Проверка диагональных измерений старой крыши. Иногда необходим ремонт стропильной конструкции.
Определение масштаба необходимых ремонтных мероприятий. Это даст возможность провести подсчет необходимого материала для замены кровли крыши.

Монтаж кровельного покрытия своими руками

Иногда, когда старое кровельное покрытие сохранилось хорошо, его применяют в качестве подложки под новую укладку. Для этого монтируют деревянные рейки над поверхностью мягкой черепицы, напротив стропил. Они выступят основанием для новой обрешетки под металлические листы. Укладка металлопрофиля проводится внахлест, с движением от нижнего среза крыши. Обязательно наличие доборных элементов – профильного уплотнителя, планок, ендов, водостоков.

Замена старой крыши на новую является непростой задачей, хотя внешне все выглядит очень просто. Обязательно нужно предварительно дать правильную оценку состоянию старой кровли и стропильной системы. Это позволит точно определить объем реконструкционных работ и порядок их реализации.

Замена кровли: распространенные варианты

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист. протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку; проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют. Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер. Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции. Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня. Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Виды работ	Цена
1.	Демонтаж старого покрытия	50
2.	Монтаж гидробарьера	50
3.	Установка контробрешетки	50
4.	Выравнивание плоскости ската (при необходимости)	50
5.	Установка обрешетки	80
6.	Укладка металлочерепицы	200
Всего: 480 руб./м 2

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы; устойчивы к механическим и природным воздействиям; несравнимо более долговечные, нежели шифер; их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания; можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.

Читайте также:

Как выбрать цвет стен в спальне

Схема монтажа

По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила. Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками . Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату . Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик. Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши. Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна — любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.

Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.

Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.

Инструкция по ремонту и замене старой кровли своими руками ✌

Крыша>Инструкция по ремонту и замене старой кровли своими руками

Обследование крыши

Профилактический осмотр очень важен, поэтому даже если потолки в доме сухие, необходимо регулярное обследование стропильной системы дома. Такие осмотры традиционно проводятся четыре раза в год. Весной крыша обследуется на предмет зимних повреждений, летом – для уборки мусора, осенью – для обнаружения проблем перед долгим зимним периодом, а зимой – при необходимости уборки снега. Наклонная кровля не нуждается в таком частом осмотре, как плоская, и может проверяться два раза в год.

Мелкие дефекты

Читайте также:

К чему дома появляются пауки

Ремонт стропильной системы при повреждении стропильной ноги поэтапно:

Если произошел надлом стропила, то на предварительно подготовленную доску устанавливают домкрат, с помощью которого выравнивают и соединяют части.
Поврежденное место хорошо зачищают и укрепляют метровыми досками с обоих боков, толщина их должна быть не меньше 3 см.
Крепление накладок к стропилу происходит длинными гвоздями.
Делаются отверстия диаметром 16 мм под крепежные болты (по 4 с каждой стороны).
Вкладываются болты, производится затяжка.

Подобным образом производят замену частей мауэрлата, подвергшихся процессу гниения.

Реконструкция кровли

Сначала снимается кровельное покрытие, затем демонтируется вся стропильная система.

Ремонт крыши: основы и правила

Работы по ремонту или смене конструкций кровли выполняют отдельными участками из заранее изготовленных элементов и только при наличии на месте необходимого количества материалов. Величину раскрытия кровли необходимо рассчитать так, чтобы к концу работы за день раскрытый участок был покрыт новым материалом.

Правила ремонта
Ремонт несущих конструкций крыш
Стропила
Обрешетка
Основания и узлы

Правила ремонта

При ремонте кровли должен быть обеспечен беспрепятственный сток дождевой воды. Перед выполнением ремонта крыши необходимо произвести тщательный осмотр всех несущих конструкций крыши для выявления ослабленных мест крепления узлов и самих стропил, подкосов и подкладок.

Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняются с соблюдением следующих указаний:

до разборки крыш снимать установленные на них радиотелевизионные антенны,телефонные мачты и другие устройства
разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли и, принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
всю пораженную гнилью древесину немедленно удалить с чердака, вывозить или уничтожать (сжигать), а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
все деревянные элементы, используемые для ремонта крыши должны быть антисептированы, а после ремонта (установки) должны быть окрашены огнезащитными составами
деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
размеры сечения элементов стропил принимать по типовым размерам
после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
размещение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений для соблюдения паро-теплового баланса

Ремонт несущих конструкций крыш

Стропила

В чердачных крышах малоэтажных домов несущими конструкциями являются, как правило, деревянные стропила или строительные фермы. При ремонте крыши нужно следить за тем, чтобы:

грани стропил, к которым крепят обрешетку, располагались в одной плоскости;
вновь укладываемые бруски или доски обрешетки находились в одной плоскости с ранее уложенной обрешеткой.

