Забор из дерева своими руками: решетка, жалюзи, инструкция по строительству, как сделать

Как самостоятельно сделать деревянный забор-жалюзи

Ограждение участка в первую очередь возводится, чтобы скрыть обитателей дома от наблюдения со стороны. Однако глухой забор препятствует свободному прохождению воздуха и света. В большинстве регионов строить глухое ограждение запрещено. Забор-жалюзи из дерева – необычное и красивое решение этого противоречия.

  1. Особенности забора-жалюзи
  2. Виды ламелей
  3. Преимущества и недостатки конструкции
  4. Какую доску использовать для секций
  5. Технология монтажа забора жалюзи
  6. Материалы и инструменты
  7. Строительство забора
  8. Способы крепления

Особенности забора-жалюзи

В заборе жалюзи доски расположены под наклоном

Ограда имеет не совсем обычное устройство:

  • Секции укрепляются обычным способом – на опорные столбы. Стойки могут быть деревянными, железными, кирпичными.
  • Наполнение ограды представляет собой горизонтально расположенные ламели. Крепятся они под некоторым углом, чтобы обеспечить прохождение воздуха.
  • Размеры секций определяет заказчик. Однако максимальная длина ламелей ограничена 3 м, так как при большей длине материал прогибается под собственным весом.

Такой вариант полностью скрывает происходящее за ограждением, обеспечивая приватность. В то же время через зазоры между ламелями свободно проходит воздух, так как ламель обращена вверх. Ослабляется напор ветра, тем самым уменьшая парусность.

Виды ламелей

Различают одно- и двусторонние элементы. Первый вариант популярнее, так как меньше стоит. Лицевая сторона – декоративная, обращена наружу. У двухстороннего материала обе стороны выглядят одинаково.

Забор-жалюзи из алюминиевых ламелей

Изготавливают ламели из разных материалов. По этому признаку отличают:

  • Деревянные – самый дешевый вариант. В качестве ламелей используют доски, строганные и отшлифованные. Последние меньше задерживают воду, что заметно увеличивает срок годности. Забор прогрунтовывают антисептическими пропитками, окрашивают. Срок службы у деревянных ламелей невелик, но для ремонта или замены пары элементов нет надобности разбирать всю секцию.
  • Стальные – ламели очень прочны, легки, не боится перепадов температуры. Сталь склонна к коррозии, поэтому забор обязательно окрашивают полимерными или порошковыми составами. Служит такой забор намного дольше.
  • Алюминиевые – легче чем стальные и не столь прочные. Зато алюминий совершенно нечувствителен к действию воды и никогда не ржавеет. Собственный цвет и блеск металла очень привлекателен, поэтому забор можно не окрашивать. В уходе такой вариант не нуждается.
  • Алюмоцинковые – новинка на строительном рынке. Они прочнее, чем алюминиевые, при такой же стойкости к коррозии. Минус – высокая стоимость.

Дольше служат ламели из оцинкованной стали. Слой металла, нечувствительного к коррозии, защищает железный сплав.

Преимущества и недостатки конструкции

Жалюзи с вертикальными ламелями

Забор-жалюзи обеспечивает немало преимуществ:

  • Ограда из ламелей обеспечивает полную приватность, но при этом пропускает воздух. Это главное достоинство такого забора.
  • Стальные и алюмоцинковые ламели очень прочны и долго служат. Деревянные менее устойчивы к погодным факторам, поэтому их срок эксплуатации меньше.
  • Ламели создают не совсем обычную структуру, что выглядит интереснее, чем стандартный штакетник, профлист или шифер.
  • Механическая прочность ограды относительно невелика. Он служит серьезным препятствием только для животных.
  • За стальными и деревянными ламелями нужно ухаживать: грунтовать, обрабатывать пропитками, окрашивать.

Ламели можно использовать для самой ограды и для ворот и калитки.

Какую доску использовать для секций

Древесину необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

При самостоятельном строительстве чаще имеют дело с деревом. Этот материал намного проще в обработке и куда доступнее, чем дорогие алюминиевые или алюмоцинковые ламели.

  • Необрезную доску – вариант самый неприглядный и прослужит недолго. Неровная незащищенная поверхность лучше впитывает воду.
  • Строганную доску – с ней работать куда проще, так как она имеет четкие геометрические размеры.
  • Деревянные рейки – лучше всего выбирать элементы с закругленными краями, так как с них легко стекает вода.
  • Штакетник – имеет оптимальную толщину и ширину для установки.

Древесина используется любая. Предпочтительнее хвойное дерево, так как оно содержит больше смол и более устойчиво к гниению.

Технология монтажа забора жалюзи

Забор-жалюзи из дерева или металла своими руками сделать нетрудно. Как и всякая ограда, он состоит из 3 элементов:

  • фундамент – ленточный или точечный;
  • опорные стойки – деревянные;
  • ламели.

Тип фундамента зависит не от веса конструкции, а от характера грунта.

Материалы и инструменты

Набор плотника для изготовления ламелей

Понадобятся для забора самые простые материалы:

  • доска или штакетник для ламелей – рекомендуемая длина – 2 м, ширина – 10–20 см, толщина – до 20 мм;
  • планки сечением 20*20 мм – на них крепят ламели так, чтобы они размещались под углом;
  • брус сечением в 40*40 мм, 80*80 мм – не рекомендуется для деревянного забора брать кирпичные или металлические опоры;
  • болгарка с диском, циркулярная пила;
  • шуруповерт;
  • молоток, отвертка;
  • угольник, отвес, рулетка.

Для фундамента может потребоваться бетон, емкость для замешивания и строительный миксер.

Строительство забора

Установка ламелей на опорные столбы

Прежде чем сооружать забор, необходимо убедиться, что он размещен точно по границам участка и не нарушает требований СНиП или ограничений, принятых местной администрацией.

  1. Размечают ограждение с помощью колышков. Сначала отмечают место установки ворот и калитки. Затем определяют углы забора. Между колышками натягивают шнур и по этой линии отмечают места монтажа промежуточных стоек – с шагом в 2 м.
  2. В плотных грунтах обустраивают точечный фундамент, в пучинистых – ленточный. Нередко обходятся вбитыми в землю сваями. Первый вариант популярнее.
  3. Под столб выкапывают яму. Глубина ее составляет 1/3 от высоты ограждения. На дно траншеи укладывают слой песка и щебня толщиной в 20 см и утрамбовывают его.
  4. Деревянный брус нарезают по размерам. Нижнюю часть каждой стойки обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом – гидроизолируют.
  5. Опоры устанавливают в яму, придавая ей вертикальное положение. Затем заливают яму бетоном. Вертикальность проверяется с помощью отвеса.

Сборку ламелей на опоры начинают спустя 1, а лучше 2 недели после заливки. За это время бетон успевает схватиться.

Способы крепления

Ламели можно фиксировать на опоры разными способами:

  • Прибивают с торцевой стороны. Минус такого варианта – повреждение досок. Если это временный забор, который сооружают из горбыля, такой крепеж оправдан.
  • В паз – для каждой ламели на стойке предварительно вырезают паз. Ламель вдвигают в пазы. Такое крепление наиболее надежное и меньше всего повреждает дерево.
  • На планки – более простой способ монтажа, к которому чаще всего и прибегают.

Пошаговая схема сборки:

  1. Готовят элементы с планками. Для этого на 2 досках толщиной не более 20 мм по углам крепят планки. Угол наклона рассчитывают с учетом ширины самой ламели и величины зазора между ними. Между нижним краем верхней доски и верхней нижней сохраняется не менее 1–3 см.
  2. Планки на доски собирают так, чтобы они были зеркальным отражением друг друга.
  3. Укладывают доски на ровную поверхность, вставляют в пазы ламели. Можно дополнительно зафиксировать ламели саморезами. Сверху набивают ограничивающую рейку. Чертеж для монтажа не нужен.
  4. Готовые секции устанавливают между столбами и крепят саморезами.

Окрашивать или лакировать забор-жалюзи лучше еще на этапе сборки. Готовую ограду окрасить сложнее.

Уход за деревянной оградой сводится к защите материала от дождя и снега. 1 раз в 2 или 3 года конструкцию обрабатывают антисептиками или окрашивают. На верхушках столбов и на верхней рейке устанавливают легкие декоративные козырьки. При обнаружении плесени, грибка, пятен гнили поврежденную ламель тут же удаляют и заменяют новой.

Забор из дерева своими руками – основные виды и особенности монтажных работ

Сделать деревянный забор своими руками достаточно просто, что и делает данный вариант самым популярным решением как для дачных и загородных участков, так и для жилых домов, ведь конструкции могут быть самыми разнообразными. Но важно выбрать оптимальный вариант и установить его соответствующим образом, именно этим двум факторам и будет посвящена наша статья.

На фото: свойства дерева позволяют реализовывать самые оригинальные варианты

Основные преимущества заборов из дерева

Если рассматривать самые главные плюсы рассматриваемого варианта, то наиболее значимыми из них будут следующие:

Бюджетность Демократичная цена деревянных материалов – один из главных факторов их популярности, особенно если нужно получить привлекательный забор и потратить на это небольшие деньги. При этом следует отметить, что есть и более дорогие варианты, которые изготавливаются из твердых пород древесины.
Простота монтажа Строительство деревянного забора своими руками по силам даже тем, кто никогда не выполнял подробных работ. При этом достаточно выполнять несколько простых рекомендаций, которые будут изложены ниже, и вы гарантированно получите отличный результат. Еще один большой плюс — это то, что вы сэкономите и на услугах строителей, которые стоят немало.
Эстетическая привлекательность Натуральные материалы смотрятся отлично и сочетаются с самыми разнообразными обстановками. Вам нужно лишь подобрать соответствующий состав для окрашивания или пропитки материала.
Разнообразие вариантов Существует множество типов конструкций, поэтому вам не составит труда выбрать наилучшее решение. Ниже мы рассмотрим самые распространенные решения и опишем достоинства каждого из них.

Важно! Не стоит забывать и о таком важном факторе, как простота обработки древесины: ее можно резать, шлифовать и придавать нужную форму с помощью подручных приспособлений, чего не сделаешь с другими вариантами: металлом, бетоном и пластиком.

Это только некоторые варианты вертикальных конструкций

Забор жалюзи своими руками: жалюзийное ограждение из ламелей, фото штакетника

Сегодня есть много вариаций ограждений, самым оригинальным и современным из них считается забор жалюзи. Эта конструкция включает в себя ламели, находящиеся параллельно или перпендикулярно относительно друг друга. Прежде чем выбрать и установить эту изгородь, требуется посмотреть фото забора жалюзи, ознакомиться с особенностями эксплуатации и характеристиками ограждения.

Плюсы и минусы

Жалюзийный забор имеет одну характерную особенность – наличие просветов в ограждении. Это объясняется спецификой установки ламелей в пролетах.

Однако наличие просветов не сказывается негативно на защитных функциях. Ограждения жалюзи имеют много достоинств, что объясняет их популярность у потребителей. Отметим некоторые из них:

  1. Просветы позволяют воздуху естественно циркулировать по периметру территории. Также преимуществом секций жалюзи считается то, что они смотрятся оригинально и стильно. Их внешний вид особенно хорошо подходит для частных домов, которые имеют английский или античный стиль.
  2. Ламели, являющиеся главными элементами, находятся под углом. Определенные жалюзи позволяют производить перевод наклона пластин и увеличивать просвет. Это способствует попаданию лучей солнца на территорию, поэтому на участке можно будет выращивать цветы или высадить живую изгородь.
  3. Также преимуществом является цена жалюзи. Их стоимость зависит от материала изготовления и производителя. Но они стоят совершенно недорого в отличие от оград из натурального камня или профнастила. К примеру, цена 1 м 2 металлического жалюзи – приблизительно 1200 рублей. Купить ограждение из простого дерева можно за 700–800 руб. за 1 метр кв. Естественно, забор из дуба стоит на порядок дороже.
  4. Жалюзийные ограды характеризуются высокими шумоизоляционными свойствами.
  5. Особенности конструкции позволяют с легкостью производить их монтаж, причем его вполне возможно сделать своими руками.