Стропила следует крепить к мауэрлатам болтами или скобами.

Смену сгнивших подкладок или мауэрлатов выполняют с соблюдением следующих указаний:

конец стропильной ноги освобождают от крепления и приподнимают с помощью домкрата на минимальную высоту, позволяющую вынуть сгнивший мауэрлат или подкладку
перед укладкой вновь подкладки или мауэрлата поверхность кладки очищают от остатков гнилой древесины
вновь укладываемый мауэрлат или подкладку антисептируют и укладывают на место с изоляцией от каменной кладки двумя слоями толя
после опускания и укрепления стропильной ноги осматривают кровлю над ней (в случае необходимости кровлю ремонтируют)

Читайте также:

Как выбрать идеальное кресло — мешок

При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одной или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к основной конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции. До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза. Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

Отдельные элементы стропил сменяют или усиливают, соблюдая следующие указания:

новый элемент стропил (например, подкос) вместо разрушенного устанавливают после выполнения стропильной ноги для образования одной плоскости по всей поверхности кровли (выравнивание плоскости кровли нашивкой на стропильную ногу накладки не допускается)
врубка узлов вновь устанавливаемых элементов производится по месту
при частичном загнивании элемента отсекают пораженную древесину до здорового места, а затем антисептируют

Висячие стропила ремонтируют с соблюдением указанных ниже правил:

при ремонте висячих стропил, в которых нижние затяжки являются балками чердачного перекрытия или размещаются в его толще, конструкцию стропил изменяют с таким расчетом, чтобы все его элементы находились выше чердачного перекрытия и свободно проветривались (заделка опорных узлов висячих стропил в кладку стен не допускается)
все стыки элементов и узлов должны быть простыми в изготовлении и обеспечивать центральную передачу усилий

Внимание! Не допускается устройство стыков нижних затяжек или стропильных ног с помощью натяжных замков.

Ремонт стыка затяжки выполняют следующим образом. На стыке устанавливают парные дощатые накладки толщиной, равной толщине затяжки, на болтах или нагелях. Длина накладок, диаметр болтов (нагелей), их количество и расположение зависят от вида крыши и кровли.

При загнивании древесины на стыке пораженный участок удаляют и заменяют вставкой такой же длины, а накладки соответственно удлиняют и скрепляют с затяжкой.

Обрешетка

Бруски или доски обрешетки прибивают гвоздями к стропильным ногам. Площадь сечения брусков обрешетки и расстояние между ними должны соответствовать типу поддерживаемой кровли.

Внимание! Особенно тщательно выполняют обрешетку в разжелобках, у парапетных и брандмауэрных стен, дымовых труб и слуховых окон.

Не следует располагать стыки досок обрешетки по одной линии. Все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом. Устройство пазов путем пропила граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается (рухнете вместе с обрешеткой). Укладка деревянных конструкций крыши вблизи дымовых труб должна производиться с соблюдением требований противопожарной безопасности.

Т. е. стропила не должны касаться дымовой трубы вообще, обрешетка должна располагаться не ближе чем 15 см от кладки трубы.

Основания и узлы

Основания под кровли должны иметь ровную поверхность. Просветы между поверхностью основания под кровлю из рулонных материалов и контрольной рейкой длиной 3 м не должны превышать:

при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм
то же поперек ската — 10 мм

Просветы между поверхностью основания под кровлю из стали и штучных материалов и контрольной рейкой длиной 1 м не должны превышать:

при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм;
то же поперек ската — 5 мм.

Просветы допускаются только плавно нарастающие, не более одного на 1 м. Углы в разжелобках и местах переломов оснований, а также места примыканий оснований к выступающим конструкциям должны быть притуплены и закруглены. Перед укладкой кровельных материалов основания должны быть очищены.

Кровельные работы начинают с обделки карнизных свесов, разжелобков, примыканий к водосточным воронкам и ведут от пониженных отметок кровли к повышениям. Уклоны скатов и покрытий должны строго соблюдаться. Наименьшие уклоны скатов крыш и покрытий (тангенсы углов наклона к горизонту) в зависимости от типов кровельных материалов:

из листовой кровельной стали с фальцами:
— одинарными — 1/3,5
— двойными — 1/5
из кровельных и асбоцементных листов — 1/3
из асбоцементных плиток и черепицы — 1/2
из гонта и деревянных плиток — 1/1,5
из драни и финской стружки — 1/1,25
из рулонных материалов, наклеиваемых на мастику:
— двухслойные — 1/7
— трехслойные -1/15
из плоских рулонных материалов — 1/100