Забор из ламелей не имеет значительных недостатков.

Единственное, что нужно отметить, – изгороди полностью не защищают от взглядов с улицы, поскольку маленькие просветы все-таки присутствуют.

Металлические ограды имеют продолжительное время эксплуатации и характеризуются легкостью в уходе. При этом деревянные заборы нуждаются в нанесении защитных составов, увеличивающих продолжительность службы.

На фото ниже представлено заграждение жалюзи на даче.

Сфера использования

Жалюзийные конструкции устанавливают не настолько часто, как классические заборы. Иногда их монтируют на частных территориях, руководствуясь преимуществами эксплуатации. Но есть случаи, когда установка такого ограждения – это единственно правильный выбор:

  1. Если территория находится на болотистой почве. В этом случае специфика грунта не дает возможности соорудить классический деревянный или металлический забор. Кроме неустойчивости грунта, эти условия благоприятны для появления парникового эффекта. То есть воздух становится влажным. Жалюзи способствуют вентиляции участка за счет особенностей конструкции.
  2. Есть и другие причины, которые требуют монтажа этого ограждения. К примеру, забор жалюзи из ДПК нужен в случае, если приусадебный участок все время находится в тени от установленных сооружений. Забор с ламелями позволяет проникать лучам солнца благодаря просветам, что создает для растений естественное освещение.

Жалюзи из евроштакетника часто устанавливают, если владелец хочет сохранить обзор улицы, но не хочет показывать свою территорию. Панели, которые имеют наклон в сторону улицы, помогают обеспечивать видимость со своего участка и спрятать дом от посторонних взглядов. Это удобно, если требуется следить за детьми, играющими за изгородью.

На фото представлена металлическая изгородь жалюзи.

Виды и описание

Жалюзийные конструкции могут отличаться по множеству признаков, у них нет какого-то стандарта. Ламели имеют разные размеры и схему расположения. Они могут быть одно- или двухсторонние.

Все элементы могут различаться по ширине и длине. Это зависит от того, какой вид забора устанавливается.

Конструкции различаются и по расцветке. Чаще всего выбирают ДПК или штакетник с полиуретановым покрытием Quarzit слоем 0.5 мм темно-зеленого цвета (Ral 6005 «зеленый мох»).

Но главное отличие – это материал и угол наклона ламелей.

Расположение элементов можно делать:

  • вертикальное;
  • горизонтальное.

В горизонтальных жалюзи можно корректировать просмотр территории. Но эти ламели имеют недостаточную шумоизоляцию в отличие от вертикальных.

Ограждение с горизонтальными жалюзийными пластинами пропускает воздушные массы и позволяет вентилировать участок. У вертикальных заборов жалюзи лучше звукоизоляция. Других отличий у них нет.

Основные материалы для изготовления:

  • дерево;
  • металл.

Ограждения из металла дороже по цене в отличие от деревянных жалюзийных конструкций. Размеры металлических ламелей бывают различными. Наибольшая высота этих заборов – 280 см.

Металлические конструкции характеризуются стойкостью и прочностью. Также они относительно легкие, что позволяет без затруднений устанавливать забор жалюзи своими руками. В отличие от дерева металл не нужно покрывать разными составами от грибка.

На фото изображена изгородь жалюзи.

Особенности выбора материала

Если требуется экономия денег, то можно сделать и установить изгородь жалюзи самому. В таком случае появляется проблема в выборе материала для забора, так как работа с деревянными и металлическими элементами отличается.

Отметим некоторые особенности:

  1. Жалюзи из металла. Такие заборы сложно устанавливать самостоятельно. Это обусловлено тем, что для создания ламелей потребуется оборудование, необходимое для выгибания оцинкованных листов. Помимо этого, металлический штакетник жалюзи требует сгибания и других частей конструкции.
  2. Забор из дерева. Это доступный и простой в обработке материал. Именно жалюзи из дерева обычно делают своими руками домашние мастера. Для надежной ограды необходимо правильно выбрать материал. К примеру, сосна популярна в этом качестве, но имеет низкую прочность и короткое время эксплуатации. Потому стоит выбрать более качественную древесину.

Не советуют самостоятельно изготавливать жалюзи из металла. Но если нужно сэкономить, то можно самому нарисовать чертеж всех элементов. Затем следует заказать изготовление этих деталей. Нужно лишь дождаться, пока их сделают, и выполнить пошагово инструкцию по самостоятельной сборке и установке забора.

На фотографии представлено металлическое заграждение типа жалюзи для частного дома.

Ограждение из дерева

Материалом для установки деревянных жалюзи являются доски. Чтобы снизить стоимость изделий, на производствах используют необработанное сырье.

Но этот подход имеет и недостаток – непривлекательный вид установленного забора. Причем этим деревянным ламелям требуется специальная пропитка разными средствами, направленная на увеличение времени службы.

Такие изгороди выбирают домовладельцы, предпочитающие природные, экологически чистые материалы. Другой вариант, когда установка забора из дерева является целесообразной, – стилистическая составляющая.

К примеру, сам дом построен из сруба или оцилиндрованного бревна. В этом случае дерево лучше подойдет для оформления территории.

Установка подобной изгороди не помешает росту цветов, которые расположены в близости от забора. Монтаж деревянной конструкции характеризуется легкостью и производится блоками.

Опорными столбами для каждой секции служит металлическая профтруба. Среди достоинств забора из дерева также нужно выделить доступную стоимость.

На фото изображена деревянная изгородь типа жалюзи.

Самостоятельная установка пошагово

Монтаж изгороди потребует знания определенных особенностей установки и соблюдения пошаговой инструкции. Вначале нужно выбрать тип ограждения.

Профессионалы в отзывах рекомендуют выбирать металлические ограды. Они прочней и долговечней, не потребуют специального ухода.

Установка любого забора имеет определенные этапы действий.

Алгоритм состоит из таких шагов:

  1. Разметка территории.
  2. Установка опорных столбов.
  3. Крепление секций.
  4. Настройка просветов.

На фото ниже представлена ограда жалюзи на дачном участке.

Как сделать забор: чертежи и фото

От правильности разметки будет зависеть внешний вид ограждения. Если допустить ошибку, забор может быть кривым. При разметке требуется замерить общий размер периметра, в нижней части по линии следует отметить места, где будут находиться опорные стойки.

На следующем этапе выполняется монтаж столбов забора. Для них нужно выкопать ямы глубиной 0,9–1,5 м с учетом типа грунта. В таком случае есть два варианта: бензобур или лопата. Затем в них устанавливают стойки, которые далее бетонируются.

Можно выбрать деревянные брусья, металлические, асбестоцементные либо бетонные трубы. Их общая длина должна составлять подземную и надземную часть. Столбы вкапываются на глубину 1/3 от высоты опоры.

Так, если высота трубы составляет 2,7 метра, то над уровнем земли будет находиться 2 метра. Брусья выбирают сечением 45×45 мм для невысокого ограждения и 85×85 мм для высокого. При выборе столбов из профтрубы чаще всего используют сечение 50х50 мм.

После установки столбов их нужно забетонировать. Для этого потребуется бетон М250.

Затем необходимо закрепить пролеты. Если ограждение было куплено, то вопросов с этим не появится. Пролеты состоят из ламелей, находящихся в определенной плоскости.

Крепление производится с помощью специальных крепежей. Они имеются в комплектации одновременно с остальными элементами ограждения.

Тонкости установки жалюзи

Далее необходимо настроить просветы. Это делать совсем не сложно. Расстояние между ламелями нужно отрегулировать в пределах, которые указывает завод-изготовитель. Диапазон варьируется в районе 150–200 мм. Регулирование пластин поможет их настроить так, чтобы они подходили под определенный участок.

Во время монтажа деревянного забора тоже можно произвести требуемую регулировку. Но металлические изгороди удобней настраивать.

Так производится установка жалюзи своими руками. После монтажа забора можно покрасить его в нужный цвет. При этом конструкция из дерева пропитывается разными средствами, которые позволяют продлить время эксплуатации.

На видео с Ютуба показано, как монтировать ограду жалюзи своими руками.

Советы по уходу

Уход за изгородью не считается обязательной процедурой, тем более если рассматривается металлическая конструкция, являющаяся неприхотливой. Аккуратное отношение помогает продлить срок эксплуатации.

Ограды жалюзи из металла не требуют регулярного профилактического контроля и чистки. Бережная эксплуатация оцинкованного ограждения подразумевает только покраску (один раз в 5 лет).

Прежде чем начать окрашивание, нужно произвести подготовку изгороди. Ламели необходимо обезжирить, затем покрыть слоем грунтовки.

Чтобы не допустить появления ржавчины, лучше всего купить защитный состав и нанести на планки.

Также нужно помнить про элементы, с помощью которых производился крепеж фрагментов к опорам. Эти участки чаще всех подвергаются коррозийным процессам, потому их также нужно защищать.

Во время установки ограждения типа жалюзи нужно обратить внимание, в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Эта изгородь имеет определенные отличия от классических заборов, что требуется учитывать.

Лучший вариант – металлическая конструкция. При установке жалюзи своими руками нужно четко выполнять рекомендации, которые указаны в пошаговой инструкции.

Как возвести интересный забор-жалюзи из дерева самостоятельно

Оригинальный вариант монтажа досок для ограждения ‒ собрать деревянный забор-жалюзи. Внешне он напоминает оконные конструкции. Это надежная и одновременно красивая защита от посторонних глаз. Строительство несложное, поэтому сделать его можно и в домашних условиях.

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсов у такой ограды много:

  1. Не просматривается с наружной стороны. Достигается это за счет расположенных под углом ламелей.
  2. Выглядит аккуратно и привлекательно с обеих сторон.
  3. Хорошо защищает от уличной пыли.
  4. Широкий обзор происходящего за пределами забора. Наклонный секционный материал позволяет наблюдать жителям участка за всем, происходящим на улице, не открывая калитку. К примеру, взрослым удобно контролировать детей, играющих за оградой.
  5. Легкий в уходе. При качественной обработке древесины антисептиками повторять процедуру нужно раз в 2‒3 года. Очистить поверхность от пыли, грязи можно напором воды из шланга.
  6. Частично пропускает свет на усадьбу, поэтому вдоль забора возможна посадка вьющихся растений, цветов.
  7. Сочетаемость пиломатериалов с любым другим сырьем (камнем, кирпичом, металлом).
  8. Множество способов декорирования, большой выбор цветов для покраски.

Устанавливать деревянные жалюзи рекомендуется в регионах, где болотистая местность, при близком залегании к поверхности грунтовых вод. Дом нуждается в проветривании, а такой несплошной забор обеспечит достаточный воздухообмен на участке.

Кроме того, это отличное решение, если забор находится в северо-западной части участка или в тени основного здания. Секции елочкой пропускают свет внутрь территории, за счет чего растения можно высаживать прямо возле изгороди.

Какую доску использовать для секций

Для сборки пролетов допускается применять:

  • необрезную доску;
  • деревянные рейки;
  • обрезную строганную доску;
  • штакетник.

При выборе пород стоит придерживаться рекомендаций, полный перечень которых вы найдете здесь: «Изготовление калитки для деревянного забора».

Древесину можно покупать, уже обработанную антисептиками или требующую защиты. Во втором случае денег уйдет меньше, но потребуется потратить время на самостоятельное покрытие.

Выполнение качественной обработки сырья продлит срок эксплуатации целой конструкции в несколько раз.

Установка забора-жалюзи из дерева своими руками

Такой забор состоит из:

  • фундамента (точечного или ленточного);
  • столбов;
  • ламелей‒планок.
  • Направление последних бывает книзу или кверху, но лучше делать книзу, так участок не будет просматриваться с улицы.

    Рассмотрим основные этапы возведения.

    Материалы, инструменты: проведение расчетов, подготовка

    В качестве сырья понадобятся:

    1. Доска . Нужна для сборки пролетов. Лучше брать строганную, так ограда будет выглядеть аккуратней. Длина ‒ 2 м, ширина ‒ от 10 до 20 см, средняя толщина ‒ 20 мм.
    2. Планки . На них монтируются ламели под углом. Сечение 20*20 или 20*10 мм.
    3. Брус (если столбы планируются деревянными). Сечение ‒ 40*40, 80*80 мм. Точные размеры зависят от высоты забора.

    Конечно, на усмотрении хозяев применяются для ламелей и необрезная доска, горбыль. Стоит они существенно дешевле, а при правильной подборке элементов конструкция получится самобытной и хорошо впишется в деревенский стиль.

    Пользователи часто ищут :

    Выбор места, разметка

    При планировании строительства ограды в первую очередь стоит учесть ее удаленность от :

    • улицы;
    • дома соседей;
    • зеленых насаждений;
    • хозпостроек;
    • коммуникаций.

    Все эти моменты регламентированы СНиПами. Если же их соблюсти не выходит, стоит заручиться поддержкой соседей и получить разрешение соответствующих служб. Читайте статью: «Допустимые расстояния между домом и забором соседа по закону».

    С целью упрощения процесса строительства можно составить чертеж будущей ограды, разработать схемы конструкции с разных ракурсов, прописать, какие материалы будут использоваться, их количество, подсчитать общую сумму затрат.

    После этого можно приступать к разметке. Ее порядок схож с созданием оград других типов и поэтапно рассмотрен тут: «Забор плетенка из доски».

    Монтаж столбов

    Для установки деревянного забора елочкой можно сделать опоры из следующих материалов:

    • бетонных стоек;
    • кирпичных, каменных опор;
    • металлических, асбестоцементных труб;

    Фото: установленные столбы из металлопрофиля квадратного сечения

  • бруса, бревна.
  • Подземная часть столба должна составлять ⅓ его высоты.

    Перед монтажом низ дерева гидроизолируют, обмазывая битумной мастикой и оборачивают рубероидом. Металл покрывают антикоррозийным средством.

    Выгодным вариантом установки считается точечный, когда под каждую опору выкапывается яма, а нижняя часть столба бетонируется. Но это допустимо лишь на стабильной почве.

    Когда же ограда строится на участке с пучинистым грунтом, хорошим решением будет заливка ленточного фундамента.

    Под такое основание лучше выбирать металлические опоры ‒ они прослужат дольше других. Сборка пролетов начинается после полного застывания ленты, то есть не ранее, чем через 2 недели.

    Нюансы и способы крепежа ламелей

    Самостоятельно планки фиксируют следующими способами:

    1. Материал сразу монтируют к стойкам из бруса.
    2. Если столбы металлические, ламели проще прибивать с торцевой части.
    3. К вкопанной опоре крепят зубчатую рейку, а уже к ней ламели.

    Фото: забор из строганой доски

    Последовательность сборки секций:

    1. Заранее делают посадочные места, в которые потом будут крепиться планки. С этой целью на две широкие доски под наклоном с одной стороны гвоздями прибивают бруски 20*20 либо 20*10 мм. Угол наклона рассчитывается исходя из ширины планок, между низом верхней доски и верхом нижней должен остаться зазор до 1 мм. При этом расстояние между двумя соседними планками должно быть не больше 1 см.
    2. Доски, к которым прибивают планки нужно собрать так, чтобы они стали зеркальным отражением друг друга.
    3. С одной стороны досок дополнительно прибивают деревянную рейку. Она нужна, чтоб элементы не начали сыпаться с другой стороны.
    4. Монтируют на ровной поверхности 2 доски таким образом, чтобы набитые бруски смотрели внутрь.
    5. Вставляют в боковые пазы планки, соединяют рейками.
    6. Чтобы секция не рассыпалась, рекомендуют закрепить ограничители в виде реек, просверлить ламели по бокам саморезами.
    7. Устанавливают готовые секции между столбами.

    Фото: ограждение из досок уложенных елочкой

    Покраску элементов рекомендуется проводить еще на этапе сборки конструкции. Поскольку цельный забор жалюзи выкрасить сложнее ‒ не все детали будут доступны.

    Уход за готовой конструкцией

    Деревянная ограда требует периодического ухода. Он заключается в обработке антисептиками, покраске (по желанию) раз в 2, а то и 3 года.

    Для защиты верхней части забора от влаги и в качестве декора стоит использовать козырьки из металла, пластика. При необходимости отдельные части сооружения поддаются ремонту.

    Если вы хотите получить из дерева интересную недорогую ограду, конструкция в форме жалюзи станет разумным решением, а все этапы работ выйдет осуществить самому без посторонней помощи.

    Забор-жалюзи: показываю, как сделать своими руками

    Отправим материал на почту

    Чтобы сделать забор жалюзи своими руками, в первую очередь, нужно ясно представлять себе принцип действия такого ограждения, а потом говорить о монтаже. Каждая секция представляет собой конструкцию из горизонтальных ламелей с пропорциональным наклоном по продольной оси на 30-35°, которые краями удерживаются на вертикальных опорах. Наклон каждой планки предусмотрен в сторону двора или улицы (в техническом отношении, это не имеет совершенно никакого значения), что позволяет солнечным лучам проникать через забор, но делает обзор с улицы недоступным. Я расскажу о двух вариантах, как сделать забор жалюзи своими руками, где ламели будут из металла или древесины.

    Металлический забор-жалюзи

    Никто не станет отрицать, что металл долговечнее древесины, поэтому забор из таких составляющих прослужит гораздо дольше и, возможно, его уже никогда не придётся менять, если обеспечить должный уход. Приобрести все профили и ламели можно как в оффлайн, так и в онлайн магазинах, но прежде я расскажу, как его собрать.

    Фундамент и столбы для забора

    Глубина фундамента зависит от состояния (типа) грунта на вашем участке. Скажу сразу, что пучинистые виды нестабильны весной, и вам придется углубляться на 40-50 см ниже уровня промерзания почвы, а это не так просто (большой расход материалов). Я не буду в подробностях рассказывать о монтаже заглубленного ленточного фундамента, так как это тема отдельной статьи, но все-таки, кое-что поясню. Для стабильных (непучинистых) грунтов достаточно глубины 40 см, но это в том случае, если надземная часть не более 40 см – если вы хотите сделать высокую ленту до метра, то советую углубиться до 50 см.

    Как я уже сказал, на пучинистом грунте заливать ленточный фундамент невыгодно, но зато это красиво выглядит, поэтому можно пойти другим путем – сделать свайно-ленточное основание. То есть, копаете траншею 40 см глубиной, а под столбы бурите скважины на 40-50 см ниже уровня промерзания грунта – лента не просядет и не закрутится во время оттаивания, так как будет удерживаться опорами. Также в качестве опор в таких случаях очень практичны винтовые сваи – преимущество в том, что не нужно бурить и бетонировать скважину. Только в случае с нестабильным грунтом обязательно армируйте ленту, чтобы она не растрескалась.

    Монтаж стальных жалюзи

    Итак, вы купили в магазине ламели и профили для сборки жалюзи. Приступаем к работе. П-образный профиль направляющей по своей конфигурации в точности соответствует CW профилю для гипсокартонных конструкций, то есть, кромки полок у него усилены, а значит, согнуть его плавно нельзя – можно только поломать. Это как раз соответствует требованиям ограждения. К стальной опоре профиль либо прикручивают саморезами, либо прижимают алюминиевыми заклепками – выбор за вами. Главное, чтобы он был зафиксирован безупречно по отношению к столбу – иначе испортите внешний вид. Если вы хотите между опорой и секцией оставить щель, то вынесите крепления для направляющей на 20-25 мм от опоры, приварив фрагменты металлического профиля, а к ним стальную полосу по ширине направляющей.

    Совет: фиксируйте профиль к опоре не ровным вертикальным рядом, а зигзагом, чтобы он плотнее прижимался к столбу.

    Когда все профили зафиксированы, можно приступать к установке ламелей, но перед этим сразу рассчитайте, сколько рядов пойдет на одну секцию для забора жалюзи своими руками. Когда будете размечать на профиле расстояние для фиксации ламелей, то постарайтесь, чтобы они перекрывали друг друга, то есть, при горизонтальном просмотре секции не оставалось зазоров. Если их расположить так, чтобы вертикальные крепежные плоскости полностью перекрывали друг друга, то щелей не будет и в зоне видимости останутся только наклонные части ламели, что очень хорошо смотрится.

    Продолжая монтировать забор-жалюзи своими руками, переходим к установке ламелей – направляющие у нас уже установлены. В первую очередь, необходимо замерять расстояние между противоположными вертикальными профилями – от одного основания до другого, и отнять от него 5-7 мм для свободной установки горизонталей. Но полученный результат, скорее всего, не будет означать, что по данному шаблону можно нарезать все заготовки для данной секции. Дело в том, что при заливке фундамента металлические опоры могли отклониться от строгой вертикальной линии и даже, если это всего лишь один градус, то вверху расхождение между опорами может достигать 8-10 мм.

    После замера я не советую за один раз нарезать более двух-трех заготовок – потом лучше еще раз воспользоваться рулеткой, тем более, что такая процедура не займет много времени. Прежде чем начать монтаж, в профиле желательно просверлить отверстия под саморезы, учитывая расстояние между рабочими элементами для прижима. Например, если общая ширина панели 120 мм, как это показано на предыдущем изображении, то следует от ступить от каждого края по 15 мм, следовательно, расстояние между отверстиями будет 120-(15+15) =90 мм. С таким же шагом сделайте посадочные места и на другой, противоположной полке профиля. Самую нижнюю горизонталь секции жалюзи приподнимите над лентой фундамента на 15-20 мм, чтобы там не смогли пролазить не только животные, но и цыплята (ваши или соседские).

    После сборки всех секций верхний торец желательно закрыть П-образным профилем, который вы использовали для вертикальных направляющих. Чтобы надеть по краям один профиль на другой, подрежьте усиление на полках вертикали или горизонтали, чтобы эта двойная кромка не препятствовала угловой стыковке. Места соединения зафиксируйте саморезами.

    Если вы задумали установить для забора кирпичные опоры, то принцип монтажа направляющих и ламелей не изменится, но здесь придется фиксировать П-образный профиль на кирпич, что можно выполнить при помощи саморезов длиной 50 мм и пластиковых дюбелей Ø 6 мм. Но можно также пойти другим путем. Вы в любом случае будете делать кладку по принципу колодцевой, так что внутри будет пустота, которую нужно армировать и заливать бетоном. Так вот, при армировании, перед заливкой раствора, выведите куски арматуры на внутренние края столбов, к которым позже приварите стальную полосу. Желательно, чтобы она соответствовала ширине направляющей. Такой вариант хорош в том случае, если между опорой и секцией вы хотите оставить небольшой зазор.

    Забор с деревянными жалюзи

    Чтобы сделать деревянный забор жалюзи своими руками, вам, конечно же, понадобятся пиломатериал в виде бруса и планкена (тонкие узкие доски). Принцип сборки здесь практически не отличается от металлической конструкции, но есть некоторый нюансы в изготовлении направляющих и крепеже ламелей.

    Фундамент и опоры для деревянного забора жалюзи

    Все зависит от того, будете ли вы монтировать ленту для нижней части забора или нет. Во втором случае обычно используют брус 100×100 мм и бетонируют его в грунте, как на верхней фотографии. Но я все-таки не рекомендую идти таким путем – нижние ламели будут прогнивать после весенней оттепели, во время таяния снега. Если вы все-таки решили монтировать ленту, то смотрите пункт «Фундамент и столбы для забора» в этой статье.

    Монтаж ламелей

    Сначала пару слов о планкене, фасадной доске или деревянном сайдинге (называйте, как хотите). Если покупать такие панели в магазине, то их толщина обычно составляет 20 мм, а ширина варьируется по 100, 120 и 140 мм. Если говорить о породе древесины, то лучше всего подойдет лиственница – она имеет высокую плотность, не коробится и не трескается при намокании-высыхании, а также не гниет в воде. Впрочем, такие планки вы можете вырезать и обработать самостоятельно, если, конечно, для этого есть подходящий кругляк. Но при самостоятельном изготовлении древесину обязательно нужно вскрыть каким-либо антисептиком, а потом лаком и сделать это лучше до её монтажа на забор.

    Вне зависимости от того, какие опоры у будущего ограждения (кирпичные или деревянные), вам нужно вырезать зубчатые направляющие, как это показано на верхней фотографии. Глубина зуба здесь зависит от ширины планкена, а вот самый оптимальный наклон составляет 30-35°. Лучше всего, если вы сразу вырежете все профили по единому шаблону – тогда весь забор будет симметричным и, следовательно, красивым. Не забывайте о том, что каждая верхняя рейка должна перекрывать нижнюю на 5-10 мм – издалека это выглядит, как сплошной деревянный сайдинг. Прикрутите зубчатые профили к деревянным или кирпичным столбам и приступайте к монтажу горизонталей.

    Совет: зубчаты профиль нужно делать из доски толщиной 40-50 мм и шириной 70-100 мм (желательно из лиственницы).

    Прикручивать рейки к зубчатому профилю лучше всего саморезами с антикоррозийным покрытием (они желтые или белые) длиной 45-50 мм, а края планкена предварительно просверлить, чтобы они не растрескались от шурупов. При замерах длины рейки скидывайте 2-3 мм, чтобы она свободно входила между столбами (зазор перекроется накладкой). Когда основные опоры расположены на расстоянии 2-2,5метра, то в промежутках между ними желательно устанавливать дополнительные зубчатые профили, они хорошо видны на фотографии. К ленте такую стойку можно прикрепить усиленным металлическим уголком, только устанавливать их нужно до монтажа горизонталей.

    Когда весь планкен установлен на свои места, по вертикали у опор прикрутите планки (ширина по вашему усмотрению), чтобы они по бокам обрамляли секцию. Вверху установите широкую доску, которая послужит в качестве козырька по обе стороны. Время от времени восстанавливайте лак на заборе – так вы значительно увеличите эксплуатационный ресурс древесины и, если это лиственница, срок годности в обозримом будущем не ограничен.

    Заключение

    У такого забора вне всяких сомнений есть один недостаток – с обратной стороны он смотрится не совсем респектабельно. Но, если у вас есть желание, вы можете сделать жалюзи двойными – с уклоном от центра по обе стороны. Конечно, это выйдет дороже, так как платить придется почти за два комплекта материала, зато эстетика будет на высоте.

    Решаем каким сделать забор из дерева

    Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

    Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

    Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

    Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

    Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

    Штакетник

    Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

    Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

    Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

    Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

    Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

    Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

    Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

    Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

    Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

    Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

    Фрезерование штакетника по шаблону

    В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

    Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

    Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

    Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

    Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

    Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

    По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

    Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

    Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

    Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

    Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

    Забор «Елочка»

    Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

    Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

    По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

    Деревянные заборы «жалюзи»

    От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

    Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

    Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

    Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

    Плетенка из доски — красивая ограда

    Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

    Забор «плетенка» из доски

    Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

    Горизонтальная плетенка из досок для забора

    Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

    Вертикально сделанная австрийская плетенка

    Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

    Решетчатые ограждения

    Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

    Фото красивых заборов

    Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

    Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

    Исчезающая красота… Вот как умели делать, и стоит уже дооолго

    Техника сооружения забора жалюзи из дерева, процесс строительства, подготовка, последовательность

    Забором жалюзи называется разновидность, которая состоит из ламелей, расположенных под определенным углом. По виду напоминают оконные. Но при этом отсутствие механизма поворота значительно упрощает установку.

    Из дерева

    Строительство

    Ламельное сооружение дает следующие преимущества:

    • Высокая надежность – оно совсем не уступает монолитным вариантам, но в отличие от них будет более экономичной.
    • Невысокая цена.
    • Монтаж при желании можно сделать своими руками, потому что секции отличаются небольшим весом.
    • Хорошая вентиляция и освещенность участка.
    • Помогает скрыть все, что находится за ним.
    • Легко ухаживать.

    Как правило, сооружается из дерева или металла. При использовании последнего, получается более дорогая модель, зато прослужит намного дольше. Металл в магазинах реализуется в виде секций, которые потом легко монтировать самостоятельно.

    Из дерева считаются самым приемлемым вариантом. Они не столь долговечны, но при правильном уходе и обработке служат очень долго. На цену оказывает влияние выбор сорта. Облагораживает внешний вид территории, хорошо сочетается с природными ландшафтами.

    Деревянный вариант

    При наличии пропитки, покрытия для защиты от неблагоприятных факторов устойчивость к гнили, вредителям значительно увеличивается.

    Но можно выделить и отрицательные стороны:

    • недолговечность по сравнению с бетоном, металлом, кирпичом – в среднем до 10 лет;
    • разрушение под влиянием постоянных механических воздействий;
    • легкость возгорания.

    Перед тем как приступить к сборке штакетника, нужно выбрать материалы. Достаточно просто соорудить ограду из досок. Сначала пиломатериал тщательно шлифуется, также дополнительно обрабатывается специальными защитными составами. Для монтажа потребуются:

    • штакетник;
    • удлиненные лаги, брусья;
    • столбы под опоры;
    • цемент, песок, битум;
    • саморезы;
    • бур.

    В превую очередь необходима обработка химическими средствами, антисептиком. Предотвратит поражение паразитами, гниение, появление плесени.

    Строительство своими силами

    Суть успешной работы – внимательный подход к процессу, чтобы впоследствии не пришлось переделывать. Это правило актуально для всех этапов строительства.

    Чтобы получить красивое и крепкое ограждение требуется провести тщательные замеры, подготовить материалы, инструменты. Только потом начинать монтаж.

    Для опор берут столбы из металла, которые оборудованы специальными пазами под доски. Их делают из металлических листов 2 мм толщиной, они окрашены порошковой краской. Стандартный оттенок коричневый, но можно покрасить их в любой цвет из каталога в магазине. В комплекте обязательно прилагается закладная для бетонирования в землю – на глубину 1,5 м.

    Каменный вариант

    Помимо точечного бетонирования иногда требуется монтаж на ленточный тип фундамента, на винтовые сваи. Придает стильность, дороговизну, свидетельствует о статусе владельца участка.

    Важно, что за счет продуваемости сооружение способно выдерживать очень сильные порывы ветра. Не будет издавать шума в отличие от профлиста. В связи с этим даже в ураганную погоду можно сохранять спокойствие по поводу устойчивости.

    Монтирование опор даже при всей простоте процесса лучше доверять профессионалам, а вот брусья вполне можно закрепить самостоятельно благодаря пазам.

    Этапы возведения

    Весь процесс делится на несколько основных этапов.

    • Разметка по территории. Места размещения опор обязательно отмечаются колышками. Для секций подойдут разные материалы.
    • Вкапывание опор в подготовленные под них ямы.
    • Установка.

    Металлические столбы желательно бетонировать в грунте, чтобы увеличить прочность. После завершения бетонирования требуется дождаться полного застывания смеси.

    Столбы из дерева достаточно просто вкопать в грунт. Нижняя часть, заглубляемая в землю, сначала оборачивается гидроизоляцией в несколько слоев. Также в качестве столба допускается применение труб, которые легко вкручиваются в землю.

    Если на участке слишком рыхлая почва или песок, то рекомендуется сделать ленточный фундамент. При этом опора в траншее сначала ставится вглубь грунта, потом сверху траншея заливается фундаментом.

    Варианты крепления

    Для замедления роста травы, следует вкопать слой плотного полиэтилена по линии расположения ограждения. Это является эффективным препятствием.

    Столбы и крепление к ним

    Монтируется в несколько последовательных этапов:

    1. Крепление первого бревна с небольшим отступом от грунта. Уровнем дополнительно измеряется точность ее горизонтали.
    2. Второй брус ставят с небольшим нахлестом на первую. Их важно крепить именно под углом, чтобы по внешнему виду походил на оконные жалюзи.
    3. При установке верхнего последнего бревна следует сформировать козырек из металла, который дополнительно защитит получившееся реечное полотно от осадков. На опоры тоже сверху крепят колпачки.

    Выделяют 3 способа закрепления ламелей, которые несложно воспроизвести самостоятельно:

    1. После вкапывания опорного столба к нему крепится зубчатая рейка, на которой и будут держаться ламели.
    2. Если опора металлическая, то удобно прибивать с торца.
    3. Крепление ламелей на опору, изготовленную из бруса.

    Конструкция выглядит стильно и современно. Создается настоящий элемент декора на участке, который становится центром внимания. Интересно смотрится вариант из планок, отличающихся по своей длине. Также можно соорудить необычную модель из необрезных досок, добавляющих особого шика дому. Секции можно покупать в уже собранном виде или же делать своими руками.

    Когда следует отдать предпочтение продуваемому варианту

    Ограждения поставляют в разобранном виде. Можно выбрать любую конфигурацию в соответствии с заранее созданными эскизами и размерами участка. В итоге сооружается изгородь, которая соответствует всем задумкам и требованиям владельца участка. Чтобы продлить время эксплуатации требуется осуществлять правильный уход – своевременно чистить мусор, убирать пыль, красить. Ламели хорошо впишутся в любой экстерьер. Они прекрасно сочетаются с другими материалами.

    Условия размещения

    Эффективнее всего устанавливать в таких ситуациях:

    • Когда участок расположен в болотистой местности, на почве, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Такую почву нужно постоянно проветривать. Глухая модель создаст парниковый эффект, особенно когда на придомовой территории густо высажены деревья или кустарники. Помогает постоянно вентилировать участок.
    • Когда территория располагается на северо-западной стороне, в тени дома. Тень от сплошной изгороди может привести к ухудшению состояния многих культур. Жалюзи помогут выращивать растения рядом, иначе придется отступать 2-3 м.
    • Требуется постоянно следить за тем, что происходит на улице, не показывая собственную территорию. К примеру, когда ребенок гуляет и играет за конструкцией.

    Необычный архитектурный элемент в ландшафте

    Для длительной эксплуатации, рекомендуется выполнять следующие условия:

    1. Один раз за несколько лет проводить осмотр ламелей на появление гниения, повреждений, лущения краски. При обнаружении недостатков проблемные места зачищаются, обезжириваются, обрабатываются антисептиком и вновь прокрашиваются.
    2. Маленькие царапины покрываются специальным составом, чтобы предотвратить формирование гнили.
    3. Промывать из шланга водой при необходимости.

    Для окрашивания допустимо применять любое средство для дерева. При подборе в первую очередь обращают внимание на условия нанесения. Вначале лучше покрыть поверхность защитными составами. Обработка не требуется, когда в составе краски уже присутствуют все необходимые компоненты для защиты.

    Красивый вариант

    Когда ламели сделаны из высококачественного сорта с хорошей обработкой, есть смысл пользоваться средствами, помогающими защищать и сохранять привлекательный внешний вид. Самый простой и доступный по цене метод – покрытие отработанным машинным маслом.

    Заключение

    Постройка изгороди – несложная задача, поэтому вполне можно справиться с ней самостоятельно. Если соблюдать все технологии установки, то можно создать настоящее украшение придомового участка.

    Читайте также:
    Бесперебойник (ИПБ) для твердотопливного котла
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: